4 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выполнить своими руками обработку дерева?

Разновидности обработки дерева

Человечество использовало древесину испокон веков, обработка дерева насчитывает многовековую историю. Самый первый метод изменения первоначальных размеров состоит в том, что ветку просто ломали, чтобы было легче перенести или приспособить для своих потребностей. Современная технология насчитывает множество типов и видов.

Механическая обработка дерева — изменение формы и размера предмета труда без изменения его физико-химического состава (сюда следует отнести колку, резку, пилку и многое другое). Физико-химическая — сушка, окраска, пропитка (при этом изменяется физико-химический состав материала). Все эти виды воздействия на дерево доступны в домашних условиях и применяются умельцами в повседневной жизни. Механическая обработка условно разделяется на:

  • колку — раскалывание цельного дерева или его части вдоль естественных волокон; наиболее древний метод, который не позволяет получить изделие заданной формы или размера;
  • резку — нарушение естественных связей между частицами дерева с использованием режущего инструмента, соответственно, разделяют резку со стружкообразованием (пиление, сверление) и без такового (лущение, изготовление шпона);
  • гнутье и прессование относят к механической обработке древесины — при этом происходит изменение формы и размеров заготовки.

Механическая обработка

Наиболее грубые работы, связанные с резанием, выполняются с помощью топора. Используется при заготовке древесины и проведении плотницких работ, т.е. там, где не требуется высокая точность и полное сопряжение элементов конструкции. Если топор движется вдоль волокон дерева и не перерезает их, а только раскалывает или отслаивает части, то это процесс называется теской. В случае если режущее усилие направлено поперек древесных волокон, то такой процесс называется рубкой. Наиболее характерное применение — строительство бревенчатых домой и сооружений.

Более сложный, но соответственно и более точный метод обработки древесины — пиление. Процесс разделения дерева на части многорезцовым инструментом, которым является пила. В зависимости от предназначения пилы разделяют на пилы продольного пиления, универсальные и пилы для поперечного пиления. Пилы бывают двуручные, рассчитанные на одновременное использование двумя людьми.

Строгание

Для придания деревянным изделиям, предварительно обработанным с помощью топора или пилы, окончательных точных размеров, удаления шероховатостей, применяют процесс строгания. Строгание производится с помощью рубанка. В зависимости от назначения и конструктивных особенностей рубанки разделяют на рубанки, предназначенные для:

  • первичной обработки — рубанок с одним ножом;
  • окончательной обработки — рубанок с двойным ножом;
  • обработки торцов и строгания поперек волокон — шерхебель, нож которого имеет полукруглую форму;
  • фуганок — имеет большие в сравнение с рубанком размеры и служит для окончательной обработки;
  • специальные рубанки для профильного строгания, выборки четверти, шпунтов и других сложных форм.

Для создание пазов, выборок, углублений используют процесс долбления, выполняемый с помощью специального инструмента — долота.

При этом обработка (резка) древесины производится перпендикулярно рабочей поверхности.

Электрификация обработки

Механизация деревообработки затронула и бытовые приборы, и инструменты. При обработке дерева своими руками используется следующий электроинструмент:

  • дисковые и ленточные электропилы — для продольного и поперечного реза материалов;
  • электро-лобзик — разновидность ленточной пилы — для раскроя листового материала;
  • электро-рубанок и электро-фуганок для предварительной и окончательной чистовой обработки методом строгания;
  • шлифовальные машинки (ленточные, торцевые);
  • электро-фрезер — для выборки пазов, углублений, создание фасонных поверхностей на торцах и плоскостях;
  • электродрель — применяется для сверления и рассверливания отверстий с помощью сверл, центроборов и т.д.

Кроме всего указанного, для создания цилиндрических конструкций и изделий, используют токарную обработку древесины, при которой заготовка, закрепленная в патрон, вращается, а резец совершает движения вдоль оси вращения. Таким образом изготавливаются тела вращения: ручки, стойки, балясины.

Окончательная обработка и зачистка таких выборок производится с помощью стамесок. Изготовление круглых и конических отверстий в дереве для дальнейшей установки строительных или сопрягающих элементов производится путем сверления. В зависимости от типов создаваемых отверстий различают перовые, конические, спиральные и другие виды сверл.

Защита деревянных конструкций

К сожалению, при всей природной красоте и экологичности изделия из дерева подвержены разрушению в следствии гниения, особенно, если эти конструкции находятся на открытом воздухе, где существуют перепады температур, атмосферные осадки, пыль и ветер.

Для защиты деревянных конструкций используют три типа защиты:

  • окрашивание изделий специальными красителями, которые не только улучшают внешний вид, но и предотвращают попадание внутрь изделия влаги, болезнетворных микроорганизмов; красящие составы могут иметь натуральную и синтетическую основу;
  • пропитка изделий специальными составами, заполняющими все внутренние пустоты деревянного изделия, что способствует продлению срока службы;
  • антисептические покрытия — нанесение на поверхность деревянной конструкции специального химического состава, предотвращающего попадание внутрь бактерий, вызывающих гниение и разрушение.

Нанесение защитных составов производится кистью, специальным малярным валиком, либо распылением через краскопульт. Для осуществления пропитки используют специальные ванны, в которые погружается изделие. Но, если это невозможно ввиду больших размеров, то пропитки наносятся так же, как краски и антисептики.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Обработка дерева и изготовление мебели – советы опытных столяров

Работа в столярной мастерской– советы профессионалов

СКЛЕЙКА СОЕДИНЕНИЙ НА УС

Получить хорошее соединение на ус на рамках довольно сложно. Когда вы склеиваете и зажимаете углы, детали всегда смещаются.

Я нашёл простое решение. До склейки с задней стороны рамки фиксирую углы одной или двумя скобками (рис. 1).

Скобки позволяют раскрыть переднюю сторону стыка и ввести в него клей (рис. 2). Кроме того, при затяжке струбцин они удерживают углы выровненными (рис. 3). Когда клей застынет, скобки легко удаляются.

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПОДРЕЗКИ

Независимо от того, как отрегулирован рейсмусовый станок, концы досок всегда получаются подрезанными глубже, чем надо.

Чтобы уменьшить отход, к обрабатываемой детали я добавляю рейки, которыми можно пожертвовать. Они приблизительно на 150 мм длиннее заготовки, поэтому им достаётся вся подрезка. Эти рейки по бокам рабочей детали фиксируются маленькими каплями термоплавкого клея, а затем «сэндвич» попускается через станок. Когда обрабатываемая деталь прострогана в размер, вспомогательные рейки легко удалить.

КОНДУКТОР ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОЛОК

При установке полок много времени уходит на разметку и сверление отверстия для их опор. Делать это надо очень точно. Поэтому, чтобы обойтись вообще без замеров, я использую простое приспособление. Оно представляет собой деревянный кондуктор с четырьмя отверстиями. В два из них вставлены шканты в качестве направляющих.

Сначала в стенке просверлите два отверстия. Затем вставьте в них шканты и используйте приспособление для сверления двух следующих отверстий. Потом переставьте кондуктор в только что просверленные отверстия, подготовьте следующую пару отверстий и так далее. В результате все отверстия будут просверлены на одинаковом расстоянии друг от друга.

ЗАСЛОНКА ДЛЯ КОЛЛЕКТОРА ПЫЛЕСБОРНИКА

Недавно для мастерской я приобрёл коллектор для сбора пыли. С ним удобно работать, если добавить заслонку, которую решил сделать из фанеры (см. фото). Изготовление заслонки начал с выпиливания двух кусков фанеры толщиной 20 мм с отверстиями диаметром, равным внешнему диаметру труб.

Между фанерными пластинами вставил прокладки толщиной 3 мм, которые создали зазор для заслонки. Затем на клее и тшурупах собрал всю конструкцию. Скользящую заслонку сделал толщиной 3 мм. К её верхнему концу приклеил ручку из дерева, а в нижний — ввернул шуруп, не дающий заслонке выпасть наружу в открытом положении.

Затем отрезал и установил в фанере два обрезка от трубы коллектора пылесборника так, чтобы они были заподлицо с внутренними рёбрами отверстий в фанере.

УГЛОМЕР

Я много работаю с лобзиком, и при этом часто приходится изменять наклон его столика. Но простейшая шкала под ним не очень точна и трудночитаема. Поэтому из дешёвого пластмассового транспортира я сделал угломер. Это деревянный блок с прикреплённым сбоку транспортиром (рис. 1). Обрезок проволоки, повешенный в центре, показывает угол наклона (рис. 2). При работе с угломером сначала отъюстируйте транспортир так, чтобы стрелка-проволочка показывала 90°, а потом измеряйте наклон столика.

ЗАТОЧКА V-ОБРАЗНОЙ СТАМЕСКИ

По сравнению с обычной стамеской заточка инструмента для резьбы по дереву немного сложнее.

Заточка лицевых сторон. Заточка V-образного инструмента начинается с фаски на лицевой стороне и аналогична заточке обычной стамески. Так как у V-образного инструмента две сходящиеся под углом стороны, надо заточить обе.

Используйте брусок средней зернистости с водой или маслом. При заточке держите стамеску под углом примерно 20°-25° и двигайте её короткими ходами назад и вперёд вдоль бруска (рис. 1). Необходимо добиться одинаковой заточки обеих сторон. Для этого делайте несколько проходов с одной стороны, затем — столько же проходов с другой. После заточки вы увидите маленький заусенец, проходящий поперёк каждой внутренней стороны. Удалите его полировкой внутренней стороны резца на кожаном ремне.

Удаление крючка.

Когда заусенец удалён, на внешнем углу остаётся маленький крючок (рис. 2а). Если вы не удалите его, инструментом будет тяжело управлять. Удалите крючок последовательным вращением кончика стамески назад и вперёд поперёк бруска средней зернистости (рис. 2).

Полировка. Полировка удаляет крошечные зазубринки на режущей кромке, где сходятся внешняя и внутренняя стороны. Удалив зазубринки, вы сделаете инструмент намного острее. Чтобы отполировать кромку, на кожаный ремень нанесите немного пасты ГОИ и повторите шаги заточки (рис. 3).

УСТАНОВКА МЕХАНИЗМА ВЫДВИЖЕНИЯ ЯЩИКА

Деревянные салазки — традиционны, но они могут прогибаться под большой нагрузкой, если ящик в буфете, например, заполнен столовыми приборами. Полностью выдвигающиеся шариковые и роликовые механизмы не заедают и позволяют легко доставать предметы, лежащие у задней стенки. Механизм полного выдвижения должен быть смонтирован с установленными на одинаковой высоте направляющими салазками. В буфете это сделать сложно, так как кромки направляющих салазок обычно скруглены, и поэтому отсутствует «точка отсчёта».

В буфете монтажные перемычки для ящиков можно прикрепить к крышке, а не к боковым стенкам. Поэтому к нижней грани перемычки надо прижать планку так, чтобы образовался выступ. После установки направляющих на место они оказываются точно заподлицо с нижним ребром перемычек и на одном уровне.

КАК СДЕЛАТЬ ПРЯМЫЕ УГЛЫ

Обычно планки окантовки крепятся к уже сделанному корпусу — надо только приклеить и прижать их струбцинами на место.

На буфет я добавил вертикальные окантовки к боковым стенкам до того, как собрал корпус. И вместо соединения встык выпилил соединения паз/шип, чтобы повысить прочность и удержать детали выровненными при зажатии струбцинами.

Удержать детали выровненными — не то же самое, что сохранить между ними прямой угол. Проблема не в соединении, а в струбцинах. Если струбцины неточно сцентрированы на соединении, они стремятся отклонить окантовку от прямого угла (рис. 1).

Одно из решений проблемы — убедиться, что струбцины точно сцентрированы. Но лучший способ — в угол сборок вставить прижимные блоки (рис. 2). Тогда сборка автоматически окажется под прямым углом к боковым стенкам.

ВЫПИЛИВАНИЕ ОБЪЁМНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Выпиливание длинных боковых сторон панелей — не проблема. Но выпиливание коротких концов шириной менее 150 мм вызывает затруднения.

При подаче коротких концов панель неустойчива, особенно когда между линейкой и диском опорная поверхность всего 5 мм. Чтобы плотно прижать деталь к продольной линейке, руки должны проходить очень близко к диску.

К продольной линейке прикрепите высокую вспомогательную линейку. Затем установите панель на пилу и плотно прижмите её.

Потом, удерживая плиту на месте, ручными тисками прижмите пару деревянных планок к панели так, чтобы они плоско легли на верхнюю грань вспомогательной линейки. Этим вы обеспечите себе дополнительную опору.

ЗАЧИСТКА ФАСОК

При выпиливании объёмных панелей на циркулярке на скосах часто остаются следы от диска. Самый быстрый способ удалить их — использовать зачистной блок с кромкой, совпадающей с заплечиком поля панели.

НЕЖНАЯ СОСНА

Сосна — мягкая порода древесины, к которой нужен особый подход. Много трудностей возникает при шлифовке и отделке сосны. Она легко проминается. Для перемещения больших изделий используйте лист фанеры — ставьте изделие на фанеру, а не на бетонный пол. Этим вы предохраните концы досок от скалывания.

Большинство царапин можно быстро зачистить. А вмятины — удалить с помощью горячего утюга и влажной тряпки, так как древесина впитывает влагу из пара, и вмятины исчезают.

До обработки сосны убедитесь, что диск циркулярки — острый: тупой диск рвёт мягкие волокна, а не режет их. Обратите внимание на засмоленность диска. Во время запила смола создаёт большое сопротивление. Удалить наслаивающуюся смолу можно, промыв диск бытовым очистителем.

При сверлении сосны первый проход надо делать ручной дрелью, переключённой на реверс. В этом случае зубья на сверле проскребают внешний диаметр отверстия, тонко срезая волокна древесины.

Волокна древесины сосны можно разорвать не только при распиливании и сверлении, но и при удалении высохшего клея, особенно если его соскабливать. Не наносите слишком много клея на соединение и любой излишек клея зачищайте сразу до его полного застывания.

Зачистка сосны имеет собственные специфические особенности. Обычно для этого используют шлифмашинку. Но она оставляет на сосне почти невидимые спиральные отметки. Поэтому заканчивайте зачистку своих изделий вручную.

Используйте зачистной блок. Если зачищать без блока, вы удалите больше молодой древесины, так как она мягче, и в результате получится волнистая, а не гладкая поверхность.

При отделке сосны необходимо учитывать две вещи. Во-первых, сосна неравномерно впитывает морилку, поэтому на древесине получаются тёмные пятна. Попробуйте сначала обессмолить древесину, что выровняет впитываемость морилки. Во-вторых, если возможно, выбирайте светлые морилки. Они не так сильно, как тёмные, подчёркивают вмятины, сломанные волокна или спиральные отметки.

ПРОДОЛЬНОЕ РАСПИЛИВАНИЕ ПОПЕРЕЧНО ПОКОРОБЛЕННЫХ ДОСОК

Такие доски можно продольно распилить двумя способами, и у обоих есть свои преимущества и недостатки.

Доска лежит вогнутой стороной вниз. При продольном распиливании доски в таком положении она опирается на два ребра. Поэтому при выполнении большинства запилов доска лежит устойчиво. Но проблемы могут возникнуть на последних сантиметрах запила. Когда вы заканчиваете запил, обрезок между линейкой и диском может упасть вниз и застрять у диска. Чтобы уменьшить риск, на последних сантиметрах запила быстро подайте вперёд обрабатываемую деталь.

Доска лежит вогнутой стороной вверх. В этом варианте в конце запила не будет опасности заклинивания. Но сама доска окажется менее устойчивой во время всего запила.

Возможно, лучший (и самый безопасный) способ продольно распилить поперечно покоробленную доску и избежать отдачи — использовать не циркулярку, а ленточную пилу.

Обойдёмся без дрели

Чтобы собрать мебель, нужно просверлить множество отверстий для установки фурнитуры, или присадки, как говорят профессионалы. Причём эта работа требует высокой точности. Иначе какая же это будет сборка? Одно расстройство! Если вообще она состоится.

Просто взять в руки дрель и начать сверлить детали — этот вариант отпадает сразу. Ось отверстия должна быть строго в заданных плоскостях. Особенно сложно это условие выполнить при сверлении торца детали — например, полки.

1. Как вариант можно использовать кондуктор. Я работаю с кондуктором от фирмы KWB, он продаётся в строительных супермаркетах. Приспособление позволяет сверлить отверстия разных диаметров на заданном расстоянии от края кромки. Для начинающего мебельщика или опытного, но работающего на удалении от мастерской, такое приспособление вполне подойдёт. Но постоянно так работать нельзя. Это не дело — носить весь день в руке инструмент, да ещё пытаться удерживать ровно деталь, стоящую на ребре! Всё это утомительно и ведет к снижению качества работы. Выход здесь один — организовать свой труд так, чтобы деталь лежала на рабочем столе. А инструмент, выполняющий сверление, на нём стоял. Оператору останется лишь класть на стол детали в заданном положении и двигать инструмент вперед-назад.

Исходя из этих вводных, я сделал простое приспособление (станок), который, как мне кажется, пригодится не только профессионалам, но и домашним мастерам, у которых ограничено время для занятий любимым делом. Промышленность, насколько мне известно, пока не додумалась до такого нужного устройства.

2. Для станка приспособил двигатель от точила. Правда, шаг резьбы вала двигателя и патрона от дрели оказались разными. Пришлось воспользоваться услугами токаря. Двигатель точила — асинхронный. По сравнению с дрелью он работает почти бесшумно. А из-за отсутствия элементов, работающих с трением, — коллектора и щёток — срок службы его значительно увеличивается.

3. Основа станка — конструкция из ЛДСП от старого шкафа. Двигатель установлен на подошву из фанеры, снизу которой закреплены два алюминиевых швеллера. Благодаря этим салазкам и пазам под них, сформированным на столе брусками из ЛДСП, двигатель может перемещаться только вперёд-назад относительно рабочего стола, на котором устанавливается деталь.

4. Упор из алюминиевой квадратной трубы выполняет дополнительно и функцию канала для удаления стружки и пыли. К нему подключается пылесос. Расстояние от оси сверла до поверхности рабочего стола — 8 мм. Этого достаточно для присадки всей фурнитуры. Если нужно большее значение — достаточно лишь подложить под подошву двигателя пару полосок заданной толщины.

5. Сверление точных отверстий под шканты в кромке детали.

Как выполнить своими руками обработку дерева?

Морение и лакирование при обработке древесины

Древесина в своем естественном виде не всегда выглядит привлекательно по сравнению с окружающими предметами и мебелью. Она становится серой под воздействием ультрафиолета. Не покрытая каким-либо защитным составом древесина является очень гигроскопичной. Она начинает коробиться даже от разницы зимней и летней влажности воздуха. В связи с этим обработка древесины является необходимой процедурой для сохранения потребительских качеств деревянных изделий. Отделанная вещь имеет более привлекательный вид по сравнению с естественным.

Можно обрабатывать древесину любых пород от дуба до березы. Хотя разные породы деревьев различно выглядят после отделки. К примеру, естественный рисунок березы достаточно однороден. Он лишен контрастных переходов и годичных колец вокруг сучков. Красиво выглядят сосна и ель, особенно их «сучковые» части. Природный рисунок каштана, дуба, бука считается наиболее привлекательным.

Читать еще:  Ливневая канализация: что такое, виды, монтаж

Перед отделкой необходимо тщательно отшлифовать деревянную деталь наждачной бумагой (шкуркой). Причем движения шкуркой должны происходить строго в направлении волокон и без сильного надавливания. Образовавшиеся поперечные риски после лакирования и морения станут легко заметны.

Морилка для дерева

Для удаления микроскопических частичек пыли из волокон рекомендуется после шлифовки тщательно пропылесосить древесину. После этого деталь можно покрывать морилкой. Она бывает неводная и водная. Водная, как понятно из названия, на воде. Такой вид морилки используется достаточно редко, в основном для морения небольших деталей. Неводную (на растворителе) используют для любых деталей. Неводная морилка быстро сохнет и впитывается и имеет большую цветовую гамму.

Обработанную древесину обильно пропитывают морилкой. Небольшие детали в основном морят, полностью погружая в морилку. При морении крупных изделий пользуются обычной кистью. Морилку на дерево следует наносить с избытком. Необходимо, чтобы она впиталась как можно глубже. После этого предметы сушат и переходят ко второму этапу отделки — отмывке. При отмывке удаляется вся лишняя морилка, не впитавшаяся и оставшаяся на поверхности дерева. После этого проявляется текстурный рисунок древесины со значительно усилившимся контрастом.

Неводную морилку отмывают при помощи ацетона. Обычно для этого используют большую густую кисть. Для облегчения процесса отмывки рекомендуется пользоваться следующим методом. Деревянную деталь необходимо расположить под углом 20 — 30 градусов. Кисть окунуть в ацетон и плавными движениями сверху вниз согнать лишнюю морилку с детали. Под деталь при этом необходимо подложить какой-либо гигроскопичный материал, к примеру, бумажные салфетки. Смывают морилку до тех пор, пока цвет детали не станет равномерным. После этого деталь снова необходимо просушить.

Лакирование деревянных изделий

На заключительном этапе деталь лакируют. Лакирование детали проводят в два этапа. На первом поднимают ворс. Как известно древесина гигроскопична и легко впитывает любую попавшую на нее жидкость. При этом меняются ее геометрические размеры, древесина набухает. После отмывки и морения деревянные предметы не такие уже полированные как до начала отделки. Это можно ощутить, проведя рукой по поверхности. С этой целью и поднимают ворс, удаляя его впоследствии шлифовкой.

Ворс можно поднять с помощью быстросохнущего лака (например, НЦ-222). Мягкой широкой кистью необходимо покрыть деталь лаком, при этом движения кистью должны происходить вдоль волокон, и просушить ее. После сушки на поверхности образуются мелкие волокна дерева, отставшие от соседних клеток (ворс). После этого необходимо вновь отшлифовать деталь с помощью мелкой шкурки.

После шлифовки деталь необходимо пропылесосить. Вслед за этим можно переходить к чистовой обработке древесины. В зависимости от места эксплуатации и назначения изделия покрывают лаком нужное количество раз. При эксплуатации в домашних условиях достаточно покрыть одним или двумя слоями лака. При этом деталь приобретет полуматовую поверхность.

Подобный способ отделки древесины не требует больших финансовых затрат и позволяет получить привлекательный внешний вид предметов из дерева. Единственным недостатком этого метода обработки является использование материалов с резким запахом (ацетон, лак). В связи с этим все работы необходимо проводить на открытом воздухе или в помещении с хорошей вытяжкой (хорошо проветриваемом). Необходимо также учитывать, что эти материалы относятся к легковоспламеняющимся. Недопустимым является выполнение работ при наличии открытого огня вблизи.

Иногда при шлифовке древесины задираются, а иногда и утрачиваются небольшие кусочки дерева. В большинстве случаев эти отвалившиеся или отслоившиеся остроугольные кусочки являются наиболее красивыми частями текстурного рисунка. Отслоение может случиться на стадии шлифовки или при высыхании морилки. Обычно щепа отслаивается от плоскости на 1,5 – 2 мм, а после лакирования еще выше. В случае если это произошло, необходимо перед дальнейшей обработкой приклеить капризный лепесток любым средством, пригодным для склеивания древесины. Также для этих целей вместо клея можно использовать подготовленный для дальнейшего покрытия лак. Процедура склеивания аналогична.

И реставрация деревянных изделий тоже может быть

При наличии на заготовках дефектов (трещин, сколов, следов жизнедеятельности насекомых) можно сделать несложную реставрацию. Для этих целей на этапе шлифовки целесообразно собрать образовавшуюся древесную пыль. Ее можно использовать в качестве наполнителя при приготовлении «шпатлевки». Деревянные заготовки хорошо шпаклюются. Смесь для реставрационных работ можно изготовить следующим образом. В качестве основы рекомендуется взять мебельный бесцветный лак, в качестве наполнителя использовать уже заготовленную древесную пыль. При ее недостаточном количестве необходимо взять кусок того же материала и с помощью шлифовальной машинки получить нужный объем. Колером послужит морилка.

Сначала рекомендуется тщательно смешать древесный порошок с лаком. Затем добавить колер до получения нужного оттенка. В качестве «шпателя» можно воспользоваться любым удобным, по вашему мнению, инструментом. К примеру, можно взять плакатные перья, нужной ширины.

Реставрацию изделий из дерева необходимо проводить только после морения и отмывки детали, так как затвердевшая смесь практически не способна взять цвет. Так же не рекомендуется подготавливать смесь на все количество работ. На подбор цвета обычно затрачивается большое количество времени, а подготовленная таким образом «шпатлевка» быстро твердеет. Рекомендуется приготавливать смесь в количестве, нужном для реставрации конкретного фрагмента. По окончании реставрации (после затвердевания «шпатлевки») необходимо отремонтированные места зачистить шкуркой.

Резьба по дереву для начинающих: осваиваем новое хобби

Художественная обработка дерева, или по-другому резьба по дереву, относится к виду искусства, берущему свое начало в глубокой древности. Она существовала буквально на всех континентах, где обитали люди и росли деревья. Первоначало, «деревянное творчество» сводилось к вырезанию фигурок языческих богов, тотемных животных, а также служило для украшения жилища. С развитием общества и совершенствованием резного инструмента, это уникальное старинное ремесло приобрело широкую популярность на Руси. Его активно использовали при украшении фасадов зданий, бытовых предметов и мебели, детских игрушек. Использовали в кораблестроении, выполняя носовую часть судна в виде головы различных животных, деревянном зодчестве, и, конечно же, в резьбе икон. Многие памятники народного деревянного зодчества сохранились до сих пор. Современное искусство резьбы – это вид народного творчества, которое находит свое применение при изготовлении сувениров, украшении элементов интерьера и предметов быта, шкатулок, рамок для картин, зеркал, для создания различных фактур и панно, а также увлекательное и полезное хобби!

Материалы и необходимые инструменты

Резьба по дереву представляет собой способ обработки древесины с целью придания ей различных форм, фактур и нанесения на нее узоров. Обработка дерева – работа кропотливая. И несмотря на то, что сегодня существуют целые машины с электрическим приводом для резьбы по дереву, а также копировально-фрезерные устройства, позволяющие изготовить изделие в автоматическом режиме, ручной инструмент сохраняет свои традиции.Считается, что самые лучшие образцы деревянного творчества выполнены руками человека. Итак, для работы с деревом вам понадобятся:

  1. Чертежные инструменты: карандаш, линейка, циркуль, калька, копировальная бумага. Все это может пригодиться при нанесении рисунка на дерево перед непосредственной вырезкой самого узора.
  2. Режущие инструменты. К ним относятся разного рода ножи и вспомогательные инструменты (стамески, клюкарзы, ложкорезы и тому подобное).
  3. Инструменты для крепления, способствующие фиксации изделия и препятствующие его выскальзыванию из рук (верстачные тиски, зажимы и тому подобное).
  4. Инструменты для шлифовки, к которым можно отнести различные абразивы (для удаления щепок в труднодоступных местах) и наждачную бумагу.
  5. Отделочные материалы, по желанию, для придания дополнительной эстетичности (краска, лак, материалы материи, древесный клей и другие).

Отдельно хотела бы поговорить подробнее об инструментах для непосредственной резьбы по дереву:

  • При формировании основной части изделия используют универсальный нож, имеющий угол заточки 35 градусов. Данный нож хорош и удобен и для новичка, и для профессионала. С его помощью можно выполнять как черновые работы по дереву, так и отделочные.
  • Нож-косяк имеет режущий угол в 60 градусов и используется при выполнении геометрических узоров, а также черновой обработки и чистовой отделки дерева.
  • При выполнении точных доводочных работ удобен в применении Богородский нож. Отличительная его особенность – это длинное лезвие при короткой рукоятке.
  • Стамески используют для рельефной резьбы, а также обработки контура изделия.
  • Клюкарзы – инструмент для создания сложного орнамента и глубокого объема.
  • Ложкорезы говорят сами за себя. Их применяют для заглубления в ложках и других изделиях.

Правила резьбы по дереву

Приступая к работе с деревом, необходимо знать правила и особенности работы с данным материалом и инструментом, которые позволят избежать возможных ошибок и сделают процесс резьбы понятным и приятным.

  • Изначально необходимо определиться с породой древесины, так как она может различаться по текстуре, качеству, свойствам, а следовательно, иметь различия в способах ее обработки. Начинающему резчику стоит выбрать древесину из лиственных пород (липа, осина, береза, ольха и другие), поскольку на ней, в отличие от хвойных, хорошо проводить прямые линии. При этом древесина должна быть сухой.
  • Приступать к работе стоит с эскиза. Рисунок или чертеж выполняется сначала на бумаге, а потом уже переносится на дерево.
  • Выбирая технику резьбы по дереву, начинающим стоит сделать свой выбор в пользу простых и необъемных – контурной либо геометрической резьбы. Обе техники наносятся на плоскую поверхность, однако, узоры в первом случае формируются линиями, а во втором – комбинацией геометрических фигур.
  • Независимо от выбранной техники резьбы, заготовку необходимо закрепить на верстаке, либо тисками, а также подготовить весь необходимый инструмент.
  • Углубления в поверхность дерева должны быть постепенными, спешить не стоит. Нажим и угол резьбы должны меняться в зависимости от выбранной древесины и техники.
  • Резьба по дереву может быть травматична, поэтому при работе необходимо строго соблюдать технику безопасности, поскольку сам материал изготовления, да и инструмент являются источником повышенной опасности.

Применение навыка в интерьере

Художественная обработка дерева позволяет выгодно подчеркнуть стилистику интерьера, создать особую атмосферу элегантности и утонченности внутреннего пространства. Резьба по дереву выполняется в самых различных стилях, как, например, классицизм, ампир, барокко, готика и рококо. Необычные формы, причудливые изображения животных, воинов, грозных львов и птиц, тонкость линий и изящество узоров, захватывают воображение и приковывают взгляд. Для декора интерьера используются различные виды резьбы по дереву и их сочетания:

  • Объемная резьба по дереву – пожалуй, самая сложная техника резьбы, в процессе которой получаются скульптурные произведения, например, такие как кресла, прикроватные столы, кровати, балясины лестниц, являющиеся топовой классикой.
  • Рельефная резьба по дереву – характеризуется углубленным фоном с выступающим изображением. В этой технике выполняют картины, иконы, а также украшают различную мебель.
  • Ажурная резьба по дереву – относится к прорезной технике с высверливанием общего фона. Подобные композиции получаются воздушными и утонченными, а в интерьере применяются в качестве обрамления, например, наличников у окон и фронтона домов.
  • Накладная резьба по дереву – отличается от остальных техник тем, что готовый прорезной орнамент накладывается поверх готового фона. Подобная резьба широко применяется для украшения фасадов мебели, карнизов, дверей.
  • Контурная и геометрическая резьба по дереву – характеризуются незначительным заглублением орнамента при вырезании линий или геометрических фигур. Данное творчество находит свое применение преимущественно в украшение панно и нанесении на него цветочных, пейзажных композиций и прочих орнаментов.

Резьба по дереву является изумительным по своей красоте народным искусством, в котором заложены все навыки и приемы изготовления предметов декора, унаследованные нами от наших предков. Подобные изделия выполнены из натурального материала, что сегодня является приоритетным, выглядят дорого и респектабельно. Обучиться технике обрабатывания древесины не так уж и сложно, как это может показаться на первый взгляд. Требуется лишь ваше желание, усердие, ну и, конечно же, вдохновение!

Соблюдая правила, описанные в настоящей статье, изучив и просмотрев видеоматериал по понравившейся технике выполнения резьбы, можно смело делать свои первые шаги к вашим будущим шедеврам!

Как выполнить своими руками обработку дерева?

Обработка дерева производится с целью увеличения срока службы данного материала. Пропитка специальными маслами, морение, вощение, нанесение лака предотвращают процессы гниения и деформации, а также повреждения древесины насекомыми. Браширование проявляет фактуру дерева, придает ему вид старой древесины. Чем обработать дерево — решать вам, каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки.

Оптимальная схема защиты дерева.

Обработка маслом и воском

  • льняное масло;
  • пчелиный воск;
  • флейц (широкая плоская кисть);
  • наждачная бумага с мелким зерном;
  • ветошь.

Способы обработки древесины бывают разными, но цель у них одна — предотвратить гниение, появление плесени, высыхание, повреждение насекомыми, а также придать поверхности красивый законченный вид. Применение специальных масел (олифы) и пчелиного воска позволяет сохранить структуру материала, придает ему блеск и прочность, увеличивает срок службы.

Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что достаточно для образования защитного слоя.

Обработать дерево с минимальными затратами можно при помощи льняного или конопляного масла. Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить дерево от грязи и пыли, полностью снять предыдущее покрытие, отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. Специалисты рекомендуют нагревать льняное масло на водяной бане, но можно обойтись и без этой процедуры. Наносят масло либо при помощи флейца, либо втирают его в дерево наждачной бумагой. Важно следить за направлением кисти, наносите масло только вдоль волокон. Работу оставляют на сутки, после чего снова наносят масло, процедуру повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Мелкие изделия опускают в масло на несколько суток.

Есть и другие способы обработки, например, покрытие дерева смесью льняного масла и пчелиного воска. Все компоненты растапливаются на водяной бане, затем наносятся на поверхность при помощи кисти или тряпочки. Для того чтобы придать древесине определенный оттенок, в состав добавляют колер подходящего цвета. У данного метода есть существенный недостаток — очень медленное высыхание. Можно ускорить процесс, если добавить сиккатив (продается в художественных магазинах) или приобрести готовое масло (олифу), в составе которого присутствуют ускорители полимеризации и противогрибковые добавки.

Цветовая палитра твердого воска для дерева.

Обработать дерево можно только одним воском. Современная промышленность предлагает цветные, бесцветные, матовые, полуматовые, глянцевые составы, которые не только укрепляют, но и выгодно подчеркивают фактуру древесины. Для обработки большой поверхности необходимо подогреть воск на водяной бане (в данном случае его наносят широкой кистью). Холодный воск втирают в дерево тонким слоем при помощи тряпочки, оставляют примерно на сутки, затем снова вощат поверхность. Можно сочетать бесцветный и тонированный воск, например, обработать края темным составом, а середину изделия — прозрачным. После того как воск просохнет, необходимо отполировать поверхность шерстяной тряпочкой (фетром).

Браширование древесины

  • газовая горелка;
  • металлическая щетка;
  • рабочие перчатки;
  • флейц.

Метод браширования позволяет выгодно подчеркнуть структуру, придать дереву налет старины, заключается он в удалении мягких волокон (с верхнего слоя) при помощи жесткой металлической щетки. Для данной цели подбирают дерево с четко выраженными годичными кольцами, наличие сучков, глазков и прочих недостатков только приветствуется. Лучше всего подходят для браширования такие виды древесины, как сосна, ель, дуб, липа, орех. Непригодными считаются: вишня, груша, ольха, можжевельник, тик, бук.

Браширование бывает поверхностным и глубоким, выполняется с обжигом и без него. Дома намного проще применить безобжиговый способ. Дерево очищают от пыли и грязи, смачивают поверхность водой, примерно через 15 минут начинают вычесывать волокна при помощи железной щетки.

Двигаться нужно вдоль направления волокон, при этом желательно повторять рисунок годовых колец (борозды не должны быть идеально ровными).

Схемы движения руки для обработки дерева воском.

Работа эта достаточно опасна, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Оставшийся мусор вычищают флейцем (широкой кистью), двигаясь против волокон, в противном случае пыль прибьется к поверхности. Далее следует обработка морилкой или воском.

Для обработки методом обжига понадобится газовая горелка, с ее помощью обугливают поверхность древесины. Иногда в дереве встречаются так называемые смоляные карманы, которые могут загореться при обжиге. Ни в коем случае нельзя допускать длительного горения таких мест, огонь нужно сразу затушить. Степень обугливания зависит только от вашей задумки, она может быть легкой или полностью зачернить поверхностный слой. После этого волокна вычесывают металлической щеткой. Работать лучше на открытом воздухе, так как при брашировании образуется много черной пыли. На завершающем этапе поверхность шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. В некоторых случаях обработка обжигом (с последующим вычесыванием) повторяется несколько раз, таким образом добиваются эффекта состаренного дерева. При необходимости применяют морилку или патину, но можно обойтись и без этого. Результат закрепляют при помощи мебельного воска.

Обработка древесины морилкой

  • морилка;
  • широкая кисть;
  • наждачная бумага с мелким зерном;
  • ветошь.

Морилку наносят параллельно волокнам древесины, не допуская соприкосновения слоев.

Обработка дерева морилкой — один из самых популярных способов отделки. Морилка бывает на водной или спиртовой основе, последняя дает более насыщенные тона. Состав на основе спирта наносят на очищенную и отшлифованную поверхность при помощи флейца (широкой кисти), двигаясь вдоль волокон в одном направлении. При этом стараются нанести как можно больше морилки. После чего изделию дают просохнуть, при необходимости операцию повторяют. Используя морилку различных тонов (методом послойного нанесения), можно добиться интересных цветовых эффектов. После того как морилка просохнет, наступает этап отмывки. Необходимо убрать излишки средства, для этого изделие ставят под углом в 30 º, затем окунают кисть в ацетон и проходятся по поверхности (легкими движениями вверх-вниз).

Для придания дереву эффекта старины пользуются следующим методом. Сначала наносят основной фоновый цвет морилки (на водной основе), после ее просыхания проходятся по поверхности мелкой наждачной бумагой (строго вдоль волокон, иначе поперечные полосы будут видны после обработки). В итоге должна получиться неоднородная тонировка с потертостями и проплешинами. Затем берут водную морилку другого цвета, покрывают ею древесину, дают просохнуть, после чего снова зачищают шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются нужного тона. Если планируется сделать однотонное покрытие при помощи водной морилки, то ее наносят в несколько слоев с обязательной промежуточной просушкой и обработкой мелкой наждачной бумагой. Смывка лишней морилки производится сразу после ее нанесения. Излишки просто стирают влажной тряпкой.

Читать еще:  Гипсовые пазогребневые плиты: характеристики, монтаж и советы по выбору

Состав для пропитки древесины.

При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить.

В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак.

Покрытие дерева лаком

После нанесения морилки поверхность обрабатывают быстросохнущим нитролаком — это делается для того, чтобы поднять ворс. Лак наносят тонким слоем (быстрыми движениями). После просыхания дерево становится шершавым на ощупь — это происходит из-за поднявшихся волокон. Поверхность шлифуют тонкой наждачной бумагой, двигаясь вдоль древесных волокон. Главная задача — очистить дерево от поднявшихся волокон и сделать поверхность гладкой. После этого можно использовать другой мебельный лак. Продолжить обработку тем же нитролаком не рекомендуется, так как он будет растворять предыдущий слой.

Далее, наносят основной слой лака, дают ему просохнуть, после чего проходятся по поверхности наждачной бумагой. Затем влажной тряпочкой удаляют остатки пыли, снова наносят лак тонким слоем. Операцию повторяют до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Для того чтобы добиться зеркального блеска, поверхность полируют при помощи кусочка фетра, смоченного в масле и спирте.

Для обработки древесины лаком очень важно использовать качественную кисть из плотного синтетического ворса, который не осыпается при нанесении и не оставляет следов в виде полос и проплешин. Для состаренных вещей не требуется тщательная обработка каждого слоя, так как полированная поверхность плохо сочетается со старинной фактурой. В данном случае вполне достаточно нанести 2-3 слоя матового мебельного лака или воска.

Лаки для дерева на спиртовой основе (шеллачный лак) наносят при помощи тампона из ваты или кисти. Ватный тампон смачивают лаком, затем проводят им по поверхности вдоль волокон (только 1 раз), рядом делают следующий мазок таким образом, чтобы немного захватить предыдущий. В местах соединения полос лак быстро растекается, поэтому пятен не образуется. Нельзя использовать слишком густой шеллачный лак, иначе будут образовываться темные полосы. Обработка древесины шеллаком при помощи кисти выполняется точно так же, как и тампоном. Лак наносят в 3 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Следуя этим советам, вы с легкостью сможете обработать древесину, не прибегая к помощи специалистов.

Художественная обработка древесины

  • Виды художественной обработки древесины
  • Декоративная обработка древесины

Все люди стараются сделать свое жилье индивидуальным, неповторимым, уютным. Сегодня существует огромное количество способов для получения неповторимого колорита и комфорта, однако наиболее притягательным на протяжении многих лет остается украшение дома обработанными изделиями из древесины. В этой статье мы поговорим о том, какая художественная обработка древесины наиболее популярна.

Виды художественной обработки древесины

К основным видам художественной обработки древесины можно отнести:

  • резьбу
  • мозаику
  • точение
  • выжигание
  • тиснение.

Мозаика – это создание орнаментов или сюжетов при помощи отдельных элементов. Такое изображение собирается из маленьких кусочков одного или нескольких видов древесины на какой-либо поверхности.

Для создания мозаичного рисунка применяются самые разнообразные виды древесины, отличающиеся оттенком и текстурой. Мозаику из дерева можно отнести к произведениям декоративно-прикладного искусства. Ее используют для отделки помещение и предметов обихода: мебели, шкатулок для украшений и сувениров, картин.

Мозаика содержит такие разновидности:

  • инкрустацию
  • интарсию
  • блочную мозаику.

Инкрустация представляет собой украшение поверхности врезанными в них кусочками древесины. Когда вставки отличаются от основного цвета или фактуры, инкрустация носит название — интарсия. Применяются в оформлении мозаичных полотен декоративные кусочки шпона разных сортов лесоматериалов. Таким образом, можно получить цельное, как — будто нарисованное полотно, называемое маркетри. Блочная мозаика отличается наличием тонких пластин с одинаковым узором, которые приклеиваются на украшаемую поверхность. Мозаикой легко будет заниматься тем, кто владеет навыками столярного дела, а именно, создания предметов мебели. Мебель, украшенная мозаикой, выглядит очень красиво, выгодно отличается от стандартной мебели. Определенные композиционные и технологические приемы, которые используются для создания мозаичного рисунка, будут полезны при настилке паркета.

Резьбой по дереву называют процесс получения рисунка при помощи вырезанных элементов. Этот вид обработки можно назвать самым древним. Но сегодня резьбой по дереву занимаются многие художники и мастера. Плосковыемчатая, к примеру, очерчивает контуры рисунка при помощи выемок, а контурная — создаёт узор при помощи прямых линий. Самого интересного эффекта можно добиться с помощью рельефной резьбы, полученный узор будет объёмным.

Прорезную резьбу можно назвать самым простым типом резьбы, ее выполняют при помощи лобзика или электролобзика. Прорезная резьба, имеющая рельефный рисунок, применяется для украшения предметов мебели в стиле барокко и рококо.

Одним из наиболее востребованных и легких методов обработки лесоматериалов является выжигание. С помощью разогретых металлических штифтов на дерево наносится узор, орнамент или надпись. Очень жаль, что очень не многие люди знают о широких возможностях данного типа художественной обработки.

Некоторые породы лесоматериалов отличаются очень мягкой древесиной, которую легко резать. Основным видом резки дерева является выпиливание лобзиком. Это простой вид обработки, который не требует дорогостоящих инструментов и большого опыта. Именно с этого вида начинается обучение художественной обработке.

В конце прошлого века область использования лазерных технологий существенно увеличилась. Ученые изобрели разные устройства, принцип действия которых основан на работе лазерного излучения. Применяются лазеры и в станках для резания и гравировки разных материалов. На лазерных установках можно резать самые разнообразные материалы, среди которых и дерево.

У лазерного луча имеется целый ряд интересных свойств. Он характеризуется большой теплотой и способен пробивать отверстие в любом материале.

Лазер применяется для художественного оформления сувенирной продукции, выжигания эмблем и товарных знаков из дорогостоящих сортов лесоматериалов, а также художественно инкрустированной паркетной доски.

Точение привлекает легкостью обработки и возможностью получения изделия с гладкой поверхностью и красивым внешним видом поверхности. Таким методом чаще всего делают детские игрушки. Создают точеные предметы на токарном станке, который изобрели древнеегипетские мастера. Самые первые станки работали таким образом, что вращение заготовки мастера приходилось совершать при помощи веревки, один край которой был зафиксирован на тетиве лука, установленного на потолке мастерской, а второй на деревянной педали. В процессе эволюции станки постоянно совершенствовались. Сегодня они оборудованы электроприводом, а есть даже с механическим и автоматическим управлением.

Методика токарной обработки дает возможность добиться округлого сечения с разным профилем. Также можно получить витые колонки, полые детали.

Выбор древесного материала определяется предназначением, параметрами, конструкцией, а также условиями использования предмета. Чаще всего мастера используют лесоматериалы груши, яблони, клена ясеня, дуба, липы, сосны, ели.

Важным методом создания рельефного декора можно назвать и тиснение. Этот процесс заключается в выдавливании рисунка на мягкой поверхности лесоматериала. Орнамент создается в условиях высокого давления и температуры в особых пресс-формах.

Для того, чтобы размягчить древесину ее нужно пропарить или обработать раствором соляной кислоты. После этого на поверхность кладется пресс-форма, чаще всего металлическая, содержащая выгравированный негатив узора. Далее происходит процесс прессования под давлением 200-250 Н на 1 см2. Для тиснения используется буковая, еловая, березовая, липовая, дубовая древесина.

Подученные таким образом изделия не шлифуют, по этой причине можно обработать их мочевино-меламиновой пленкой.

Декоративная обработка древесины

Самым последним этапом работы с деревом всегда является его декоративная обработка, которая включает очистку и покраску. Без этого древесина быстро поглощает жидкость и меняет форму.

Итак, два последних этапа работы с деревом — это очистка и окраска. Первоначально деревянная заготовка должна быть тщательно очищена от мусора, пыли, стружек, жира и любого другого вида грязи. Во время пользования даже прекрасно ошкуренным, но неокрашенным деревянным предметом, высока вероятность занозы. Кроме этого необработанные предметы быстрее загрязняются, могут плесневеть, в результате чего существенно снижается период эксплуатации. Очистка и покраска может кардинально поменять оттенок древесины, акцентировать внимание на текстуре.

Основным видам декоративной обработки можно отнести:

  • обжиг
  • отбеливание
  • вощение
  • покраску
  • морение.

Процедура структурирования дает возможность акцентировать внимание на естественной красоте древесины. Главным условиям является невысокая плотность материала и ярко выраженные годичные кольца. По окончанию сушки и зачистки, специалисты приступают к обжигу.

Его выполняют особой газовой горелкой, которую держат под углом в 45, не задерживаясь на одном месте. В конце этого процесса полученную поверхность зачищают жёсткой щеткой в направлении волокон. Эта процедура очень бюджетна, но внешний вид получается очень необычным.

Отбеливание древесины заключается в окислении соединений, придающих ей естественную окраску. Главная задача отбеливания – смена окраски, устранения изъянов, сглаживание узора. Результатом будет улучшение декоративных свойств и увеличение периода эксплуатации.

Процесс, изменяющий оттенок древесины на более светлый, можно реализовать в несколько этапов. В результате получается белый слой толщиной пару миллиметров, через который видно темную сердцевину. Отбеливание также проводится с минимальными затратами.

После очистки или даже отбеливания древесина отлично демонстрирует свою структуру. Однако еще больше подчеркнуть ее можно с помощью вощения. Материал для этой процедуры выбирается согласно дальнейшей эксплуатации предмета. К примеру, для кухонной посуды необходимо использовать экологически безопасные средства, такие как пчелиный воск. Перед нанесением воска предмет нужно как следует пропитать, после чего создается дополнительная защита верхнего деревянного слоя и воск не будет впитываться.

Обычно в качестве пропитки мастера используют растительные масла. Пропитка наносится в несколько слоев, после чего предмет можно покрывать купленной мастикой или восковым раствором. И масло, и воск нужно обязательно нагреть, примерно до 82 – 91C, все зависит от вида материала.

При условии точного соблюдения правил выполнения, этот процесс позволяет существенно улучшить внешний вид предмета, а также увеличивает период эксплуатации.

Для покраски предметов, находящихся в помещении и на улице, применяются различные краски и подготовительные растворы. Древесина не капризный материал, но соблюдать определенные правила все же необходимо:

  • перед покраской обязательна пропитка антисептиком
  • исключение контакта с прямыми лучами солнца
  • покраска проводится в сухой комнате с нормальной или низкой влажностью.

Для покраски можно использовать масло. Оно создает защитный слой, но оставляет естественный цвет древесины, препятствует потемнению, выделяет текстуру. Перед нанесением масла предмет тщательно зашкуривается наждачной бумагой, далее наносится антисептик, по окончанию высыхания которого можно приступать к покраске.

Во время декоративной обработки нужно очень старательно прокрашивать материал. Для покраски отлично подходят акриловые покрытия. Сегодня в строительных магазинах представлена широкая палитра таких материалов. В качестве финишного материала применяются лаки — чаще бесцветные, но используют и оттеночные.

Придание лесоматериалам определенного оттенка возможно при помощи морилки. Светлые лесоматериалы проще затонировать.

Морение осуществляется двумя методами:

  • глубокий
  • поверхностный.

Глубокое морение дерева осуществляется для отдельных деталей, до того, как они будут соединены в одно целое. Часто для этой цели применяется гнет. Заготовки погружают полностью в краску и выдерживают там некоторое время, после чего их нужно подвесить для стекания лишней жидкости. Эта процедура легко выполняется даже дома. К такому методу часто прибегают для имитации ценных пород лесоматериалов. Специалисты добиваются требуемого оттенка даже с помощью красителей для ткани. Более глубокий цвет получается после многократного морения.

Сегодня наиболее древний строительный материал – древесина может быть изменен до неузнаваемости и применяться в самых разнообразных отраслях. Декоративная отделка древесины увеличивает период эксплуатации и создает уникальный внешний вид.

Основные способы обработки древесины

Появление на рынке строительных материалов большого количества современной продукции не уменьшает привязанность населения к деревянным строениям и изделиям.

Дерево может служить долго и безукоризненно после проведения профилактических мероприятий. Обработка деревянных изделий по одной или нескольким технологиям гарантирует комплексную защиту от многих внешних воздействий.

  • Факторы угрозы для качества деревянных изделий
  • Способы защиты деревянных поверхностей
    • Химический
      • Масло
      • Воск
      • Лаки и краски
    • Физический
      • Комбинированный
      • Механический

Факторы угрозы для качества деревянных изделий

В течение эксплуатации в условиях помещений или улицы на деревянные материалы оказывает влияние множество обстоятельств. Наружные изделия подвергаются следующим воздействиям:

  • солнечному облучению;
  • атаке паром и непосредственно водой из осадков;
  • инфицированию грибками, бактериями, насекомыми;
  • механическим нагрузкам.

Во внутреннем пространстве строений агрессивные влияния менее заметны, но они тоже играют существенную роль в поддержании хороших эксплуатационных качеств древесины.

Для сохранения свойств деревянных изделий применяются разные способы: химическая, механическая (физическая), комплексная обработка. Некоторые приемы могут быть выполнены только в цехах со специальным оборудованием, другие можно вполне реализовать в домашних условиях.

Способы защиты деревянных поверхностей

Нанесение на древесину химических веществ использовалось еще в древние времена, когда о науке не было представления. Для этих целей применяли растительные масла, смолы, деготь, природные тонирующие реагенты защитного действия. На современном рынке имеется большое количество сложных, совершенных по действию композитов, которые применяются наравне со старыми средствами.

Химический

Защита древесины с помощью химических составов проводится следующими средствами:

  • маслами и им подобными веществами;
  • лакокрасочной продукцией;
  • антисептиками;
  • грунтовками.

Выпускают составы, оказывающие комбинированное действие на древесину. В результате обработки такими средствами изделие становится устойчивым практически к любым внешним воздействиям повседневного характера.

Масло

Масло для пропитывания древесины выделяют из подсолнечника, льна, тикового и тунгового деревьев. Иногда используют дегтярное масло, полученное из березы. Средства отличаются хорошими экологичными качествами, создают эффективный защитный покров при условии грамотно проведенной подготовки основы, включающей тщательную очистку и механическую обработку.

Масла обладают хорошей проникающей способностью, создают красивый художественный эффект на поверхности, стойко переносят изменения температуры, включая понижение до отрицательных значений.

Продуктом, полученным из некоторых видов масел, является олифа, которую издавна применяли и продолжают использовать для обработки древесины своими руками. В результате продолжительного застывания на деревянных поверхностях образуется природный полимерный слой, не допускающий проникновения влаги, микробов.

Эффективный прием, позволяющий получить качественную поверхность, сводится к распределению тонкого слоя олифы в несколько стадий, между выполнением которых изделие должно находиться в чистом помещении без пыли. При таком исполнении работы древесина не будет загрязняться, поверхностное покрытие не будет липнуть; а олифа успешно полимеризуется с образованием чистой пленки.

Воск по химической природе близок к растительным маслам, он тоже является разновидностью простых липидов. Восковые покрытия эффективны на изделиях из древесины для домашнего использования. Полученный поверхностный слой сохраняет естественную красоту дерева, украшает мебель, двери между комнатами.

Лаки и краски

Для защитной обработки древесины часто применяют лаки и краски, ассортимент которых разнообразен, отличается по составу, ценам, способам нанесения. Обычные лаки покрывают дерево прозрачной пленкой, эффективны в использовании для предметов домашнего интерьера. Мощные атмосферные воздействия простой лаковый слой не выдержит, но у него повышенная стойкость к истиранию, что полезно при нанесении на мебель, внутреннюю отделку помещений.

Обратите внимание! Для наружных работ предназначены специальные виды лаков с мощным водоотталкивающим действием. Они характеризуются повышенной эластичностью, не склонны образовывать трещины.

Краски для дерева обязательно содержат пигмент, формирующий цвет, и какой-либо растворитель. Если пигмент растворен в воде, то с такой краской можно работать без опасений. Единственное специфическое условие заключается в том, что при избыточной влаге в окружающем пространстве водорастворимая краска будет очень долго сохнуть, может плохо зафиксироваться на поверхности древесины.

Краски на основе органических жидкостей высыхают гораздо быстрее, но проводить обработку ими нужно только в респираторе. Пары растворителей синтетической природы токсичны, при вдыхании могут вызывать отравление. Защитный слой, сформированный многими красками, демонстрирует условную эффективность при эксплуатации изделий на улице, потому что через некоторое время в нем могут появляться малозаметные трещины, способные пропускать влагу и микроорганизмы.

Для улучшения закрепления краски на деревянной основе целесообразно предварительно нанести грунтовку, которая во многих случаях содержит антисептики. Таким способом можно предотвратить размножение плесневых грибков, микробов, вызывающих гниение, продлить срок благополучной эксплуатации изделий. Грунтовки многофункционального действия содержат в составе антипирены, понижающие воспламеняемость и способность поддерживать горение природного материала.

Физический

Естественное дерево обладает присущей ему природной влажностью, которая сохраняется при изготовлении пиломатериалов. Молекулы воды концентрируются как в сердцевине, так и в наружных слоях стволов. При плохом просушивании дерева в процессе эксплуатации вследствие испарений влаги из центральных слоев может происходить растрескивание с образованием как мелких, так и очень глубоких расщелин.

Предотвратить нарушение целостности позволяет сушка под вакуумом или без изменения давления. В результате такой физической обработки удается получать древесину с требуемой концентрацией влаги, не превышающей 10% от всей массы.

Обычная сушка без изменения давления проводится при интенсивном вентилировании рабочего помещения в течение 10-15 дней. Если процесс проводить в вакууме, качественную древесину с требуемыми показателями влажности и хорошими внешними характеристиками можно получить за пару дней.

Читать еще:  Как утеплить фундамент дома изнутри

В естественных условиях древесина может сохнуть месяцами.

Обратите внимание! Максимальный защитный эффект обеспечивает термообработка древесины с помощью специального оборудования.

На первом этапе материал прогревают в отсутствии воздуха при температуре, достигающей 180 ℃. При этом происходит полное обезвоживание сырья, гибель всех микроорганизмов и грибков, ранее проживавших в дереве. После интенсивной безвоздушной термообработки сырье прогревают паром при повышенном давлении и температуре, достигающей 240 °С.

Полученная древесина обладает высокими прочностными характеристиками, лишена биологических загрязнений. При желании можно сделать термопечи с подобным действием во дворе частного дома. Однако дело это затратное, оно оправдывает себя только при необходимости проведения постоянной работы с деревом.

Комбинированный

При наличии производственных возможностей древесину обрабатывают, сочетая несколько видов воздействий.

Сначала проводят термообработку, добавляя на втором этапе к водяному пару вещества с антисептическими и антипиреновыми свойствами. В таких условиях они могут глубоко проникать в материал, формируя там защитную среду.

Затем древесину помещают в герметическое пространство, насыщенное химическими реагентами, повышают давление до 12 атмосфер. В таких условиях осуществляется вакуумная пропитка, полученная древесина демонстрирует высокую стойкость ко всем видам воздействий.

Комбинированная обработка, включающая вакуумирование в атмосфере, насыщенной химическими препаратами, называется импрегнированием, считается одним из самых эффективных методов защиты древесины.

Механический

Помимо повышения степени защищенности сырья, большое значение имеет квалифицированное выполнение работы по приданию нужных размеров и формы изделиям. Для этого существуют механические способы обработки, включающие резку, колку, гнутье, прессование.

Часто по старинке используют топор, которым при определенных навыках тесать и рубить очень удобно. Для распиливания существует несколько видов пил, которые отличаются приспособленностью для продольно или поперечно направленной работы. Есть инструмент универсального действия, с помощью которого легко можно сделать любые распилы.

Последующая обработка выполняется строганием рубанками с одним или двумя ножами, шерхебелем, фуганками. Если нужно сделать углубления, не обойтись без долота, которым легко изготавливаются пазы любой формы.

Работать руками, затрачивая только физическую силу, можно непродолжительное время с ограниченным количеством древесины. Если ведется серьезное строительство или изготовление комплекта мебели, желательно обзавестись электрическими или бензиновыми инструментами, деревообрабатывающими станками.

Выбор электрических пил, лобзиков, фуганков, рубанков, шлифовальных машин, фрезеров и дрелей разнообразен, отличается по производительности, мощности и стоимости. Для изготовления цилиндрических изделий, производства ручек, стоек, балясин проводят токарную обработку на станках.

Применение существующих методов обработки позволяет создавать большой ассортимент изделий на любой вкус заказчика.

Обработка древесины от гниения и влаги

Древесина — один из самых экологичных материалов для строительства. С незапамятных времён люди возводили дома именно из дерева. Жить в таких помещениях гораздо комфортнее и полезней для здоровья, чем в тех, что построены из синтетических материалов. Однако у древесины есть один минус — без специальной обработки она быстро портится.

Как защитить дерево от гниения и влаги? Рассмотрим все варианты.

Причины гниения дерева

Чаще всего древесину разрушает плесень. Этот коварный грибок при определённых условиях способен привести к гниению даже самой прочной породы дерева.

В группе риска материалы, которые содержатся:

  • в слишком влажных помещениях или местности (от 80 до 100% влажности)
  • при температуре +2 до +40 °С.

Как защитить дерево от гниения: профилактика

Итак, мы выяснили, что главный враг древесины — плесневый грибок. А лучшая среда для плесени — влажность. Поэтому главная профилактика гниения — держать брусья и доски сухими.

Существует несколько способов профилактики.

  • Один из них — самые продолжительный, длится примерно год. Это естественная сушка в хорошо вентилируемых помещениях.
  • Второй вариант — сушка в специальной камере с горячим воздухом.
  • Третий называется “парафинирование”. Древесину опускают в жидкий парафин и кладут в печь на несколько часов.
  • Ещё одним видом эффективной профилактики считается запаривание в льняном масле. В этом случае материал опускают в масло и проваривают на слабом огне.

Защитить деревянные элементы здания поможет надёжная кровля и качественная система гидроизоляции. При этом помещения нужно обеспечить хорошей вентиляцией, чтобы не давать фору плесени.

Деревянные дома должны строится на фундаменте — так, чтобы древесина не касалась земли. Сами брусья следует защитить от влаги специальным покрытием.

Чем обработать дерево от гниения и влаги: народные методы и специализированные средства

Чтобы дерево служило дольше, его обрабатывают пропитками, которые защищают от влаги и роста плесени. Существует несколько проверенных народных средств для обработки дерева от гниения и влаги:

  • Горячая смола. Её применяют для пропитки деревянных элементов, контактирующих с землёй — например, оградок и скамеек.
  • Силикатный клей. Им обрабатывают самые разные деревянные конструкции.
  • Медный купорос. Для пропитки используют однопроцентный раствор.
  • Бихромат калия в серной кислоте. Для получения нужного препарата необходимо смешать 5%-е растворы кислоты и бихромата в соотношении один к одному. Этим препаратом обрабатывают стены и почву под ними.
  • Соль+борная кислота. Для пропитки смешивается 50 граммов соли и килограмм соли. Обрабатывать можно несколько раз с перерывом в пару часов.
  • Уксус+сода. Сначала посыпается сода, потом опрыскивается уксусом.

Конечно же, есть и специализированные средства для защиты древесины от влаги и гниения. Они делятся на две большие группы: консервирование и антисептирование. Первый метод ввиду его сложности применяется только на производстве. Поэтому подробно остановимся на втором.

Что же такое антисептирование? За сложным названием скрывается простое определение. Этим методом обработки называется пропитка деревянных досок и брусьев химическими веществами, которые предотвращают негативные воздействия на материал.

Средство для пропитки должно соответствовать целям обработки. Самые безопасные и экологичные — препараты на основе воды и уайт-спирита. Однако они легко смываются, а поэтому подходят только в случаях отсутствия повышенной влажности. А если древесина соприкасается с почвой и подвержена попаданию влаги, лучше использовать водоотталкивающие средства.

Специализированная защита древесины от гниения и влаги может быть следующих видов:

  1. Краски. Это не только декоративное покрытие. Краски выполняют ещё и защитную функцию. Согласно рекомендациям специалистов, внутри помещения лучше использовать водорастворимые виды, а для наружных работ — те, в основе которых содержатся органические растворители.
  2. Лаки. Для наружного нанесения лучше подходят лаки с добавками против плесени и растрескивания.
  3. Антисептики. Их можно применять как для профилактики, так и в случаях, когда плесень уже появилась на древесине. Выделяют несколько видов антисептиков:
  • Водоотталкивающие. Ими обрабатывают конструкции, которые особенно подвержены контакту с влагой. Это бани, подвалы и погреба.
  • Водорастворимые. Это самые нетоксичные средства из всех. Их можно использовать для жилых помещений и в тех конструкциях, которые не контактируют с водой и не подвержены большой влажности.
  • На органических растворителях. Этот вид антисептиков может применяться и для внутренних, и для наружных работ. Они создают тонкую устойчивую к влаге плёнку.
  • Масляные. В отличие от предыдущего антисептика, этот образует толстое и прочное покрытие. Оно отлично отталкивает влагу. Но использовать его нужно только на сухом дереве, не заражённом плесенью. Лучше предварительно просушить материал, ведь в противном случае древесина может сгнить изнутри, так как покрытие не препятствует размножению грибка.

Также есть комбинированные антисептики, которые сочетают в себе свойства разных типов средств для обработки древесины от гниения.

Как обработать дерево от гниения: пошаговая инструкция

На самом деле обработка дерева от гниения и влаги — простой процесс, для которого не требуется каких-то особых знаний и умений. Однако всё же стоит соблюдать некоторые рекомендации и выполнять действия в определённой последовательности.

  1. Работать нужно только в перчатках. Стоит также защитить лицо и глаза — лучше надеть маску и очки. Иначе Вы рискуете получить химические ожоги.
  2. Если планируете окрашивание или нанесение лака, заранее подготовьте поверхность древесины. Очистите её от старой краски, грязи и жира.
  3. Зачистите брус или доску наждаком.
  4. При необходимости, промойте поверхность с чистящим средством. Подождите, пока дерево полностью высохнет.
  5. Далее действуйте в соответствии с инструкцией к выбранному антисептику.
  6. Пропитку начинайте с повреждённых участков — тех, что уже заела плесень — и с труднодоступных мест: углов, стыков и т.д.
  7. Если собираетесь наносить несколько слоёв средства — делайте перерывы в пару часов. Дайте слоям просохнуть.

Полезные советы:

При выборе средств для обработки дерева от гниения и влаги в подвалах и банях ориентируйтесь на те, которые способны выдерживать не только большую влажность, но и сильные перепады температур.

  • Если на деревянных элементах конструкции появились трещины, изменился цвет — нужно срочно обрабатывать древесину антисептиком.
  • Не стоит пропитывать дерево одним и тем же средством дважды. Лучше чередовать.
  • Для фасада лучше приобретать труднорастворимые средства. Они прослужат много лет.

Как выполнить своими руками обработку дерева?

Обработка дерева производится с целью увеличения срока службы данного материала. Пропитка специальными маслами, морение, вощение, нанесение лака предотвращают процессы гниения и деформации, а также повреждения древесины насекомыми. Браширование проявляет фактуру дерева, придает ему вид старой древесины. Чем обработать дерево – решать вам, каждый из перечисленных способов имеет свои преимущества и недостатки.

Оптимальная схема защиты дерева.

Обработка маслом и воском

  • льняное масло;
  • пчелиный воск;
  • флейц (широкая плоская кисть);
  • наждачная бумага с мелким зерном;
  • ветошь.

Способы обработки древесины бывают разными, но цель у них одна – предотвратить гниение, появление плесени, высыхание, повреждение насекомыми, а также придать поверхности красивый законченный вид. Применение специальных масел (олифы) и пчелиного воска позволяет сохранить структуру материала, придает ему блеск и прочность, увеличивает срок службы.

Глубина пропитки льняного масла составляет 2 мм, что достаточно для образования защитного слоя.

Обработать дерево с минимальными затратами можно при помощи льняного или конопляного масла. Перед тем как приступить к работе, необходимо очистить дерево от грязи и пыли, полностью снять предыдущее покрытие, отшлифовать поверхность наждачной бумагой с мелким зерном. Специалисты рекомендуют нагревать льняное масло на водяной бане, но можно обойтись и без этой процедуры. Наносят масло либо при помощи флейца, либо втирают его в дерево наждачной бумагой. Важно следить за направлением кисти, наносите масло только вдоль волокон. Работу оставляют на сутки, после чего снова наносят масло, процедуру повторяют до тех пор, пока не достигнут желаемого результата. Мелкие изделия опускают в масло на несколько суток.

Есть и другие способы обработки, например, покрытие дерева смесью льняного масла и пчелиного воска. Все компоненты растапливаются на водяной бане, затем наносятся на поверхность при помощи кисти или тряпочки. Для того чтобы придать древесине определенный оттенок, в состав добавляют колер подходящего цвета. У данного метода есть существенный недостаток – очень медленное высыхание. Можно ускорить процесс, если добавить сиккатив (продается в художественных магазинах) или приобрести готовое масло (олифу), в составе которого присутствуют ускорители полимеризации и противогрибковые добавки.

Цветовая палитра твердого воска для дерева.

Обработать дерево можно только одним воском. Современная промышленность предлагает цветные, бесцветные, матовые, полуматовые, глянцевые составы, которые не только укрепляют, но и выгодно подчеркивают фактуру древесины. Для обработки большой поверхности необходимо подогреть воск на водяной бане (в данном случае его наносят широкой кистью). Холодный воск втирают в дерево тонким слоем при помощи тряпочки, оставляют примерно на сутки, затем снова вощат поверхность. Можно сочетать бесцветный и тонированный воск, например, обработать края темным составом, а середину изделия – прозрачным. После того как воск просохнет, необходимо отполировать поверхность шерстяной тряпочкой (фетром).

Браширование древесины

  • газовая горелка;
  • металлическая щетка;
  • рабочие перчатки;
  • флейц.

Метод браширования позволяет выгодно подчеркнуть структуру, придать дереву налет старины, заключается он в удалении мягких волокон (с верхнего слоя) при помощи жесткой металлической щетки. Для данной цели подбирают дерево с четко выраженными годичными кольцами, наличие сучков, глазков и прочих недостатков только приветствуется. Лучше всего подходят для браширования такие виды древесины, как сосна, ель, дуб, липа, орех. Непригодными считаются: вишня, груша, ольха, можжевельник, тик, бук.

Браширование бывает поверхностным и глубоким, выполняется с обжигом и без него. Дома намного проще применить безобжиговый способ. Дерево очищают от пыли и грязи, смачивают поверхность водой, примерно через 15 минут начинают вычесывать волокна при помощи железной щетки.

Двигаться нужно вдоль направления волокон, при этом желательно повторять рисунок годовых колец (борозды не должны быть идеально ровными).

Схемы движения руки для обработки дерева воском.

Работа эта достаточно опасна, поэтому важно соблюдать технику безопасности. Оставшийся мусор вычищают флейцем (широкой кистью), двигаясь против волокон, в противном случае пыль прибьется к поверхности. Далее следует обработка морилкой или воском.

Для обработки методом обжига понадобится газовая горелка, с ее помощью обугливают поверхность древесины. Иногда в дереве встречаются так называемые смоляные карманы, которые могут загореться при обжиге. Ни в коем случае нельзя допускать длительного горения таких мест, огонь нужно сразу затушить. Степень обугливания зависит только от вашей задумки, она может быть легкой или полностью зачернить поверхностный слой. После этого волокна вычесывают металлической щеткой. Работать лучше на открытом воздухе, так как при брашировании образуется много черной пыли. На завершающем этапе поверхность шлифуют при помощи мелкой наждачной бумаги. В некоторых случаях обработка обжигом (с последующим вычесыванием) повторяется несколько раз, таким образом добиваются эффекта состаренного дерева. При необходимости применяют морилку или патину, но можно обойтись и без этого. Результат закрепляют при помощи мебельного воска.

Обработка древесины морилкой

  • морилка;
  • широкая кисть;
  • наждачная бумага с мелким зерном;
  • ветошь.

Морилку наносят параллельно волокнам древесины, не допуская соприкосновения слоев.

Обработка дерева морилкой – один из самых популярных способов отделки. Морилка бывает на водной или спиртовой основе, последняя дает более насыщенные тона. Состав на основе спирта наносят на очищенную и отшлифованную поверхность при помощи флейца (широкой кисти), двигаясь вдоль волокон в одном направлении. При этом стараются нанести как можно больше морилки. После чего изделию дают просохнуть, при необходимости операцию повторяют. Используя морилку различных тонов (методом послойного нанесения), можно добиться интересных цветовых эффектов. После того как морилка просохнет, наступает этап отмывки. Необходимо убрать излишки средства, для этого изделие ставят под углом в 30 º, затем окунают кисть в ацетон и проходятся по поверхности (легкими движениями вверх-вниз).

Для придания дереву эффекта старины пользуются следующим методом. Сначала наносят основной фоновый цвет морилки (на водной основе), после ее просыхания проходятся по поверхности мелкой наждачной бумагой (строго вдоль волокон, иначе поперечные полосы будут видны после обработки). В итоге должна получиться неоднородная тонировка с потертостями и проплешинами. Затем берут водную морилку другого цвета, покрывают ею древесину, дают просохнуть, после чего снова зачищают шкуркой. Операцию повторяют до тех пор, пока не добьются нужного тона. Если планируется сделать однотонное покрытие при помощи водной морилки, то ее наносят в несколько слоев с обязательной промежуточной просушкой и обработкой мелкой наждачной бумагой. Смывка лишней морилки производится сразу после ее нанесения. Излишки просто стирают влажной тряпкой.

Состав для пропитки древесины.

При нанесении водной морилки нельзя возвращаться на прокрашенное место, иначе образуются темные пятна, которые сложно будет удалить.

В домашних условиях можно приготовить морилку, которая придаст дереву состаренный вид. В стеклянную банку складывают мелкие гвозди или металлическую стружку, заливают столовым уксусом (лучше использовать винный), оставляют на сутки, после чего жидкость процеживают. Если необходимо получить более темный цвет, то время выдержки увеличивают. Получившийся раствор используют для морения дерева. В качестве морилки можно использовать крепкую заварку черного чая, кофе, корицу и даже марганцовку. Закрепляют результат при помощи нитролака. Если для обработки использовалась водная морилка, то лучше взять алкидный или акриловый лак.

Покрытие дерева лаком

После нанесения морилки поверхность обрабатывают быстросохнущим нитролаком – это делается для того, чтобы поднять ворс. Лак наносят тонким слоем (быстрыми движениями). После просыхания дерево становится шершавым на ощупь – это происходит из-за поднявшихся волокон. Поверхность шлифуют тонкой наждачной бумагой, двигаясь вдоль древесных волокон. Главная задача – очистить дерево от поднявшихся волокон и сделать поверхность гладкой. После этого можно использовать другой мебельный лак. Продолжить обработку тем же нитролаком не рекомендуется, так как он будет растворять предыдущий слой.

Далее, наносят основной слой лака, дают ему просохнуть, после чего проходятся по поверхности наждачной бумагой. Затем влажной тряпочкой удаляют остатки пыли, снова наносят лак тонким слоем. Операцию повторяют до тех пор, пока поверхность не станет идеально гладкой. Для того чтобы добиться зеркального блеска, поверхность полируют при помощи кусочка фетра, смоченного в масле и спирте.

Для обработки древесины лаком очень важно использовать качественную кисть из плотного синтетического ворса, который не осыпается при нанесении и не оставляет следов в виде полос и проплешин. Для состаренных вещей не требуется тщательная обработка каждого слоя, так как полированная поверхность плохо сочетается со старинной фактурой. В данном случае вполне достаточно нанести 2-3 слоя матового мебельного лака или воска.

Лаки для дерева на спиртовой основе (шеллачный лак) наносят при помощи тампона из ваты или кисти. Ватный тампон смачивают лаком, затем проводят им по поверхности вдоль волокон (только 1 раз), рядом делают следующий мазок таким образом, чтобы немного захватить предыдущий. В местах соединения полос лак быстро растекается, поэтому пятен не образуется. Нельзя использовать слишком густой шеллачный лак, иначе будут образовываться темные полосы. Обработка древесины шеллаком при помощи кисти выполняется точно так же, как и тампоном. Лак наносят в 3 слоя с обязательной промежуточной просушкой. Следуя этим советам, вы с легкостью сможете обработать древесину, не прибегая к помощи специалистов.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector