1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Изделие для скважин

Желонка для скважины: устройство, варианты и схемы изготовления своими руками, правила бурения желонкой

  • Устройство и принцип работы желонки
  • Труба для изготовления корпуса
  • Клапанные системы для желонки
  • Изготовление шарового клапана
  • Конструкция лепесткового клапана
  • Если нет сварочного аппарата
  • Окончательная сборка желонки
  • Схема желонирования с насосом
  • Особенности бурения желонкой

Желонка — инструмент, предназначенный для чистки скважин от накопившихся на дне наслоений. Приспособление также используют как вспомогательное оборудование при обустройстве водоносной шахты.

Желонка для чистки скважины.

Устройство и принцип работы желонки

Орудие изготавливают из железного цилиндра длиной 1-2 м. В верхней части колонны приваривают петлю для фиксации троса и устанавливают плотную проволочную сетку, предназначенную для защиты от случайного выброса содержимого скважины. Внизу трубу оснащают клапаном и режущим элементом.

К очистке ствола приступают после демонтажа насоса. При работе с желонкой используют принцип гравитации. Резким движением буровой цилиндр сбрасывают в скважину, и его заостренные зубья начинают рыхлить грязевой пласт. Для подъема изделия применяют лебедку с приводом или блок.

После раскрытия нижнего клапана масса заполняет пространство, после чего он смыкается, и приспособление вытягивают на поверхность. Для большей эффективности процесс повторяют несколько раз, а затем чистят трубу от наслоений ила и грязи. Продолжительность работ зависит от степени загрязнения скважины.

Труба для изготовления корпуса

Основой инструмента служит металлическая труба. Ее диаметр зависит от внутреннего размера обсадной колонны, поскольку пространство между их стенками должно составлять не менее 2 см. Широкий промежуток скажется на продуктивности бурения, а если зазор окажется тесным, цилиндр повредит скважину. Для расчета наружного диаметра желонки необходимо вычесть из значения внутреннего сечения обсадной конструкции 40 мм.

Длина бурового инструмента может колебаться в диапазоне от 60 до 150 см. Наиболее приемлемым считается значение 80 см. Короткая труба поцарапает облицовку шахты, а длинное изделие при заполненной камере сложно перемещать.

Вес желонки определяет толщина стенок трубы, которая может составлять около 2-4 мм.

Клапанные системы для желонки

Конструкция желонки для скважин предполагает наличие клапана, который удерживает илистые отложения внутри емкости. Если запорная деталь примыкает к ней плотно, эффективность очищения повышается. При изготовлении инструмента используют 2 варианта исполнения клапана — в виде металлических заслонок (лепестков) или шара.

Схема клапана для желонки.

Изготовление шарового клапана

Механизм состоит из металлической воронкообразной шайбы и тяжелого круглого элемента, который закрывает ее устье. Полость в клапане должна быть широкой, т. к. предусматривается захват большого объема грязи. При необходимости отверстие растачивают, насколько позволяет диаметр шара.

Его можно изготовить на станке, используя чертежи, или сделать своими руками из подручных средств, например из полого резинового мяча. Изделие разрезают на 2 половины, а затем наполняют обе части эпоксидным клеем, смешанным с дробью либо деталями старых подшипников. Готовые фрагменты склеивают и шлифуют. Размер шара должен составлять около 60-75% диаметра обсадной трубы.

Если желонка погружается в шахту, грязевой поток оказывает давление на заслонки клапана и они поднимаются, пропуская содержимое ствола в трубу. При подъеме цилиндра утрамбованный пласт грязи заставляет пластины опуститься и перекрыть нижнюю часть колонны.

Конструкция лепесткового клапана

Этапы изготовления лепесткового клапана.

Элемент имеет простую конструкцию и выглядит как овальная пластина, разделенная поперечным шкивом. Чаще всего такие заслонки делают из полимера или тонкого металлического листа.

Изделие устанавливают в центре колонны, за счет чего оно выгибается к краям и упирается в стенки камеры. Для лучшего его прилегания трубу оснащают уплотнителем из кожи либо резины. Одна из разновидностей клапанной системы этого типа закрывается посредством стальной пружины.

Работает устройство по принципу шторок. При опускании приспособления в шахту на заслонки оказывается давление грунта, и они поднимаются, при этом внутреннее пространство заполняется грязевой массой. При подъеме осадочная порода давит на пластины, они опускаются, перекрывая проходной канал и препятствуя выходу грязи наружу. Основным недостатком таких клапанов является быстрый износ из-за высокой механической нагрузки.

Если нет сварочного аппарата

Стандартное буровое орудие изготавливают методом сварки. При отсутствии сварочного оборудования можно сделать желонку из тяжелой трубы диаметром 70 мм и длиной 60 см.

В верхней части сверлят 2 дырки для проволочной ручки, а в 10 см от нижнего края приспособления располагают 2 сквозных отверстия для крепления лепесткового клапана. Его изготавливают из боковой части пластиковой тары объемом 2 л. Размер маленькой заслонки приводят в соответствие с сечением трубы, а параметры большого эллипса рассчитывают, увеличив это значение на 20 см.

Длина фиксирующего болта равняется сумме наружного диаметра желонки и толщины гайки, а толщина может колебаться в диапазоне от 2 до 4 мм. В ходе установки деталь крепления продевают в одно из сквозных отверстий, протягивают сквозь проволочные кольца клапана из пластиковой бутылки, выводят через наружное отверстие и фиксируют гайкой.

Желонка без сварочного аппарата.

Установка дополнительных болтов предотвращает обратный поворот заслонок.Для этого в стенках трубы под клапаном сверлят по 1 отверстию и вставляют крепления, фиксируя их гайкой изнутри. Выступающие на поверхности корпуса шляпки стачивают болгаркой.

Для изготовления самодельной желонки с шаровым механизмом используют концентрический переходник с диаметром, который равен внутреннему сечению желонки. Конус вставляют в корпус инструмента и закрепляют с помощью заклепок.

Окончательная сборка желонки

На заключительном этапе затачивают нижний край желонки. Это объясняется необходимостью удаления наслоений со стен ствола. Чаще всего выполняют одностороннюю заточку с внутренней стороны среза. Быстрый износ режущей части предотвращает термозакаливание. При наличии сварочного аппарата к нижнему срезу трубы приваривают острые прутья или кусок металла.

Верхнюю часть цилиндра оснащают проволочной петлей для фиксации троса. Она должна располагаться так, чтобы конструкция оставалась в вертикальном положении. Изменение траектории ее движения может стать причиной заклинивания инструмента и повреждения шахты.

Для защиты от спонтанного выброса грунта используется металлическая или проволочная сетка, которую приваривают поверх корпуса желонки. Затем конструкцию соединяют с тросом или канатом либо шнуром из капрона. Для повышения производительности работ применяют подъемник с блоком, установленным прямо над скважиной.

Перед тем как погружать желонку в шахту, необходимо удостовериться в том, что на стенках ствола отсутствуют неровности или повреждения.

Схема сборки желонки.

Схема желонирования с насосом

При больших наслоениях ила или запесочивании водоносной шахты прибегают к технологии желонирования с насосом. Для этого верхнюю часть корпуса заваривают и монтируют к ней отвод.

После установки штуцера со шлангом подключается насос, предназначенный для перекачивания жидкостей с высоким содержанием механических загрязнений. Такой метод позволяет откачивать донные отложения без постоянной очистки инструмента. Работа самой желонки сводится к необходимости разрыхлять грунт и перемещать его в камеру.

Особенности бурения желонкой

Для бурения скважин выбирают тяжелую желонку длиной 4 м, применение которой потребует использования спецтехники. В качестве запорного механизма используют лепестковую пластину на задвижке, которая создает необходимый зазор для забора отвала. Площадь просвета должна равняться площади среза инструмента. Сверху буровой емкости устраивают окно, через которое будет производиться быстрая очистка.

Этапы бурения желонкой.

В зависимости от характеристики грунтов порядок выполнения буровых работ с применением желонки может отличаться:

  1. Если скважина обустраивается на песке, опускать желонку без обсадной колонны можно на глубину не более 10 см.
  2. Бурение с помощью желонки предполагает подачу воды для укрепления стенок шахты.
  3. Для эффективной очистки мокрого утрамбованного песка дополнительно применяют специальное долото.
  4. При бурении шахты на верхнем водоносном слое используют изделие длиной 2 см с клапаном лепесткового типа, усиленным уплотнителем из кожи.
  5. Обсадная труба при подъеме желонки на плывунах должна не только опускаться, но и проворачиваться, для чего необходимы усилия 2-3 человек.
  6. На сложных грунтах конструкцию используют при выемке разбитого долотом грунта, при этом конструкцию приподнимают на 10-15 см.

На мягких пластичных почвах порода остается в желонке и при отсутствии клапана, поэтому емкость поднимают на поверхность каждые 0,5-0,7 м. Это выполняется для того, чтобы не повредить конструкцию при подъеме заполненной до верха емкости. Очищают скважину до тех пор, пока в желонку после удара не перестанет набиваться песок и глина.

Обзор оборудования для скважины под воду

За бурением водозаборной скважины должен следовать процесс её обустройства. Организовать бесперебойную передачу воды помогает специальное оборудование для скважин, такое как, кессон, оголовок, гидроаккумулятор и прочие приспособления. О них и пойдёт речь в этой статье.

Что необходимо для обустройства скважины?

Чтобы оборудовать скважину на даче нужно большое количество элементов. Среди них особое место заняли:

  1. Гидроаккамулятор для передачи воды под давлением в необходимом направлении.
  2. Адаптеры. Один – выводит трубы через обсадную колону, второй – обеспечивает герметизацию при отказе от кессона.
  3. Насос и детали для его монтажа. Необходим для получения воды.
  4. Реле давления. Управляет насосом и контролирует его работу.
  5. Обратный клапан. Пускает воду в одном направлении (на дачу либо другое строение для которого и производился монтаж скважинного водопровода).
  6. Водопроводные полиэтиленовые трубы, из которых формируют систему водоснабжения. В дальнейшем их используют только в хозяйственно-бытовых целях.
  7. Манометр. Необходимо установить для осуществления контроля уровня давления воды в системе труб.
  8. Оголовок скважинный. Предназначен для герметизации обсадной колонны.
  9. Кессон, водонепроницаемая камера, которая нужна для защиты оборудования скважины от попадания на него воды.
  10. Трос. Он должен быть выполнен исключительно из нержавеющего материала и укомплектован такими же нержавеющими зажимами.
  11. Тройники. Нужны для создания ответвлений от главной водопроводной трубы.
  12. Краны и шланги для направления воды в конкретные точки дома.
  13. Ниппели, лучше всего латунные. Они имеют резьбу на краях. Необходимы для соединения труб.
  14. Различные виды крепёжно-соединительных элементов, предназначенных для конкретного проекта.
  15. Расходные материалы (электроды, герметик и прочее).

Характеристика основного оборудования

Кессон

Один из главных элементов оборудования скважины. С виду он напоминает водонепроницаемую бочку. Его монтаж обусловлен необходимостью защиты воды в системе от загрязнений и промерзаний.

В герметичную конструкцию можно установить очистные фильтры, манометры, реле давления, мембранный бак и другие составные. Это позволит освободить жилое помещение от нагромождения посторонних агрегатов и приборов. Чаще всего кессон имеет горловину, к которой плотно прилегает крышка. Традиционные материалы для изготовления – нержавеющая сталь, алюминий, либо пластик. Главное требование – стойкость к коррозии, а в идеале и сопротивление другим разрушающим процессам.

Важно! Наиболее востребован кессон с параметрами: высота – 2 метра; диаметр – 1 метр.

Вместо кессона можно воспользоваться адаптером. Его главные преимущества:

  • Быстрый монтаж;
  • Относительная дешевизна;
  • Отсутствие необходимости вырывать яму для установки

Гидроаккумулятор

Оборудование скважины включает в себя и монтаж гидроаккумулятора. Главная задача данного механизма – плавная корректировка и поддержка давления воды в водозаборной системе. Более того, гидроаккумулятор способен обеспечить минимальный запас жидкости и уберечь от гидроудара. Данные типы устройств обладают одинаковым набором функций. Отличаются они лишь объёмами (способны вместить 10-1000 литр).

Важно! С виду гидроаккумуляторы похожи на баки овальной формы. Они бывают вертикального и горизонтального типа.

Оголовок

Данное оборудование для скважины исполняет защитные функции. Оно необходимо для предохранения источника от попадания в него мусора и талой воды. Механизм герметизирует скважину и упрощает её дальнейшую эксплуатацию, облегчает монтаж насоса.

Важно! Чаще всего оголовок делают из пластмассы и чугуна. Пластмассовые конструкции выдерживают подвешенный груз весом до 200 кг, чугунные – до 500 кг.

Правильная организация водяной скважины сделает её постоянным рабочим источником вне зависимости от сезона, что позволит создать комфортные условия проживания на даче.

Насос

Чтобы наладить и гарантировать работу скважины в течение нескольких десятилетий, нужно правильно выбрать насос. Для определения параметров изделия необходимо измерять глубину и диаметр скважины, определить длину водопроводных коммуникаций и вычислить пиковый расход. Насосы отличаются напором и производительностью. Чтобы обеспечить стабильную работу водоснабдительной системы, следует обеспечить давление в пределах от 1,5 до 3 атмосфер.

Оборудование для скважины данного вида имеет три типа:

  1. Насос поверхностный . Рекомендован к установке в скважину, где динамический уровень воды не опускается менее 7 м. от уровня земли.
  2. Насос погружной вибрационный. Бюджетный вариант. Его монтаж в систему водоснабжения – крайняя мера. Насос обладает небольшой производительностью и пагубно влияет на целостность стен скважины.
  3. Насос центробежный скважинный. Оптимальное оборудование на скважину.

Манометры

Монтаж манометра необходим для возможности измерения давления. Стандартные требования к приборам:

  • Надёжность. Чем дольше прослужит оборудование, тем лучше. Самым долговечным считается манометр, имеющий стальной корпус и прочный механизм (к примеру, медно-латунный). Стекло в его составе непременно должно быть техническим.
  • Наглядность. Манометр нужен для визуального наблюдения за показателями давления. Поэтому он должен иметь хорошо различимую маркированную шкалу.
  • Высокий класс точности.

Мембранный бак

Данное оборудование для обустройства скважин выглядит как металлический резервуар с резиновой мембраной. Может иметь различную ёмкость, а также сменную либо несменную резиновую перегородку. Мембранный бак способен аккумулировать воду и поставлять её в определённое время под определённым давлением, снижая нагрузку и понижая возможные риски.

Важно! Мембранные баки, ёмкостью 8-30 литров нуждаются в настенном крепеже. Резервуары большего размера принято устанавливать на специальных ножках.

Монтаж мембранного бака лучше всего осуществлять до момента разветвления водопровода. Дополнительные нагрузки на резервуар не допустимы. Перед установкой бака нужно найти в помещении возможность подпитки системы и слива воды.

Реле давления

Устройство поддерживает оптимальное давление в водопровода и помогает автоматизировать наполнение гидробака. Без реле невозможна автономная работа данной системы.

Важно! Простое двухконтактное реле давления не функционирует отдельно от гидроаккумулятора.

Система автоматики

Выбор автоматики так же важен, как и подбор насоса. Состоит она из силовой электрической составляющей, командных реле и защитных элементов. Какое предназначение системы? Автоматика нужна для защиты электродвигателя и насоса от поломок. Пульт управления помогает избежать перегрева насоса, а реле – регулирует и стабилизирует давление в гидроаккумуляторе и водоснабдительной системе.

Очистные фильтры

Чтобы решить проблему с загрязнением воды, нужно установить фильтры. Их основные функции:

  • Обезжелезивание. Фильтр избавляет воду от характерного вкуса и запаха, защищает трубы от быстрой потери функциональности.
  • Смягчение жёсткости. Вода проходит ионную обработку. В результате ионы натрия замещают ионы калия и магния.
  • Механическая очистка. Мелкодисперсные примеси, которые разрушают оборудование, уменьшаются либо удаляются из воды.
  • Очищение от бактерий. Обычно в фильтре используют активированный уголь либо ультрафиолет для исключения негативного действия химических и биологических удобрений, которые попадают в источник из почвы, и влияют на состав вод.

Важно! Фильтр не устанавливают для артезианских скважин. Мелкозернистые примеси для них не характерны, а крупнозернистые не смогут попасть в воду.

Основные типы фильтров:

  1. Сетчатые:
    • Непромывные. Очищаются только вручную.
    • Самопромывные. Очищение производится автоматически без прекращения подачи воды.
  2. Сорбционные.Улучшают вкус, запах, цвет жидкости, удаляют из неё хлор и органические соединения. Перед использованием сорбционного фильтра следует обеззаразить воду.
  3. Картриджные.

Фильтруют через сменный картридж, состоящий из пластика или стали. Служат для очищения небольшого объёма жидкости. Могут выполнять различные функции.

Правила установки обсадных труб для скважин

  1. Особенности
  2. Размеры
  3. Виды
  4. Монтаж
  5. Советы

Выбор и монтаж обсадной трубы – важный этап обустройства системы автономного водоснабжения. Это гидротехническое сооружение требует надежного укрепления. Чтобы повысить качество добываемых ресурсов и увеличить сроки эксплуатации сооружения следует соблюдать правила при установке обсадных труб для скважин.

Особенности

Выбираемая обсадная труба для скважины должна соответствовать определенным требованиям. Например, стандартом для металлических труб является ГОСТ 632-80.

Государственный стандарт на трубы асбоцементные – 539-80. Нормативный документ, в котором упоминаются параметры пластиковых труб – ГОСТ 2248-001-84300500-2009. Выбор труб из этого материала осложняется тем, что, кроме ГОСТа существует множество разновидностей ТУ.

Кроме того, существуют многочисленные зарубежные стандарты. В вопросе выбора того или иного вида обсадной трубы важны знания преимуществ и недостатков. Поэтому стоит разобраться в характерных особенностях подробнее.

Основные достоинства металлических изделий:

  • высокая прочность;
  • наличие резьбы, которая позволяет создать герметичную конструкцию;
  • срок службы до 50 лет;
  • возможность прочистки при заиливании.

Из недостатков металлических обсадных труб стоит отметить:

  • восприимчивость к коррозии;
  • ржавый осадок в воде;
  • существенный вес конструкций, из-за чего осложняется монтаж;
  • высокая стоимость изделий.

Асбоцементные обсадные трубы хороши такими качествами, как:

  • устойчивы к агрессивному воздействию солей;
  • они устойчивы к коррозии;
  • безопасны и практичны в использовании;
  • имеют длительный эксплуатационный срок.

Кроме преимуществ, асбоцементная обсадка имеет и недостатки:

  • сложность монтажа – нужно использовать дорогостоящее подъемное оборудование;
  • хрупкость изделий;
  • отсутствие резьбы, вследствие чего элементы фиксируются встык;
  • сложность в обслуживании: чистка изделий осложняется из-за высокой пористости, кроме того, работы, связанные с чисткой, нельзя проводить без полного осушения скважины.

Важный момент – асбоцемент нельзя применять для артезианского вида скважин в известняковом грунте.

Пластиковые трубы – прекрасная альтернатива на такой случай. Они очень популярны для скважин в последнее время. Изготавливаются они из полипропилена и ПВХ. К преимуществам полиэтилена низкого давления относятся следующие характеристики:

  • такое устройство дает возможность достигать исключительной герметичности в точках соединений;
  • для буровых работ трубы из ПНД наиболее доступны по цене;
  • в сравнении со стальными вариантами, пластик совсем не подвергается коррозионным процессам.
  • пластиковая обсадная труба легкая;
  • такая труба может долго и успешно эксплуатироваться в условиях воздействия агрессивной среды;
  • пластиковую обсадную колонну легче всего монтировать самостоятельно.

Наиболее значимые недостатки – это невысокая механическая прочность и неспособность к динамическим нагрузкам. Важный момент – пластиковые трубы не желательно выбирать для скважин большой глубины. Условия эксплуатации скважин с трубами из ПВХ должны быть щадящими.

Если стоит вопрос выбора трубы для бытовой автономной системы водоснабжения, то изделия из пластика являются наилучшим примером соотношения цены и качества.

Размеры

Обсадная труба предназначается для улучшения качеств эксплуатации скважины. Если предпринять попытку сэкономить на приобретении труб, то не только сама скважина, но и оборудование в ней быстро придут в негодное состояние. Многие считают, что для улучшения качества скважины лучше выбрать обсадные трубы большего диаметра.

Однако, чем больше размер обсадки, тем выше дебит водного источника. Чтобы правильно выбрать диаметр обсадной трубы нужно знать учитывать расход ресурсов. Нормативный расход воды за час – 0,7 куб м. Считается, то этого объема достаточно для бытовых и хозяйственных нужд. Еще один важный параметр для определения диаметра трубы – производительность насоса.

Читать еще:  Электродные потенциалы и электродвижущие силы

Например, максимальный расход составляет 4 куба в единицу времени. Для подобного значения рекомендуется оборудование диметром до 8 см. К этому параметру добавляется возможное расстояние насоса до стенок обсадки, например, 5 мм. Далее можно определить внутренний диаметр труб: Д (внутр) = Д насоса + 5 мм; Д (внутр) – Д внутренний обсадной трубы; Д (насоса) – диаметр насосного оборудования.

Например, если размер насоса 90 мм, то значение внутреннего параметра будет: 90 + 5 = 95. При толщине стенок трубы в 5 мм, расчетное значение трубы составит: 95 + 5 х 2 =105 мм. Стандартные размеры обсадных элементов: 89, 108, 114, 125 мм, 133 мм. Для приведенного примера достаточно выбрать трубу, диаметром 108 мм.

Приведенный пример упрощенный, специалисты рекомендуют учитывать еще и глубину закладки обсадных элементов. Опускать обсадную трубу придется до тех пор, пока скважина не достигнет водоносного слоя. При появлении этого горизонта бурение прекращается, а верхний конец обсадной трубы закрепляется. Трубы выпускают длиной от 9,5 до 13 м с нормальной и удлиненной резьбой. В различия между видами? Какой вариант наиболее приемлем для скважины на воду?

Обсадная труба для скважины — какую выбрать

Качество услуг централизованного водоснабжения не всегда устраивает потребителей. В первую очередь это касается надёжности. Подача воды может в любой момент прекратиться из-за аварий на сетях. Эту и ряд других проблем решает автономное (индивидуальное) водоснабжение на базе артезианских скважин.

Для обустройства такого автономного водоснабжения вам потребуются обсадные трубы для скважины на воду. Устройство обсадной трубы для скважины – задача непростая, а значит, надо доверять процедуру профессионалам и тщательно подходить к выбору исполнителя работ. В этом вам поможет знание основных правил выполнения скважин для воды.

Обсадная труба для скважины: для чего нужна

Технология обустройства скважин на воду предусматривает обязательную установку обсадной трубы вне зависимости от их глубины, характера грунтов и прочих особенностей. Ответ на вопрос, для чего в скважину спускаются обсадные трубы, дают возложенные на них функции. Такие изделия решают следующие задачи:

  • предотвращают обрушение стенок скважины;
  • обеспечивают её целостность при подвижках грунта;
  • защищают воду от загрязнений грунтовыми, подпочвенными и талыми водами;
  • предупреждают заиливание источника;
  • служат несущей конструкцией для других составных частей колонны.

Часть пользователей не понимают разницы между однотрубным и двухтрубным вариантом обустройства источника. Они чаще всего задают вопрос, зачем нужна обсадная труба для скважины. В первом случае она объединяет в себе функции водоподъёмной и обсадной трубы. Однако этот тип обустройства источников применим только для обеспечения технической водой.

Для питьевого водоснабжения используются двухтрубные скважины (труба в трубе). В этом случае ответ на вопрос, нужна ли обсадная труба в скважине, будет однозначным, поскольку функции труб разделены. Для лучшего понимания этих нюансов поочерёдно предоставим схемы обустройства обоих типов скважин.

Устройство обсадной трубы для скважины

Схема скважины на воду с обсадной трубой первого типа имеет следующий вид. Однотрубные скважины обычно бурят с целью получить источник воды для полива и технических нужд. В таких скважинах существует высокий риск загрязнения воды.

Они оснащены одной обсадной трубой, которая удерживает стенки скважины и одновременно является водоподъёмной трубой. Такая схема обустройства скважин делает их дешевле для пользователя, но не решает всех проблем водоснабжения.

Что касается обсадки скважины двумя трубами, то этот тип скважин намного популярнее однотрубного варианта. Это объясняется тем, что двухтрубная компоновка имеет свои преимущества, о которых мы скажем ниже.

Двойная обсадная труба для скважины

Двойная обсадная труба для скважины позволяет намного повысить эксплуатационные характеристики источника воды. Этот способ обустройства скважин для воды обеспечивает пользователям такие преимущества, как:

  • повышенная стойкость скважины к нагрузкам;
  • более чистая вода;
  • увеличенный дебит воды;
  • высокая ремонтопригодность скважины;
  • возможность использования разных сочетаний труб;
  • возможность углубления скважины.

    Например, только в двухтрубных системах обвязки допустима двойная обсадка скважины пластиковой и НПВХ-трубой. В числе популярных сочетаний также металлические обсадные и полимерные водоподъёмные трубы.

    Повышенную стойкость к нагрузкам обеспечивают двойные стенки. В случае выхода из строя водоподъёмной трубы её легко заменить. Остаётся только сделать правильный выбор обсадной трубы для скважины, что не так просто с точки зрения предложения этих труб на рынке.

    Как выбрать обсадную трубу для скважины

    Выбор обсадной трубы должен учитывать ряд обстоятельств. Основными критериями выбора обсадных труб являются такие показатели:

    • глубина скважины;
    • способ её обустройства;
    • тип грунтов, в которых пробурена скважина;
    • расчётные нагрузки на стенки;
    • размеры труб (диаметр, длина, толщина стенок).

    Кроме того, надо брать во внимание необходимость оснащения скважины дополнительными устройствами, такими как оголовок, кессон и прочее.

    Ценовой фактор тоже важен, однако его следует рассматривать при прочих равных обстоятельствах. В первую очередь учитывают технические характеристики.

    В связи с этим напомним, какими бывают обсадные трубы для скважин.

    Виды обсадных труб для скважин на воду

    Потребителям предлагаются следующие виды обсадных труб для скважин на воду:

    • трубы стальные;
    • чугунные;
    • асбоцементные;
    • трубы обсадные из ПНД;
    • из НПВХ и ПВХ;
    • из морозостойкого полипропилена (МПП).

    Применение асбоцементных и чугунных труб для обсадки скважины на воду – довольно редкое явление сегодня.

    Поэтому рассмотрим оставшиеся варианты – обсадные трубы для скважины из пластика и металла. Если вас интересуют обсадные трубы для скважин по ГОСТ, то очевидно, что речь идёт о стальных изделиях по ГОСТ 632-80. Пластиковые обсадные трубы для скважин производятся по ТУ. Например, обсадные ПНД- и НПВХ-трубы для скважин изготавливают по ТУ 22.21.21.129-001-43528510-2017.

    Этот нормативный документ регламентирует сортамент труб по диаметру, длине и прочим показателям. Исходя из даты его принятия, можно понять, что полимерные обсадные трубы являются новым материалом для обустройства скважин. Обсадные пластмассовые трубы для скважины также должны отвечать требованиям к напорным трубам по ГОСТ 18599-2001, ГОСТ 18599-2001 и ГОСТ Р 51613-2000. Это касается свойств материалов, прочностных и специальных характеристик.

    Стальные обсадные трубы для скважин не создавались специально для водоснабжения, в то время как полимерные аналоги предназначены исключительно для этой цели. Они превосходят стальные изделия по долговечности, легче их, проще в монтаже и намного дешевле. Поэтому пользователи при обустройстве скважин всё чаще отдают предпочтение пластику.

    Трубы обсадные из ПВХ и ПНД: разница

    Пользователи часто задают вопрос, в чём разница между обсадными трубами из ПВХ и ПНД. Эти различия обусловлены свойствами материалов. Применительно к типоразмерам, вариантам способов соединения труб в колонну различий нет. Например, трубы обсадные из НПВХ имеют более узкий диапазон рабочих температур, но превосходят ПНД-трубы по прочности. Поэтому трубы обсадные из ПВХ больше подходят для однотрубных скважин и обсадки двухтрубных систем, в том числе имеющих большую глубину.

    С учётом условий эксплуатации скважин на воду их подземная часть не подвергается значительным перепадам температуры, поэтому температурный фактор не имеет определяющего значения при выборе материала труб. Надземная часть скважин в условиях холодного климата в любом случае должна быть защищена от воздействия низких температур. Напоминаем, что вода замерзает при температуре ниже нуля и для защиты скважины от морозов устраивают кессон.

    Обсадная труба: белая или синяя

    Цвет труб служит для визуальной идентификации продукции по виду материалов, из которых они изготовлены. Синяя обсадная труба для скважин изготовлена из ПНД. Серый цвет указывает на изделия из НПВХ и ПВХ. Обсадные белые трубы изготавливают из МПП. В определённой степени цвет говорит об эксплуатационных параметрах, но основными критериями выбора обсадных труб являются такие характеристики:

    • диаметр в диапазоне 80–400 мм;
    • толщина стенок в диапазоне 4–21,5 мм;
    • длина в диапазоне 2–6 м;
    • способ соединения – ниппельный, муфтовый, раструбный.

    Все перечисленные варианты соединения являются резьбовыми. Ниппельный способ сборки колонн обеспечивают внутренняя и внешняя резьба на концах труб. Такое соединение не меняет (не увеличивает) диаметр колонны. Муфтовое соединение осуществляется при помощи накладной муфты, которая навинчивается на концы труб с наружной резьбой, увеличивая, таким образом, диаметр колонны.

    Раструбное соединение объединяет в себе принцип ниппельной и муфтовой сборки. Раструбный конец имеет внутреннюю резьбу, в которую ввинчивается другая труба с наружной резьбой. Этот способ соединения тоже увеличивает диаметр колонны, но в меньших размерах, чем это происходит при сборке на муфтах.

    Какая обсадная труба для скважины лучше

    Когда задают вопрос, какая обсадная труба для скважины лучше, обычно подразумевают противопоставление стальных и полимерных труб. Металлическая обсадная труба для скважины на воду уже прошла проверку временем. Она надёжна, долговечна, но устройство таких скважин обходится дорого. Кроме того, вам не придётся задумываться о выборе трубы – лишь бы она подошла по размерам.

    Выбор полимерных обсадных труб более сложен, но результат стоит того. Пластиковые изделия в большинстве случаев вполне могут заменить стальные трубы. По долговечности они превзойдут металлические аналоги, а по деньгам обойдутся вам намного дешевле. Если вы сомневаетесь в том, какую обсадную трубу лучше использовать для скважины, попробуйте комбинированный вариант.

    Для двухтрубных скважин можно применять обсадку из металлической трубы в комбинации с пластиковой водоподъёмной трубой. Такое решение является весьма популярным у сомневающихся в возможностях пластика людей. Кроме того, оно будет стоить вам дешевле, чем чисто стальной вариант, но дороже скважины из полимерных труб. Однако в вопросе выбора металла или пластика для обсадных труб для скважины будущее за полимерными материалами.

    Длина обсадной трубы для скважины

    Прежде всего следует отметить, что обсадные трубы невозможно подогнать по длине, что связано с особенностями их соединения в колонну. Поэтому длина обсадной трубы для скважины подбирается заранее по высоте колонны. Длина пластиковых труб составляет 2–6 м. Длина стальных труб – 9,5–13 м. Ваш набор обсадных труб по общей длине должен быть не ниже высоты колонны.

    Толщина стенки у обсадной трубы

    Вопрос, какую толщину стенки выбрать у обсадной трубы, актуален при обустройстве скважины из пластиковых труб. Её надо рассчитывать исходя из глубины скважины и типа (группы) грунтов. Для скважин глубиной до 30 м обычно хватает труб со стенками толщиной до 7,5 мм. В запасе ещё остаётся 14 мм толщины стенок, чего достаточно для обустройства скважин глубиной 100 и более метров. Каждый типоразмер стальных труб имеет по 4–6 вариантов толщины стенок, но в случае со скважинами на воду вам хватит минимальной величины этого показателя.

    Выбираем обсадную трубу для скважины

    Обсадные трубы — факты и легенды

    При поиске компании-подрядчика для бурения скважины клиент сталкивается со сложной ситуацией. Обычно фирмы предлагают обсадные трубы разных типов, причем модели колонн аргументированно объявляются лучшими для вашего случая. Заказчику нужно учитывать, что если буровая компания продает один тип обсадки, то она будет активно рекламировать их достоинства. Но выбирать то, чем будет обсажен котлован, надо по требованиям к системе водоснабжения, а не из нескольких характеристик. Какую обсадную трубу лучше использовать для скважины, зависит от глубины котлована, качества, типа водозабора, бюджета, который распланирован на водообеспечение.

    Как правильно выбрать обсадную трубу?

    Сначала уточним, что такое скважина, какую роль в ней выполняет обсадная труба. Скважина— это выработка, цилиндрический канал, сделанный буровым инструментом в грунте, при этом диаметр намного меньше глубины. Для организации автономного водоснабжения бурятся вертикальные котлованы глубиной от нескольких метров до нескольких сотен метров. Чтобы стенки выработки не обваливались, а загрязненная вода с поверхности, из промежуточных слоев не попала в зону водозабора к насосу, а оттуда — в ваши краны, котлован укрепляется (обсаживается) колоннами по всей длине.

    Обсадная колонна, составленная из нескольких труб, полностью отделяет грунтовые стенки котлована от воды, поступающей из водоносного горизонта. В зависимости от конструкции, внутрь могут быть установлены пластиковые профили — эксплуатационная колонна, по которой вода поднимается к насосу. Без добавочных пластиковых профилей роль эксплуатационной колонны выполняет обсадка.

    Какие типы эксплуатационных труб надо использовать в скважине, чтобы водоснабжение было качественным. Об этом чуть ниже.

    Обсадные скважинные трубы

    Есть три вида обсадных труб для скважин:

    • стальные;
    • пластиковые;
    • асбоцементные.

    Правильный вид обсадной трубы предохраняет котлован от повреждений. Она защищает воду от попадания загрязнений, осадков, талого снега.
    У каждого вида свой вариант исполнения. Стальные трубы — нержавеющая сталь, черная сталь, оцинкованная, эмалированная сталь. Пластиковые трубы — ПНД (полиэтилен низкого давления), нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), ПП (полипропилен).

    Непрекращающиеся споры о превосходстве какого-то одного типа над всеми остальными лишены смысла. Каждая колонна, например, прочная сталь 20 или относительно мягкий пластик ПНД, подходит для конкретных условий с учетом глубины, диаметра скважины, параметров грунта, продолжительности, сезонности и т.д. Выбор осложняется народными стереотипами, легендами (как хвалебными, так и негативными) о качестве материалов, а также желанием компании-подрядчика получить выгоду, чем дать максимальную надежность. Муфтовое соединение обсадных труб оттм д с резьбой трапецеидального профиля используют для строительства и эксплуатации вертикальных скважин нефтяных, газовых месторождений. Безмуфтовые обсадные трубы имеют резьбовое соединение, выполненное в габаритах стенки. Конструкция соединения обеспечивает зазоры по наружному и внутреннему диаметрам. Неизвлекаемая обсадная труба не подлежит демонтажу. Ее можно только тампонировать вместе с котлованом.


    бесшовная труба из нержавейки — надежно, но дорого

    Первым шагом при выборе обсадной трубы будет уточнение типа (песок или известняк) и глубины водоносного горизонта. Точных карт, которые предскажут глубину скважины на вашем участке с точностью до метра, не существует. Но приблизительную цифру можно узнать у соседей, кто уже бурил, либо в буровой компании по сводным таблицам прежних бурений в этом районе. Узнав возможную глубину будущей скважины, нужно узнать характеристики геологических слоев, которые придется бурить, есть ли плывуны и промежуточные водоносные слои.

    Требования к обсадной трубе

    Автономное водоснабжение загородного дома делается надолго. Поэтому обсадка должна обеспечить несколько очень важных условий: целостность ствола скважины при подвижках и давлении грунта, герметичность колонны, отсутствие негативного влияния на воду.

    Труба под скважину на участке подбирается по ряду критериев:

    • качество и тип земляного слоя;
    • размеры водозабора;
    • глубина залегания;
    • способ бурения.

    Даже неспециалисту очевидно, что всем перечисленным требованиям отвечает стальная обсадка. Почему же ведутся споры о выборе лучшей колонны? Причина споров только одна — цена. Сталь всегда будет дороже других материалов. Поэтому с целью привлечь заказчиков, буровые компании предлагают различные удешевленные варианты — из пластика, асбоцемента, тонкого оцинкованного или эмалированного металла и т.д.

    Главным аргументом для выбора нестальной колонны служат рассуждения об экономии. Разумная экономия необходима, но надо реалистично оценивать возможности неметаллических материалов при работе в тяжелых условиях глубоко под землей, иначе можно совершить ошибку и сэкономить на надежности и долговечности скважины.

    Стальная обсадная труба: проверено временем!

    Скважины обсаживаются стальными профилями очень давно — десятилетия. За прошедшее время они с честью выдержали все возможные испытания в мелких и очень глубоких скважинах, в грунтах всех типов, подтвердив надежность. Подвижки грунта, внешнее давление породы и отдельных камней стальному профилю не страшны. Продолжительность службы стальной черной колонны 40-50 лет. Этот срок определяется скоростью коррозии стенок — 0,1 мм в год. При этом небольшое количество ржавчины, попадающее в воду, некритично, особенно если водой регулярно пользуются.


    классическая обсадная труба — сталь 20, срок службы — 40-50 лет

    Тут уместно вспомнить, что в городской водопроводной сети также используются обсадки из черной стали. Железо в артезианскую воду попадает из известняка или другой породы! Если бы это было иначе, то ни на одной из скважин, обсаженной пластиком или асбоцементом, не стоял бы фильтр-обезжелезиватель.

    Прочность стальных профилей позволяет без опасений проводить любые ремонтные работы или прочистке скважин. Высокая стоимость стали допускает обсадку неглубоких песчаных скважин прочным толстостенным пластиком. Но для артезианской скважины альтернативы стали нет. Большая глубина залегания водоносного известняка и длительные сроки использования скважины требуют применения самых надежных материалов для обсадки.

    Варианты стальной обсадной трубы

    Нержавеющая сталь — ко всем достоинствам черной стали добавляется полное отсутствие коррозии, но и, к сожалению, очень высокая цена. Радикального улучшения качества воды нержавеющая обсадка не даст. Как мы уже сказали, практически вся ржавчина в воду попадает из водовмещающей породы. Известно, что черная сталь позволяет скважине работать несколько десятилетий. Стоит ли платить больше и продлевать этот срок? За это время что-то может случится с самим водонесущим горизонтом или условиями проживания на участке.


    оцинкованные тонкостенные стальные трубы

    Оцинкованная сталь — кроме вреда здоровью от соединений цинка, попадающих в воду, снижается срок жизни скважины. Дело в том, что цинкование призвано снизить скорость коррозии тонкостенной стальной колонны. Толщина стенки оцинкованной колонны 2,5-3 мм, у обычной черной стальной — против 4,0-4,5 мм. В процессе обсадки неизбежно появляются царапины и сколы на цинковом покрытии, которые становятся местом начала коррозии. Резьба на торцах также не имеет цинкового покрытия.


    эмалированные стальные трубы

    Эмалированная стальная обсадка — чрезвычайно хрупкое покрытие, практически невозможно избежать повреждений при обсадке. Колонна также тоньше обычной стальной, места сколов эмали будут точками начала коррозии.

    Какая обсадная труба лучше в глинистых грунтах? – для обсадки илистой почвы рекомендуется поставить колонны из оцинкованной стали.

    Асбоцементные обсадные трубы

    Противники асбестосодержащих материалов и их защитники до сих не договорились — вредны для здоровья асбоцементные профили или нет. Эти обсадки очень дешевы, устойчивы коррозии, химически нейтральны, но довольно хрупки. Из-за хрупкости толщину стенок приходится увеличивать, из-за чего повышается масса изделия и диаметр скважины при бурении.


    трубы из асбоцемента

    Хрупкость асбоцементных соединений усложняет их доставку, не позволяет использовать в нестабильных грунтах и проводить некоторые виды работ по прочистке и ремонту скважины. Для герметичного соединения стыков приходится использовать муфты, что усложняет конструкцию и снижает надежность. Максимальная глубина обсадки асбоцементной колонной не более 100 м.

    Пластиковые обсадные трубы

    Изделия из пластика не так давно используются для обсадки скважин и полной статистики по их надежности пока нет. Материалом для пластиковых обсадок может быть: ПНД (полиэтилен низкого давления), нПВХ (непластифицированный поливинилхлорид), ПП (полипропилен). Достоинств у пластиковых профилей много: низкая цена, небольшая масса, облегчающая транспортировку и монтаж, герметичность соединения. Пластик устойчив к коррозии и химически инертным материалам, безопасным для человека. Масса трубы обсадной из пластика намного меньше, чем у асбоцемента или металла. Их проще монтировать и менять при необходимости. Главный недостаток пластиковых профилей — низкая прочность к механическому воздействию.

    Читать еще:  Какая труба лучше для водоснабжения? Виды труб водоснабжения


    трубы из нПВХ и ПНД

    В итоге: пластик пригоден для использования в качестве эксплуатационной колонны внутри стальной обсадки, либо на глубинах до 50 м в прочных грунтах. Профиль из ПНД чаще используется в качестве эксплуатационной колонны, из нПВХ с толстыми стенками — в качестве обсадки. Напоминаем, что ни одна пластиковая система, даже самая толстостенная, не выдержит нагрузок, которые легко выдерживает сталь.

    Надежное соединение обсадных труб

    Какой тип соединения самый надежный? Требования очень строгие: надо обеспечитьне только конструктивную целостность обсадной колонны, но и герметичность каждого стыка. Даже небольшое отверстие может стать причиной снижения качества воды и, со временем, выхода из строя насоса и всей скважины. Длина стальных обсадных труб колеблется от 2,5 до 12 м. Для организации индивидуального загородного водоснабжения в основном используются профили длиной около 5 м. Существует три основных варианта соединения: резьбовое, сварка, раструб. Для асбоцементных профилей вариант соединения только один — муфта.

    Классификация обсадных труб зависит от вида соединения.

    • Резьбовое соединение — является самым надежным. Витки резьбы ответных частей плотно прилегают друг к другу, обеспечивая прочное механическое соединение и высокий уровень герметизации.


    варианты резьбового соединения обсадных труб

  • Сварочное соединение — может оказаться негерметичным из-за некачественного шва. Сам сварной шов больше подвержен коррозии, чем другая часть системы. В результате снижается срок службы всей обсадной колонны..
  • Раструбное соединение — нельзя проконтролировать состояние каждого стыка. Трубы держатся вместе только под действием собственного веса, жесткой механической фиксации нет, что снижает герметичность всей обсадной колонны. Нет защиты от бокового смещения и, особенно, от вертикальных просадок.
  • Какой тип соединения труб выбрать для обсадной колонны? Трубы с резьбой немного дороже, но их монтаж быстрее и проще, чем у труб со сварным соединением. Прочность, герметичность и долговечность резьбового соединения признана самой высокой.

    Прочность обсадных труб зависит от выбранного материала. Самые прочные – стальные колонны. Но у них высокая цена, которая часто отталкивает клиентов. Асбоцементные колонны дешевле, но они хрупкие, легковесный пластик нельзя использовать на большой глубине без двойной обсадки. В компании «БИИКС» можно купить обсадные трубы по ГОСТу 632 80.

    Применение обсадных труб для частных объектов – вопрос, который стоит оставить мастерам. Самому определить, какая обсадная труба лучше ПНД или стальная для конкретного участка сложно. Мастера учитывают сразу несколько факторов, включая глубину котлована, тип водозабора, частоту использования. Длина обсадной трубы для скважины должна быть выше края котлована на 10-20 см.

    Оборудование для скважин на воду – способы и правила монтажа

    Оборудование для обустройства скважины

    Утверждать, что собственная скважина – это выгодно финансово по сравнению с оплатой счетов за централизованное водоснабжение, пожалуй, будет неправдой. Мало того, что её нужно пробурить, что само по себе обходится в немалую сумму, её необходимо ещё и обустроить, установить водоподъемное и фильтрующее оборудование для скважины на воду, получить лицензию.
    Тем не менее, желание постоянно иметь воду хорошего качества в требуемых количествах часто перевешивает финансовую сторону вопроса. А если центрального водопровода поблизости просто нет, то и выбора не остается – приходится копать колодец или бурить скважину.
    Краткую информацию о том, как подобрать и смонтировать оборудование для подачи воды и обустроить скважину, вы получите из этой статьи.

    Элементы обустройства скважины

    Чтобы обеспечить бесперебойную подачу воды из скважины в водораспределительную систему, её нужно поднять с определенной глубины и направить в трубопровод. При этом саму скважину и насосное оборудование необходимо защитить от грязи, морозов и других внешних воздействий, а воду при необходимости пропустить через фильтры, очищая от вредных примесей.
    Что для этого нужно?

    Кессон или адаптер

    В первую очередь следует определиться с выбором варианта обустройства скважины. Что это будет – кессон или адаптер – зависит от наличия отапливаемого технического помещения, в котором будет размещено оборудование скважины под воду.
    Это может быть как отдельно стоящий хозяйственный блок, так и помещение в доме – котельная или технический подвальный этаж:

    • Кессон – это водонепроницаемая емкость из пластика, металла или железобетона, заглубляемая в грунт над скважиной ниже уровня его промерзания. В ней рядом с выходящей из дна кессона эксплуатационной колонной размещают фильтры очистки, гидроаккумулятор, манометры и прочее оборудование.
      Доступ в кессон осуществляется через люк на поверхности земли. Его глубина обычно составляет 1,8-2 метра, а диаметр или ширина 1-1,5 метра.

    Скважинный кессон монтируется, когда нет возможности разместить оборудование в доме

    • Адаптер служит для подсоединения водопроводной магистрали к эксплуатационной колонне скважины. Он врезается в неё на глубине 1,8-2 метра, то есть ниже уровня промерзания грунта, а от него в дом ведется трубопровод в теплоизоляции.
      В этом случае все оборудование устанавливается в техническом помещении дома. Электрический кабель выводится из дома и подается в скважину к погружному насосу через крышку в её верхней части.

    Оборудование скважины адаптером

    Несмотря на то, что цена скважины с кессоном обычно бывает выше, многие потребителя воды даже при наличии подходящего помещения в доме принимают решение в его пользу. Это объясняется тем, что водоподъемное и перекачивающее оборудование работает далеко не бесшумно, что создает дискомфорт для обитателей дома.

    Совет. Чтобы не тратиться на кессон большого объема, оборудование для очистки воды из скважины, которое занимает много места, но не шумит, можно установить в техническом помещении.

    Насос и гидроаккумулятор

    Основной механизм, без которого невозможно получить воду из скважины – это насос.
    Он может быть поверхностным, если глубина водозабора небольшая, но чаще используются погружные агрегаты, параметры которых зависят от таких данных, как:

    • Глубина и диаметр эксплуатационной колонны скважины;
    • Пиковый расход воды при всех открытых водоразборных точках;
    • Протяженность труб водопровода и т.д.

    Обратите внимание. Чтобы система автономного водоснабжения работала стабильно, в ней должно поддерживаться рабочее давление не менее 1,5 атм (30 м водяного столба).

    Для поддержания давления и защиты системы от гидравлических ударов, возникающих при его резком изменении, используют гидроаккумуляторы для скважин. Это накопительные баки для воды, которые к тому же обеспечивают её запас в случае недостаточного дебита скважины.
    Их объем может быть разным – от очень небольшого (10 литров) до значительного (несколько сот литров).

    Гидроаккумулятор на фото установлен в кессоне


    Помимо насоса и гидроаккумулятора оборудование скважин на воду включает в себя реле давления, манометр, обратный клапан, аварийный сливной кран и другие элементы.

    Схема водоснабжения с размещением оборудования в техническом помещении

    Скважинный оголовок

    Оголовок – это герметичная крышка для скважины, снабженная комплектующими, предназначенными для подвешивания погружного насоса, его подключения к электрической сети, а также для вывода водопроводных труб. Он предохраняет водозабор от попадания в него талых и поверхностных вод, грязи, пыли, упрощает монтаж оборудования и эксплуатацию скважины.

    Этапы обустройства

    О том, как правильно оборудовать скважину на воду, важно знать и тем, кто собирается выполнять эту работу своими руками, и тем, кто хочет лично проконтролировать действия наемных специалистов. От того, насколько верно и качественно будет осуществлен монтаж, зависит долговечность и стабильность работы всей системы водоснабжения.

    Монтаж кессона

    Это первый этап обустройства скважины, для осуществления которого необходимо выполнить следующие действия:

    • Выкопайте вокруг скважины котлован глубиной около двух метров, размеры которого в плане должны быть чуть больше габаритов кессона.
    • В донной части кессона вырежьте круглое отверстие диаметром, равным наружному диаметру обсадной трубы.

    Обратите внимание. Это касается металлических кессонов. У пластиковых такое отверстие уже есть, а дно железобетонных кессонов заливается по месту вокруг скважинной трубы.

    • Опустите кессон в котлован, «насадив» его вырезанным отверстием на скважину.

    Длинную трубу нужно отрезать, оставив отрезок над уровнем дна около 20 см

    • Обварите стык трубы с дном, чтобы обеспечить герметичность емкости.
    • В стенках кессона вырежьте отверстия для вывода труб и электрического кабеля, протяните их внутрь и загерметизируйте отверстия.

    Совет. Выбирая оборудование для водяных скважин, отдайте предпочтение пластиковому кессону с готовыми патрубками для коммуникаций. У этих изделий для герметизации вводов есть резиновые муфты и обжимные манжеты, что значительно облегчает монтаж.

    • Засыпьте котлован вокруг стенок кессона, оставив на поверхности только горловину с люком.

    Монтаж насоса и прочего оборудования

    Прежде чем установить эксплуатационный насос, скважину нужно прокачать, выкачивая из неё воду дренажным насосом, пока она не станет прозрачной, без осадка.
    Сначала производится предварительная установка насоса: к нему подключают специальный шланг или пластиковую трубу, по которой вода будет подниматься вверх, и электрический кабель. Затем агрегат на металлическом тросе опускается в скважину на такую глубину, чтобы он полностью был погружен в воду, но не доставал до дна водозабора 0,5-1 м.

    Внимание! Страховочный трос для фиксации насоса должен иметь пластиковую водонепроницаемую оплетку или быть выполнен из нержавеющей стали.

    Далее инструкция предусматривает монтаж обратного клапана и пускозащитного устройства, после чего на скважину надевается оголовок, к которому подвешивается насос. Кабель и подающий трубопровод выводятся наружу через специальные штуцеры.

    Оголовок и насос в сборе


    После выхода водопроводной трубы из оголовка монтируется гидроаккумулятор, после которого устанавливается сливной кран. Вода после включения насоса заполняет бак, и в дом поступает уже из него. Когда уровень опускается до определенного значения, насос автоматически включается и вновь заполняет емкость.

    Совет. Если гидроаккумулятор устанавливается в доме, для снижения уровня вибрации крепить его следует с использованием резиновых уплотнителей.

    Заключение

    Отличным способом организовать автономное водоснабжение загородного дома является скважина на воду – оборудование водозабора позволит не только без проблем пользоваться системой, но и защитит источник от промерзания, загрязнения и несанкционированного доступа к нему.
    Информация и видео в этой статье дают общие сведения о том, как обустроить скважину, эксплуатируемую круглый год. Если вы пользуетесь ею только летом, можно обойтись без кессона и теплоизоляции труб, что значительно упростит и удешевит работу.

    Какое оборудование необходимо для обустройства скважин на воду

    При устройстве источника на загородном участке мало провести его бурение. Нужно выполнить выбор, закупку и установку всех необходимых комплектующих для скважины, чтобы ее эксплуатация была полноценной и бесперебойной. При этом подбирать оборудование нужно в соответствии с техническими характеристиками самого гидротехнического сооружения.

    Комплектующие для скважины

    Для полноценного оснащения системы автономного водоснабжения мастеру потребуются:

    • насос;
    • гидроаккумулятор;
    • кессон (верхняя защитная камера);
    • оголовок.

    Из дополнительных комплектующих, при помощи которых работа всех узлов будет более продуктивной, выделяют манометр, реле давления, обратный клапан.

    Насос

    Нагнетающий агрегат для скважины может быть поверхностным или погружным, глубинным. Все зависит от параметров источника. Для скважины глубиной до 12 метров можно использовать поверхностное оборудование. Усилить его возможности можно при помощи выносного эжектора. Тогда удастся поднять воду с глубины до 18 м. При использовании поверхностного насоса заборный шланг с установленным на конце грубым фильтром просто опускают в гидротехническое сооружение.

    Для источников глубиной от 20 м и более, лучше взять погружное глубинное устройство. Такие агрегаты имеют вид узкой колбы, которая располагается в обсадной колонне скважины.

    Все насосы для автономного источника с обсадной колонной классифицируют по таким параметрам:

    • мощность — от 600 Вт и выше;
    • производительность — от 1,5 м3/час;
    • напор — 8 м и более;
    • глубина погружения — 8 м и выше;
    • производитель.

    В основном для скважин используют центробежные агрегаты. Вибрационные не рекомендуются, поскольку они склонны разрушать обсадную колонну и параллельно взбаламучивать песок со стороны дна.

    Накопительный бак

    Он же гидроаккумулятор. С помощью такого устройства удается поддерживать постоянное давление в системе. А в случае временного отсутствия электроэнергии семья имеет запас воды на несколько часов.

    Гидроаккумулятор представляет собой бак, выполненный из стали-нержавейки. Его внутренняя часть поделена на отсеки прорезиненной мембраной. Именно она регулирует циклы включения выключения насоса методом изменения давления в резервуаре.

    Гидроаккумуляторы можно классифицировать по объему (от 24 литров и более), материалу изготовления и производителю. Для семьи из 2-3 человек достаточно будет бака на 50 литров. Накопитель подключают к насосному оборудованию.

    Кессон

    Это защитная камера, которая позволяет уберечь верхнюю часть скважины от промерзания зимой и разместить в одном месте все рабочие узлы насосной станции. Благодаря кессону источник и все оборудование надежно защищены от атмосферных осадков, мелкого мусора, вандалов.

    Камеру можно выполнить своими руками из различных материалов — бетонного раствора, ЖБ колец, кирпичных блоков или металла. А можно просто закупить заводской кессон из пластика. Весит он меньше, полностью герметичен, имеет ребра жесткости. Установку такой камеры можно выполнить без привлечения спецтехники, что положительно скажется на бюджете мастера.

    Параметры кессона минимум должны составлять 0,8 х 0,8 м. При этом верхнюю часть с люком желательно размещать так, чтобы она располагалась на 15-20 см выше уровня земли. Это предотвращает подтекание атмосферных вод в камеру.

    Если кессон не предусмотрен (к примеру, скважина расположилась в подвале дома), можно закупорить верхнюю часть обсадной трубы оголовком. Он представляет собой полимерную крышку с техническими отверстиями под вывод водозаборного шланга и кабеля. С нижней стороны оголовка имеется специальный карабин для крепления страховочного троса насоса.

    Критерии выбора комплектующих

    Выбирают необходимое для скважины оборудование по различным параметрам, соответствующим конкретному приспособлению.

    Кессон подбирают по габаритам, объему, толщине стенки, материалу.

    Насос выбирают по таким критериям:

    • производитель (наиболее популярны Джилекс, Грундфос, Малыш, Ручеек);
    • мощности;
    • производительности: она не должна превышать дебит источника, иначе насос будет быстро осушать его;
    • глубине погружения;
    • напору;
    • типу (вибрационный, центробежный).

    Что касается гидроаккумулятора, то главный критерий его подбора — объем.

    Этапы монтажа оборудования

    При монтаже насосного оборудования для скважин все действия выполняются в строгой последовательности. Как только установлена обсадная колонна, а скважина полностью раскачана, приступают к монтажу кессона.

    Копают котлован вокруг источника на глубину 1,5-2 метра (ниже уровня промерзания грунта). Важно подготовить основание под устройство камеры. Особенно если она будет бетонной. По периметру котлована следует залить бетонную подушку и армировать ее сеткой. Под полимерный кессон разрешается просто насыпать песчаную подушку слоем 10-15 см и хорошо утрамбовать его.

    Выполняют выгонку стен камеры из бетонного раствора, кирпича или колец. При работе с ЖБ элементами следят, чтобы они становились ровно. Все стыки надежно герметизируют.

    Установку полимерного кессона выполняют так:

    • Формируют в нижней части камеры отверстие, равное диаметру обсадной трубы. Надевают кессон на колонну и аккуратно опускают его на дно. Место стыка резервуара и трубы хорошо герметизируют битумной мастикой.
    • В боковых стенках кессона формируют технические отверстия под вывод трубопровода. Здесь также важно использовать хороший герметик.

    Как только защитная камера установлена, выполняют ее обратную засыпку, хорошо и послойно уплотняя грунт.

    Монтаж насоса

    При установке поверхностного агрегата схема работ выглядит так:

    • Насос монтируют на дно кессона рядом со скважиной. Его ножки привинчивают к полу, чтобы исключить усиленную вибрацию.
    • К входному патрубку при помощи штуцеров крепят водозаборный шланг. Его нижнюю часть оснащают фильтром грубой очистки. Метраж шланга рассчитывают таким образом, чтобы он не доставал до дна источника 1-1,5 м.
    • Опускают рукав в скважину, предварительно снабдив его грузом, чтобы во время работы исключить хаотичное движение в воде.

    Если монтируется погружной насос, принцип установки выглядит так:

    • На земле разматывают параллельно электрический кабель, страховочный трос и водозаборную трубу. Все они должны иметь одну длину.
    • К выходному патрубку насоса подключают водозаборный шланг при помощи штуцера. Примерно в метре от него фиксируют обратный клапан.
    • Насос крепят на страховочный трос. Желательно брать нейлоновый прочный. Стальной со временем приходит в негодность из-за негативного воздействия влаги.
    • Все три элемента (кабель, трос и трубу) стягивают строительными хомутами с шагом 1 м, чтобы предотвратить их спутывание в обсадной колонне. Важно избегать натягивания.
    • Другой конец страхованного троса крепят к установленной вверху раме или карабину оголовка.

    Насос медленно опускают в скважину на нужную глубину.

    Монтаж гидробака

    Мембранный бак располагают непосредственно рядом с насосом или в кессоне. Шланг, отведенный от насоса погружного, подключают к накопителю. Если мастер монтирует поверхностный агрегат, сначала к его входному патрубку крепят отрез, который потом стыкуют с гидроаккумулятором.

    От установленного накопителя отводят ветку водопровода к дому.

    Здесь же важно установить манометр с реле давления. Далее гидробак через техническое отверстие заполняют водой (его подключение насухую запрещено). При помощи манометра и реле давления регулируют оптимальные показатели. Рекомендованное нижнее значение давления 1,5 атм., верхнее — 3 атм. Регулировку выполняют при помощи специальных ручек, на которых стрелками указано направление их вращения.

    Если насосная станция работает полноценно, включается и выключается в соответствии с заданными параметрами давления, вода поступает в систему исправно, значит, устройство скважины выполнено верно.

    После гидроаккумулятора по ходу движения воды желательно смонтировать еще один обратный клапан. Также необходимо предусмотреть до и после него два дренажных крана для вероятной консервации системы или аварийного слива воды.

    Если вода из скважины идет сильно минерализованная, обогащенная железом или другими компонентами, важно установить в кессоне хорошую очистную систему. Фильтры подбираются после проведенного анализа жидкости.

    Стоимость комплектующих

    Чтобы полноценно укомплектовать источник, придется понести определенные расходы на закупку необходимых элементов. Приблизительные цены на оборудование для подачи воды из скважины по Московской области:

    • поверхностные насосы зависимо от производителя – от 2500 руб.;
    • погружные глубинные агрегаты – от 5000 руб.;
    • заводской пластиковый скважинный кессон «Аквалюкс» – от 20000 руб.;
    • гидробак из нержавейки – от 3500 руб.;
    • оголовок от 1600 руб.
    Читать еще:  Как сделать табурет своими руками — пошаговая инструкция

    В среднем обустройство автономного источника обойдется в 50000-60000 руб при условии самостоятельного выполнения работ. Если бурится источник абиссинского типа (садовая колонка), затраты будут минимальными.

    Изделие для скважин

    Треснувшая, проржавевшая обсадная труба.

    Качество выбранных для строительства и обустройства скважины материалов определяет ее эксплуатационные характеристики, в чем я не раз убеждался на практике. Достаточно установить неподходящую трубу, и вы лишите себя дебита, чистая изначально вода станет в скором времени мутной, ствол обсадной колонны перекосится и ее дальнейшее использование станет невозможным.

    Ниже я отвечу на ваши вопросы, опираясь на свои знания и опыт, полученные за годы работы в сфере бурения и обустройства скважин на воду. Я буду в первую очередь рассматривать выбор тех материалов, которые находятся в непосредственном контакте с водой и способны повлиять на эксплуатационные свойства гидротехнического сооружения.

    Какую трубу выбрать для скважины?

    Я могу выделить несколько основных критериев выбора трубы для обсадной колонны:

    • Глубина залегания водоносного горизонта и тип грунтов

    чем глубже скважина, тем выше вероятность подвижки грунта, перепадов давления на стенки трубы, а, соответственно, и на соединения

    • Метод обустройства

    здесь я имею в виду использование кондуктора (труба в трубе), переходные диаметры как страховка на случай добуривания

    • Тип насосного оборудования, диаметр насоса
    • Желаемая производительность гидротехнического сооружения

    Обсадные трубы из разных материалов.

    Опираясь на личный опыт, я вас могу уверить, что в большинстве буровых компаний вам не предложат выгодного для вас решения, а сделают так, как проще и дешевле им.

    Обсадные трубы – пластик или металл, резьба или сварка – в чем разница?

    Отвечая на этот вопрос, я хочу обратить ваше внимание на физико-химические свойства материалов:

    • Металл отличается высокой прочностью, но при контакте с водой и воздухом – окисляется
    • Пластик а именно – пищевой полиэтилен – не взаимодействует с водой на химическом уровне, не подвержен коррозии, но отличается относительно невысокой прочностью, поэтому оптимален для использования только в качестве фильтрующей колонны

    Схема двухтрубной обсадки.

    По моему мнению, наиболее правильным будет решение использовать металлическую обсадную колонну и пластиковую фильтровую вставку, введенную в водоносный слой. Так удается избежать контакта металла с водой, качество которой в результате остается неизменным.

    Если выбирать между резьбой и сваркой стали, то я бы выбрал сварку, так как при профессиональной работе сварщика результат будет надежнее. Пластиковые трубы всегда соединяются резьбой.

    В таблице ниже я привел сравнение цен на обустройство скважины с использованием различных видов труб и их комбинаций.

    Тип материала

    Цена погонного метра

    Стальная сварная шовная труба диаметром 133 мм с толщиной стенки 4,5 мм и ПВХ труба 117 мм

    Стальная бесшовная труба диаметром 133 мм с толщиной стенки 4,5 мм и пищевой пластик диаметром 117 мм

    Стальная бесшовная труба диаметром 152 мм с толщиной стенки 4,5 мм и пищевой пластик диаметром 125 мм

    Черная ПНД труба вместо синей для скважины – годится ли?

    Черная труба из технического пластика не годится для использования в пищевых целях, поэтому мой ответ – нет, не годится.

    Техническая ПНД труба.

    Синяя труба изготавливается из пищевого полиэтилена (не путать с ПВХ!), ее конструкция предусматривает надежное резьбовое соединение. Черные же трубы часто монтируют на соединительные муфты, а такой способ обустройства менее надежен, хоть и более доступен по цене. Поэтому по личному опыту настоятельно не рекомендую вам выбирать самое дешевое предложение от буровиков на рынке – результат будет соответствующим.

    • Черная ПНД труба техническая диаметром 110 мм с толщиной стенки 5,3 мм – 135 руб за погонный метр
    • Пищевой полиэтилен с синей полосой (SDR – 11 на 16 атмосфер) диаметром 110 мм и толщиной стенки 10 мм – 280 руб за погонный метр
    • Труба обсадная для скважин из пищевого полиэтилена диаметром 125 мм с толщиной стенки 7,5 мм с резьбой – 290-300 руб за метр погонный

    Поэтому советую вам быть внимательными, выбирая среди предложений от буровых компаний – низкая цена может быть признаком использования некачественных материалов.

    Труба для скважины 110 или 160 мм?

    Диаметр трубы имеет значение только при бурении и обустройстве глубоких скважин – от 20-ти метров и более. Если бурение ведется на песок, и глубина водоносного горизонта составляет 10-15 метров, то диаметр трубы не будет иметь никакого значения – важнее толщина стенки, чем она больше, тем лучше.

    Стандартные диаметры труб из разных материалов.

    При бурении глубоких скважин однозначно лучше отдавать предпочтение трубам большего диаметра. Во-первых, вы сможете использовать более широкий спектр насосного оборудования, без проблем обустроите подающую систему. Во-вторых, у вас будет запас диаметра на случай, если возникнет необходимость в углублении гидротехнического сооружения.

    Цена одного погонного метра трубы из пищевого ПНД с резьбой диаметром 110 мм составит около 300 руб, с диаметром 160 мм – 600 руб. Разница ощутима, поэтому советую ставить трубу большего диаметра только в скважины глубиной от 20-25 метров и более.

    Оцинкованная труба для скважины – допустимо ли?

    Вы найдете ответ на этот вопрос на собственной кухне – много ли там оцинкованной посуды, которую вы используете в пищевых целях?

    Нет вообще. Я редко сталкиваюсь со скважинами, обустроенными с использованием оцинкованных труб, потому что массово их никто не предлагает – это единичные случаи, когда в руки небольших компаний попадают оцинкованные трубы Б/У.

    Их истинное назначение – строительство трубопроводов-магистралей для перекачивания газа, нефтепродуктов и воды, не предназначенной для пищевого использования.

    Оцинкованная труба.

    Стоимость новой оцинкованной трубы выше в сравнении с аналогичной трубой из черного металла, так как дополнительных затрат требует гальваническая обработка.

    Однако, насколько мне известно, недобросовестные бурильщики предлагают ее по меньшей цене при обустройстве скважин, так как это случаи нецелевого применения, да и сам продукт уже был в использовании.

    Я выделю несколько минусов использования таких труб:

    • Возможное вредоносное воздействие на воду, в том числе в самом водоносном горизонте
    • Меньший эксплуатационный срок – подверженность воздействию блуждающих токов и возникающие в результате электролитические реакции дырявят стенки обсадной колонны очень быстро
    • Проблемы при необходимости сертификации гидротехнического сооружения

    Я советую вам использовать традиционные решения, потому что такая экономия в итоге всегда выходит боком.

    . . .
    8 (495) 241 23 54

    Действительно ли нужен кондуктор для скважины – в каких случаях?

    Для начала я объясню, что такое кондуктор для скважины. По сути, это труба большего диаметра в сравнении с самой обсадной колонной. Ее использование необходимо далеко не всегда – иногда буровики рекомендуют его использование, чтобы больше заработать, ведь цена одного погонного метра бурения на участке с кондуктором увеличивается примерно на 1300-1500 руб.

    Но иногда без него действительно не обойтись – правда, выясняется это в 90% случаев уже после начала бурения.

    Устройство скважины с кондуктором.

    Использование кондуктора в Московской области необходимо в случае, когда верхние грунты – рыхлые, или в них есть глубокие трещины.

    Бурение осуществляется с подачей водного раствора к буровой головке, и если на участке ствола скважины есть трещина, то раствор начинает уходить, а на сухую бурить нельзя. В этом случае действительно кондуктор будет единственным способом продолжить работы и выйти на заданную глубину.

    О двойной трубе для «артезианской» скважины – какое сочетание выбрать

    Имея большой опыт бурения и обустройства скважин в Московской области, я хорошо знаком с артезианским бассейном и глубиной залегания водоносного известняка в разных районах. В среднем это 80-140 метров. Минимальная глубина – 20-25 метров, а максимальная – 240 метров. Выбор сочетания труб будет всегда одинаковым – это стальная обсадная колонна и пищевой ПНД в качестве фильтровальной колонны. Значение в большей степени имеет диаметр трубы и толщина стенок. Я могу задать минимальные значения:

    • Цельнотянутая стальная труба диаметром от 133 мм с толщиной стенки не менее 5 мм
    • Труба из пищевого ПНД с толщиной стенки не менее 7,5 мм – диаметр 117 мм
    • Обязательное использование галунного фильтра

    Галунный фильтр.

    Чем больше глубина скважины, тем большим диаметром я рекомендую начинать бурение. Оптимально – 156-159 мм до конца (если позволяют средства) или для первых 30-50 метров с последующим переходом на меньший диаметр.

    ЦЕНА НА ОБУСТРОЙСТВО СКВАЖИНЫ
    обустройство со скважинным адаптером, кессон

    Как ввести воду в дом из скважины – толщина ПНД трубы

    Я всегда произвожу индивидуальный расчет для каждого отдельного заказчика, и в основу вычислений ложатся следующие показатели:

    • Общее число потребителей – количество проживающих в доме людей
    • Общее число точек водозабора и их максимальное пиковое потребление
    • Потери пропускной способности на участке водоподготовки – системы фильтрации
    • Длина подающего трубопровода (чем длиннее, тем больший диаметр требуется)
    • Запас на возможность подключения дополнительных точек водопотребления впоследствии
    • Тип насосного оборудования

    В итоге я получаю значение пикового водопотребления при условии одновременного включения всех сантехнических приборов и оборудования. Чтобы все они работали правильно, труба должна обеспечивать пропускную способность большую, чем это значение.

    Труба для воды – диаметр 32 мм.

    Пропускная способность трубы зависит от ее внутреннего диаметра. Приведу несколько значений, чтобы вы могли ориентироваться:

    • 25 мм – 750 литров в час
    • 32 мм – 1620 литров в час
    • 40 мм – 2500 литров в час
    • 50 мм – 4700 литров в час

    Давать значения для труб большего диаметра не вижу смысла, потому что дебит бытовых скважин редко превышает 5 тонн в час, да и потребление в частном доме значительно меньше. Оптимальный диаметр подающей трубы – 40-50 мм.

    Как проверить качество скважины и честность бурильщиков?

    Присутствовать во время проведения всех этапов работ на участке, следить за их качеством, контролировать соответствие используемых материалов, также советую по спорным вопросам консультироваться у незаинтересованных, независимых профессионалов.

    Разберитесь в тонкостях сами хотя бы минимально и покажите исполнителем что вы в теме. Далее у исполнителя будет куда меньше желание вас обмануть

    Я часто сталкиваюсь с необходимостью в исправлении последствий работы недобросовестных бурильщиков, и не стать их жертвой вы сможете только в одном случае – если будете иметь четкое представление о материалах, технологиях бурения.

    Что я советую делать:

    • Отказываться от самых дешевых предложений, какими бы выгодными они ни казались, и обращаться к настоящим профессионалам, использующим соответствующее оборудование
    • Всегда присутствовать на участке во время проведения работ, обязательно проверять, какие материалы устанавливаются – сверять диаметры, толщину стенок
    • Если инженер настаивает на необходимости использования кондуктора – проверьте, действительно ли это требование оправдано. Просто присутствуйте во время бурения и следите, уходит ли промывочная жидкость, быстро ли опускается ее уровень. Если этого не происходит, значит, вас обманывают
    • Настаивайте на том, что подпишете акт приемки работ и проведете полный расчет только после того, как из скважины пойдет чистая вода и подтвердится ее дебит
    • В случае возникновений любых сомнений свяжитесь с инженером из проверенной компании, проконсультируйтесь у профессионалов

    Профессиональная буровая установка.

    Я уверяю вас, что если вы сразу покажете себя как человека «подкованного», разбирающегося в материалах для обустройства скважины, то бурильщики не станут вас обманывать и на этапе реализации работ.

    В этом материале я рассказал о материалах, а больше узнать о технологии бурения и обустройства вы можете в опубликованных мной ранее работах.

    Что такое оголовок скважины или как надежно защитить скважину

    При обустройстве скважины крайне важно правильно выполнить оголовок, но что это такое и какую функцию он выполняет? Далее я отвечу на этот и некоторые другие распространенные вопросы новичков. Информация, которую вы получите наверняка пригодится вам при обустройстве собственной скважины.

    Скваженный оголовок выполняет несколько важных функций

    Что представляет собой оголовок

    Функции

    Оголовок, или оголовник является верхним, завершающим элементом конструкции скважины, который устанавливают сразу после обустройства ствола. Но зачем он нужен? Эта деталь выполняет сразу несколько важных функций:

    • Закрывает отверстие в скважину. Таким образом предотвращает попадание в шахту мусора или грязной воды;

    Оголовок представляет собой колпак, который надевается на обсадную трубу

    • Выполняет несущую функцию. К крышке крепится трос, удерживающий электронасос, а также кабель, и трубопровод;
    • Обеспечивает герметизацию скважины. Благодаря оголовку можно при необходимости создавать повышенное или наоборот, разряженное давление внутри ствола;

    Оголовок удерживает трубопровод и насос

    • Предотвращает кражу оборудования. Конструкция усложняет доступ к оборудованию, что можете уберечь его от кражи;
    • Защищает от промерзания. Это свойство актуально для неглубоких скважин.

    Оголовники бывают не только для скважин, но и для дымоходов. Также существуют колодезные оголовки, представляющие собой целые сооружения с крышей и механизмом для подъема воды вручную.

    Таким образом, обойтись без оголовника, в принципе можно, но крайне нежелательно.

    Сборочный чертеж наружного оголовника

    Устройство

    Оголовок — это простое устройство, визуально напоминающее колпак. Его конструкция состоит из нескольких элементов:

    • Фланца. Нижний элемент конструкции, который надевается на обсадную трубу;
    • Уплотнитель. Резиновое кольцо, которое располагается между фланцем и крышкой. При сдавливании кольца крышкой и нижним фланцем оно деформируется, в результате чего плотно обжимает обсадную трубу;

    Крышка содержит отверстия для трубы и провода, а также имеет карабин для троса

    • Крышки. Верхняя часть конструкции, которая крепится к фланцу болтами. Крышка содержит резьбовой цанговый зажим, фиксирующий трубу, а также герметичный ввод для кабеля и карабин для троса.

    Пластиковый колпак дешевый, но недолговечный

    Виды оголовков для скважины

    Так как устройство изделия простое, различий не так уж и много. Основное — это материал, из которого выполнен оголовок. Для его изготовления используют следующие материалы:

    • Пластик. Пластиковые изделия наиболее дешевые. Кроме того, не боятся коррозии и других агрессивных воздействий окружающей среды. Единственный их недостаток – это невысокая несущая способность и недолговечность.

    Пластиковые колпаки способны выдержать вес до 200 кг, причем, как показывает практика, при такой нагрузке крышка со временем деформируется. Поэтому модели из пластика подходят лишь для неглубоких скважин;

    Металлический колпак прочный и красивый

    • Нержавейка. Модели колпаков из этого материала подходят для любых скважин. Но, они тоже имеют недостатки — нержавеющий оголовок все же подвержен коррозии, к тому же стоимость его значительно выше пластикового аналога;
    • Чугун. Изделия из чугуна прочные и долговечные, поэтому их используют для установки на глубинные скважины с мощным оборудованием. Несущая способность таких моделей составляет 500 кг, что позволяет подвешивать на них промышленные насосы. Чугунное изделие имеет смысл купить для артезианской скважины.

    Еще одним важным различием является конфигурация. По этому параметру оголовки делятся на два вида:

    • Для обычных скважин. Имеют вышеописанную конструкцию;
    • Для скважин с адаптером. От описанных выше отличаются отсутствием входа для трубы, так как адаптер обеспечивает ввод труб ниже уровня промерзания грунта. По сути, адаптер — это обычный тройник.

    Внутренний оголовок имеет такую же систему фиксации, как и наружный

    Также изделия различаются по способу установки на два вида:

    • Внутренние. Вставляются внутрь трубы как пробка, в результате имеют небольшой размер;
    • Наружные. Надеваются на обсадную трубу.

    Вне зависимости от типа установки, конструкция у этих изделий практически одинаковая. Как и наружные, они бывают металлическими и пластиковыми.

    Колпак должен соответствовать диаметру обсадной и водопропускной трубы

    Как выбрать изделие

    Итак, с видами и устройством конструкции мы разобрались. Но как правильно подбирать оголовки? На самом деле все просто. Прежде всего необходимо определиться с несущей способностью изделия, для этого просто суммируйте вес насоса, трубопровода и кабеля, плюс добавьте запас прочности процентов 5-10.

    От глубины буровой скважины зависит мощность и вес насоса, который будет подвешиваться на оголовке

    Помимо несущей способности необходимо уделить внимание следующим параметрам:

    • Диаметру обсадной трубы;
    • Диаметру трубопровода.

    Если вы правильно подберете колпак под диаметры труб, то вам будет легко установить его и обеспечить герметичность. Чтобы упростить покупателю процесс выбора, производители указывают основные параметры изделия в маркировке, которая расшифровывается просто. К примеру, изделие если имеет маркировку ОС-133/32, расшифровываем ее так:

    • ОС (или ОГС) — оголовок скваженный;
    • 133 — наружный диаметр обсадки в миллиметрах;
    • 32 — диаметр ввода водозаборной трубы.

    Маркировка обычно имеется на верхней крышке изделия

    Согласно этой маркировке, оголовок металлический. Маркировка пластиковых изделий в конце имеет букву П. К примеру, расшифруем ОГ-56 — 32П – перед вами оголовник под обсадную трубу диаметром 56 мм с выходом диаметром 32 мм, сделанный из пластика.

    Как вы видите, выбирать оголовки совершенно несложно.

    Скваженный оголовок Джилекс

    Стоимость

    В таблице приведены цены (розница) на изделия от различных производителей:

    МаркаЦена в рублях
    Jeelex ОС-133/32 (пластик)2200
    Водолей (пластик)От 1500
    Leroy merlin (пластик)От 1800
    Р&М внутренний (металл)2200
    Джилекс 140-160/40 (металл)3600
    Акваробот 133-32 (чугун)3046

    Качественный чугунный оголовник Акваробот

    Цены действительны зимой 2018 года.

    Монтаж устройства

    Напоследок рассмотрим как правильно установить оголовник. Эта процедура включает в себя несколько этапов:

    Этапы монтажа оголовка

    В целом работа достаточно простая. Главное, соблюдать такую последовательность действий:

    • Прежде чем надеть крышку, нужно провести через вводное отверстие кабель, а также закрепить трос и водозаборную трубу;
    • После этого оборудование погружается в скважину.

    Установку насоса лучше доверить специалистам, особенно если скважина глубокая. Неумелые действия зачастую приводят к травмам рук вплоть до переломов.

    На этом монтаж завершен. Внутренние крышки устанавливаются еще проще – после монтажа оборудования они просто вставляются в трубу в сборе, и затем затягиваются болты, в результате чего деформируется уплотнительное кольцо.

    Чтобы снять колпак, выполните действия в обратном порядке.

    Вывод

    Теперь вы знаете что такое оголовок, зачем он нужен, а также как его выбрать и установить. Если возникнут какие-либо сложности — задавайте вопросы в комментариях, и я с радостью отвечу. Но, предварительно просмотрите видео.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector