Отделка срубов вагонкой внутри

Отделка бани из сруба. Обшивка стен парилки вагонкой

Внутренняя отделка бани, а обшивка стен парилки в частности, имеет большое значение. Не сделав это, нельзя рассчитывать на долговечность самого строения. Ведь потери тепла, особенно в парной, не прибавят удовольствия от ее посещения. Поэтому наличие теплоизоляции стен является необходимым условием при строительстве бани своими руками .

Все это в полной мере относится к не бревенчатым строениям. А что же делать, если баня представляет собой бревенчатый сруб, материал которого итак является отличным природным теплоизолятором? Попробуем вместе разобраться с этим.

Содержание статьи

1. Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?
2. Необходимый инструмент и приспособления.
3. Подбираем материалы для обшивки.
4. Обшивка стен парилки вагонкой:
   • Выбор способа обшивки.
   • Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек.
   • Монтаж теплоизоляции и парозащитной пленки.
   • Крепление горизонтальных реек (планок).
   • Обшивка стен вагонкой.
5. Советы и рекомендации.

Надо ли обшивать баню из бревенчатого сруба?

Этот вопрос задают себе многие владельцы бани из сруба. В идеале такую баню утеплять и обшивать вагонкой нет смысла. Ведь дерево само по себе является незаменимым природным теплоизолятором. К тому же доказано, что парилка с бревенчатыми стенами благотворно влияет на организм человека – пар от печи-каменки отражается от них без ударной волны, создавая более благоприятную внутреннюю среду.

Немаловажное значение имеет и полезная площадь парилки. Хотим мы того или нет, но обшивка помещения неизбежно повлечет за собой уменьшение ее площади. Да и финансовые затраты имеют определенное, а зачастую и основное значение.

Если все же Вы решили утеплить и обшить парную вагонкой, то рекомендуется учесть следующие теплоизоляционные характеристики стен из бревна в зависимости от его диаметра:

• 200 мм и более — утепление не требуется;
• 150 мм – утепление можно не делать, но прогрев парной займет значительное время;
• 100 мм – утепление обязательно.

В любом случае принимать решение Вам. Все зависит от индивидуальных предпочтений — кому-то нравится традиционный стиль русской бани, а кому-то по душе придется современный дизайн.

А о способах крепления можно прочитать в статье о том, как крепить выгонку .

Необходимый инструмент и приспособления

1. Электродрель с набором сверл по дереву.
2. Электрический лобзик.
3. Ножовка по дереву.
4. Набор рашпилей по дереву.
5. Молоток.
6. Топорик.
7. Киянка.
8. Мебельный степлер с набором скоб.
9. Приспособление для распиловки брусков под углом.
10. Уровень.
11. Рулетка.
12. Измерительная линейка.
13. Столярный угольник.
14. Линейка для вычерчивания контура сруба.
15. Отвес.
16. Веревка.
17. Металлические кляймеры для вагонки.
18. Карандаш.

Подбираем материалы для обшивки

Сосновые или еловые брусья для обрешетки	Сечения 45 x 120, 40 x 50
Плинтусы и уголки для финишной отделки обшивки	Лиственные породы дерева
Ветрозащитная гидроизоляционная мембрана «Tyvek Housewrap»		Защита теплоизоляции от проникновения влаги извне. Со стороны утеплителя свободно пропускает пар и влагу, одновременно задерживая попадание внутрь утеплителя влаги и ветра.
Самоклеющаяся лента «Isofix»
Водонепроницаемая базальтовая вата «Rockwoll», маты 100 x 600 x 1200 (толщина x ширина x длина, мм)		Изготавливается из природных базальтовых пород. Имеет высокий экологический показатель.
Армированная стеклянной сеткой алюминиевая фольга «Армофол» тип B		Рассчитана на температуру от -60 до +200 °C.Высокий коэффициент теплового отражения и низкий показатель паропроницаемости
Алюминиевая самоклеющаяся лента ЛАС		Диапазон температуры: от -30 до +150 °C. Имеет повышенную прочность
Евровагонка 14 (12.5) x 96 (толщина x ширина, мм)		Абаши, ольха, черная ольха, липа, осина. Подразделяется на классы Extra, A, B, C в зависимости от внешнего вида (наличие сучков, фактура и т.п.)
Металлические кляймеры для крепления вагонки

Обшивка стен парилки вагонкой

Выбор способа обшивки

Существует два вида расположения вагонки – вертикальный и горизонтальный. В нашем примере вагонка располагается вертикально. При желании можно ее ориентировать и горизонтально. В этом случае отпадает необходимость устанавливать поверх вертикальных стоек горизонтальные рейки (планки). Ширину стоек в этом случае надо брать таким образом, чтобы теплоизоляционная вата была утоплена на 20-30 мм относительно их продольного торца. Таким образом, будет обеспечена вентиляция воздушного пространства между утеплителем и внутренней поверхностью обшивки стены.

Важно знать, что при горизонтальном виде обшивать надо снизу вверх, располагая шип кверху. Это впоследствии предотвратит попадание воды внутрь стыковочных пазов при стекании ее по стенкам парной.

Укладка первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

1. Сначала делаем разметку под установку вертикальных стоек, начиная от углов парилки с шагом 590 мм между их внутренними гранями. Такие размеры позволят плотно уложить базальтовую вату толщиной 100 мм.
2. Отделка стен бани, построенной из бревна, имеет свои особенности. Дело в том, что закрепить рейки обшивки строго вертикально не так уж и просто. Чтобы достичь этого, надо обработать вертикальные стойки со стороны их прилегания к бревнам. Для этой цели изготавливают специальный копир, представляющий собой заостренную с одной стороны тонкую линейку и просверленными вдоль нее отверстиями под карандаш. Приложив стойку к бревенчатой стене, копир проводят вдоль нее и вычерчивают линии, повторяющие профиль сруба. Дальнейшие действия сводятся к обработке стоек по вычерченным линиям. Достаточно обеспечить плотное прилегание стойки к бревнам в нескольких местах с шагом 600 мм, выдерживая строго вертикальный уровень. Длина поверхности соприкосновения 20-30 мм вполне достаточна. Не забываем обработать антисептиком.
3. Укладываем защитную мембрану по направлению снизу вверх. Верхняя пленка накладывается на нижнюю внахлест 20-30 см. Разравниваем и крепим верхнюю кромку к выступающим частям бревен скобами при помощи степлера. Места нахлеста проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix».
4. Подравниваем защитную пленку под стойки, которые устанавливаем по углам согласно ранее сделанной разметке. Используя уровень или отвес, выставляем их строго вертикально. Крепление к бревнам производим оцинкованными гвоздями или шурупами. Чтобы не использовать длинные шурупы, в стойке просверливаем глухое отверстие на 2-3 мм больше размера диаметра шляпки шурупа.
5. Натягиваем веревку между крайними стойками в двух местах: снизу и сверху. Она будет служить для базирования внутренних стоек.
6. Устанавливаем все внутренние стойки по примеру п.4.
7. Выравниваем и аккуратно прибиваем степлером защитную пленку. Где надо, дополнительно проклеиваем самоклеющейся лентой «Isofix». Эту операцию следует выполнять особенно внимательно. Важно полностью исключить возможность попадания воздуха в зону открытых бревен.
8. Примечание: в процессе монтажа угловых стоек необходимо одновременно проложить в углах теплоизоляционную вату.

Монтаж теплоизоляции и парозащитной пленки

1. Перед укладкой матов теплоизоляции следует обеспечить себя средствами индивидуальной защиты: рабочими перчатками, очками, респиратором, головным убором и соответствующей одеждой. Попадание ваты на участки тела или в глаза доставит немало неприятностей. Вдыхание воздуха, наполненного летучими частицами ваты, не прибавит здоровья.
2. Маты аккуратно укладываем в промежутки между стойками по направлению снизу вверх и в одну плоскость с наружными продольными торцами стоек. Каждый верхний мат тщательно поджимаем к нижнему, не допуская зазоров и щелей.
3. Верхние маты подрезаем монтажным ножом
4. Парозащитную фольгу настилаем таким же образом, как указано в п. 3 вышеуказанного раздела. Отличие состоит лишь в том, что ее крепление производится к вертикальным стойкам. Соединять же каждую полосу следует самоклеющейся алюминиевой лентой ЛАС. Новый слой ленты необходимо склеивать внахлест с предыдущей. Также следует делать выпуски 70-100 мм фольги как сверху, так и внизу стены.

Крепление горизонтальных реек (планок)

На этом этапе производим крепление горизонтальных реек для монтажа на них обшивки из вагонки. Прибиваем или прикручиваем поверх пароизоляции рейки внизу и вверху будущей обшивки. Внутренние рейки располагаются между собой с шагом в 600 мм. Используем уровень для придания им горизонтального положения.

Обшивка стен вагонкой

1. Перед обшивкой следует убедиться, что вагонка высушена и пролежала в условиях, приближенных к месту работы, не менее одних суток.
2. Первую доску ставим строго вертикально шипом в самый угол стены. При этом ее паз должен смотреть на нас. От того, как вы ее закрепите, зависит качество и всей обшивки. Ведь первая доска – главный ориентир для всех досок в ряду. Гвоздями или шурупами с краю аккуратно закрепляем ее к каждой горизонтальной рейке. Важно сделать так, чтобы шляпки крепежа полностью закрылись при последующей облицовке декоративными уголками. Заводим кляймеры (зажимы) в выступающую кромку паза вагонки и аккуратно прибиваем их к рейкам.
3. Каждую последующую доску аккуратно заводим до упора в паз закрепленной вагонки, постукивая киянкой через деревянный брусок, что предохранит ее от ненужных повреждений. Так же закрепляем к рейкам кляймерами.
4. Последний элемент, возможно, придется подрезать и закрепить его подобно первой доске. Обшиваем все остальные стены, крепим плинтусы к обшивке и заделываем все углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с медным покрытием и маленькой шляпкой. Такие гвозди, практически, незаметны и не будут портить внешний вид парной.
5. Важно: для обеспечения беспрепятственной вентиляции в пространстве под обшивкой нижний торец вагонки устанавливается с зазором 10-15 мм от пола. Такая схема позволит также предохранить нижние концы вагонки от воздействия воды в процессе эксплуатации парилки.

Советы и рекомендации

• Следует учесть, что построенная баня из сруба имеет особенность давать осадку в течение первых полутора-двух лет. Поэтому лучше делать обшивку по истечении этого периода, иначе возможна ее деформация. Да и сама обшивка будет препятствовать нормальной усадке сруба.
• Для крепления полков установите под обшивкой прочные дополнительные бруски в местах их крепления к стене.
• Все внутренние деревянные конструктивные элементы должны быть сухими и тщательным образом обработаны соответствующим антисептиком.
• И последнее, на что надо обязательно обратить внимание. Не забудьте проложить электропроводку с термостойкой изоляцией под обшивкой стен парилки. Конечно, если она предусмотрена.
• Приведенный способ утепления бани подойдет и для теплоизоляции кирпичных стен. Отличие может быть лишь в применяемых материалах и их основных характеристик. Но это уже в последующих статьях.
• Ниже приведены основные эскизы выполненных работ:

Как и чем обшить и отделать сруб изнутри: вагонка, шлифовка бревен или обои

Бревенчатая изба, бревенчатый терем, наконец, бревенчатое шале. Материал для постройки один и тот же, но как по-разному выглядят эти деревянные дома!

Непохожими являются и их интерьеры – ведь общее стилевое решение постройки диктует и выбор материалов для обшивки стен.

Обшивка и отделка сруба изнутри: выбираем оптимальный материал

Дизайнеры, работающие в деревянном зодчестве, условно разделились на две категории: первые – за то, чтобы оставить бревенчатые стены в их естественном виде. Вторые считают природную фактуру дерева скучной и однообразной, и потому настаивают на различных вариантах обшивки и отделки сруба изнутри:

• выравнивание профиля стены с помощью гипсоволокнистого листа;
• покраску;
• оклейку обоями;
• обшивку вагонкой;
• укладку керамической плитки и т. д.

Кто из них прав – решать самому застройщику.
Настоящее, открытое бревно красиво и эстетично само по себе. Плюс ко всему, дерево приятно на ощупь, имеет неповторимый смоляной запах, успокаивает и умиротворяет. Поэтому лучше не торопиться с обшивкой стен. По крайней мере, первые несколько лет после строительства можно пожить в новом доме, ничем не покрывая стены комнат. Речь идет именно об отделочных материалах. Применение защитных и лессирующих средств является обязательным; и отделочными эти работы не считаются.
При строительстве дома из бревна используют один из трех его видов:

• окоренное;
• строганное;
• оцилиндрованное.

Первым двум отдают предпочтение последователи традиционного деревянного зодчества и ценители ручной работы. «Оцилиндровку» выбирают те, кто любит «идеальную» картинку. Но каким бы ни было строительное бревно, оно требует обязательной шлифовки как снаружи дома, так и изнутри. Отшлифованное бревно выглядит очень привлекательно: ровное, чистое, с четко выраженной фактурой. Однако его поверхность ошкуривают и шлифуют не только для того, чтобы убрать все заусенцы, задиры и видимые изъяны древесины, но и для того, чтобы дополнительно защитить материал.
Лес – это живой организм. На коре и под корой деревьев селятся не только насекомые–разрушители типа жука–древоточца, но и различные виды грибов, плесени и т. д. Есть и такие, которые продолжают развиваться и на срубленной, уже мертвой, древесине. Например, гриб домовой белый и гриб пленчатый. Если не остановить их развитие сразу после постройки дома, то за короткое время сруб сгниет. Во время шлифовки верхний слой древесины вместе с этими опасными вредителями осторожно снимается. Этой процедурой «убивают двух зайцев»: придают бревну гладкую светлую поверхность, и продлевают срок его службы.

Обработанные шлифовальным диском стены заметно меняют облик помещения, оно становится действительно красивым. После окончания работы с бревен удаляют остатки древесной пыли, после чего приступают к нанесению антисептических, тонирующих и антипиреновых составов; причем, именно в такой последовательности. Тонировка стен в бревенчатом доме чаще всего выполняется в светлой гамме. Так комната кажется еще более солнечной и уютной, а само бревно даёт ощущение настоящей русской «домовитости».
По правде говоря, стены с таким ярко выраженным рельефом нравятся не всем, поэтому зачастую их подвергают дополнительной отделке. Поверх бревен прибивают направляющие и устанавливают на них стеновой материал, создающий идеально гладкую поверхность, например, гипсокартон. Листы гипсокартона являются основой для дальнейшего декора стен – покраски или оклейки обоями. Оптимальный вариант для деревянного дома – огнеупорные марки ГКЛ.
Технология окраски стены из гипсокартона такова:

• заделывают стыки соседних листов с помощью армирующей ленты и шпатлевки;
• покрывают поверхность стен гипсовой шпатлевкой;
• шлифуют;
• дважды грунтуют;
• завершают подготовку поверхности финишной шпатлевкой;
• коротковорсовым валиком в 2-3 слоя наносят краску выбранного оттенка.

Стоит напомнить, что краска должна быть экологичной и дружественной к здоровью обитателей деревянного дома.
Для любителей рисунков и узоров больше подойдет отделка стен обоями. Их выбор бесконечен, так что всегда можно подобрать цвет, фактуру и орнамент, соответствующий вкусу хозяина и стилистике жилого помещения. Подготовка гипсокартона для оклеивания – точно такая же, как и для покраски.
Снимать старые обои следует с особой аккуратностью, чтобы не повредить основу из ГКЛ. Принято смачивать отжившие обои очень горячей водой. Удалять полосы старых обоев нужно быстро, но не резкими, а осторожными и плавными движениями. При таком подходе картон под ними останется целым.
Еще один популярный вариант выравнивания бревенчатых стен – это их «маскировка» с помощью деревянной вагонки. Золотистый цвет «реечек» словно добавляет солнечного света в дом. Если вагонку установить вертикально, она визуально поднимет потолок, если горизонтально, – раздвинет стены.
Вагонка – любимый в народе материал. Ее отличительные характеристики:

• универсальность в применении;
• достойный внешний вид;
• простая, понятная технология монтажа;
• широкий выбор исходных пород древесины;
• безвредность для здоровья;
• доступная цена (классы «Экстра» и «А» – дороже, «В» и «С» – дешевле).

Откровенно говоря, желание спрятать бревна под вагонкой – труднообъяснимо и не логично. Оно ведет к немалым дополнительным расходам: на материал, на монтажные работы, на приобретение защитных пропиток и лакокрасочных материалов и т.д.

Если кому-то не нравится круглый профиль бревна, можно строить дом из прямоугольного бруса, не требующего выравнивания стен. Однако каждый видит дом своей мечты по-своему, и строит его по собственному сценарию.

Декоративность электротехнических работ – вспомним проводку 50-х годов прошлого века

Сейчас мода на ретро-стиль. Снова популярны послевоенные советские фильмы, модели одежды тех лет, предметы домашнего обихода. Полузабытая стилистика прошлого века возвращается в наш быт. Особенно это заметно в обустройстве модных интерьеров. Всё чаще используется мебель в стиле 50-60-х годов XX века, всё больший интерес вызывают предметы антиквариата.
Некоторые владельцы деревянных домов, приверженцы ретро, пошли ещё дальше. Например, прокладывают электропроводку так, как это делали раньше – витыми проводами, на фарфоровых изоляторах, в открытом доступе. Такой способ прокладки, кроме того, что оригинален, обладает и несомненной практичностью:

• простой способ монтажа;
• удобство для контроля состояния проводки;
• упрощение ремонта.

Более современный способ крепления электрических проводов (но все-таки с намеком на ретро-стиль) заключается в использовании пластиковых коробов, гофрированных труб, европлинтуса. В этих случаях проводка также располагается на виду, но сами провода спрятаны в кабель-каналах. Это выглядит аккуратно, эстетично и более безопасно.
Ретро-проводка придает интерьеру «изюминку», индивидуальность – особенно, если и остальные вещи, мебель, текстиль, светильники соответствуют этому стилю. В бревенчатом доме такой интерьер абсолютно не смотрится чужим.

Популярные проекты у нас на сайте

Стили оформления: выбираем экономичный вариант не в ущерб качеству

Между тем, стиль «русская изба» не является единственно пригодным для оформления бревенчатого дома. Виртуозы деревянного зодчества – скандинавские архитекторы и строители – способствовали популярности их национального стиля далеко за пределами собственных стран.
Модный в наши дни скандинавский дизайн интерьеров отличается светлым обликом, эргономичностью, определенной скромностью и изысканной простотой. Шиком этого стиля является выбеленное дерево, пастельные тона, четкая геометрия предметов мебели и разумная функциональность каждого предмета интерьера.
Бюджетно оборудовать свой дом в скандинавском стиле под силу любому домовладельцу; не обязательно комплектовать свои помещения вещами из «ИКЕА» – ведь многие вещи можно сделать своими руками – столы, стеллажи, полки. Как правило, они не отличаются сложными формами, а выигрывают за счет правильно подобранного цвета и оригинальных элементов декора.
Материалы, используемые в отделке финских и шведских домов, всегда натуральные, экологичные, преимущественно местного происхождения. Всё это есть и у нас. Поэтому стиль оформления деревянной усадьбы, пришедший в Россию из Скандинавии, так прижился на наших просторах. Это и в самом деле красивый и экономичный вариант, не в ущерб качеству.

В деревянном доме органично смотрится и модное направление «шебби – шик». Характерной его особенностью является сочетание нарочито состаренной мебели и современных технологических достижений. Этот стиль носит выраженный отпечаток индивидуальности хозяина дома. На каждом предмете – след, оставленный (или как бы оставленный) старшим поколением его семьи.
Интерьер в стиле «шебби – шик» всегда неповторим и уникален. Его отличает обилие белого цвета, наличие потертостей и сколов на ящиках и дверцах шкафов, пастельные мягкие расцветки текстиля, а также масса декоративных мелочей. Все это можно создать у себя дома, не привлекая при этом большие финансовые средства.
Для бревенчатых домов подходят и другие дизайнерские решения: кантри, прованс, классицизм, модерн, минимализм, шале. Некоторым нравятся интерьеры охотничьего дома, с грубой отделкой стен и камина натуральным камнем, с толстыми коврами на полу, с обилием чучел животных и оружия, развешенного по стенам.
Такой стиль вне моды: его любили и любят всегда и везде. У него много поклонников и даже поклонниц. Наверное, можно недорого оборудовать свой дом в охотничьем стиле, но только при условии, что вы – заядлый охотник, и готовы по крупицам «собирать» свой интерьер: постепенно, и не один год. Во всех остальных случаях это весьма затратный вариант, и создать его в полном объеме удается не всем.

На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

• Вологда (911) 502-03-67
• Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

Как сделать отделку бани вагонкой правильно – рекомендации мастера

Издревле бани возводились исключительно из древесины, и такие срубы были крайне эффективны. В статье речь пойдет о том, какие преимущества имеет отделка бани вагонкой в сравнении с использованием голого бревенчатого сруба.

Характеристики бревенчатого сруба

Изначально особенностями русской бревенчатой бани была высокая влажность в парном отсеке и экологическая чистота используемых в строительстве материалов. Бревна актуальны как строительный материал и по сей день, поскольку для бани самое важное – это массивные, теплоемкие и гигроскопичные стены.

В начале процедур стены впитывают выделяемую влагу, а затем равномерно ее отдают. Банщики с опытом даже слышали, как бревна «шипят» от конденсируемой влаги, впитывающейся в поры древесины. Презентабельность и эстетичность русской бани определяется массивностью сруба. Последний вывод можно сделать на основе фото и старинных картин, где баня всегда выглядит габаритной постройкой из огромных бревен.

Главный недостаток бревенчатого сруба заключается в том, что растапливается баня очень долго. В стандартных срубах Древней Руси на подготовку уходило около четырех часов. Бревна же в таких условиях эксплуатации служат недолго, хоть и являются наиболее дешевым строительным материалом.

Особенности современных бань

Однако речь шла исключительно о русских банях, дошедших до наших дней, но не о современных постройках. На сегодняшний день строители при возведении бань решают задачу по уменьшению расходования тепловой энергии, а также по уменьшению времени растопки до 30-60 минут.

Для этих целей масса отделочного слоя древесины в помещениях бани уменьшается. Обычно производится обшивка бани вагонкой толщиной около 1 сантиметра, а под нее крепится теплоизоляционный материал с фольгированным слоем.

Преимуществом такой конструкции является быстрый нагрев и минимальный расход топлива, но при этом остывают помещения быстрее, добавлять топливо нужно регулярно, а потому различия с настоящей русской баней значительны.

Стены такой бани пар не аккумулируют, а потому для его создания следует использовать дорогостоящие печи, либо парогенераторные установки. В процессе банных процедур пар должен подаваться регулярно, что требует постоянного присутствия банщика или одного из посетителей рядом с агрегатом.

Как правильно выбрать вагонку для обшивки

До начала работ стоит определиться с тем, какой вагонкой обшить парилку бани лучше всего.

Качественная вагонка обязательно должна соответствовать следующим критериям:

• дышащая структура (древесная), оказывающая антисептический эффект (не образуется грибок и плесень) и обеспечивающая своеобразную вентиляцию влаги;
• экологическая чистота материала с полной безопасностью для человеческого организма.

На ранних этапах производства планки вагонки изготавливались с креплениями «в шпунт» и «в четверть». На сегодняшний день от этих вариантов отказались, поскольку крепления в процессе эксплуатации быстро изнашивались и выходили из строя. «Гребень/паз» является самым популярным способом крепления изделий в настоящее время.

Начинающим строителям полезной будет следующая рекомендация. Сэкономить на материале достаточно просто, если купить планки длиной в 1,5 метра, а не более длинные (2 метра). Обшить помещение при этом не намного сложнее. Количество материала следует рассчитывать для площади, которую следует покрыть, за вычетом оконных и дверных проемов. Если вы знаете, какой вагонкой лучше обшить парилку в вашем конкретном случае, можете смело покупать необходимый материал.

Основы монтажа вагонки

Если речь идет о том, как обшить баню внутри вагонкой, то вертикальное расположение планок приведет к их неравномерному нагреванию в процессе топки. Горизонтальное размещение материала позволит уменьшить степень усыхания и уширения в процессе эксплуатации. Также горизонтальное закрепление планок нужно для визуального удлинения помещения с небольшой площадью. Необходимо изначально определиться, как будет монтироваться вагонка в бане горизонтально или вертикально.

Прочие преимущества горизонтального монтажа вагонки:

• около потемневших полов замена облицовочного материала упрощается;
• влага не проникает в стыки между планками, а потому материал после завершения парных процедур высыхает быстрее;
• вентиляция воздуха за таким облицовочным слоем гораздо лучше, но для максимальной эффективности нужно создать качественную обрешетку, на которой будет закреплена вагонка;
• также каркас под вагонкой будет отличной преградой для грызунов, желающих сгрызть теплоизоляционный материал;
• наконец, монтажные работы значительно упрощаются, если размещать планки именно в горизонтальном положении.

Обмывочное помещение: выбор материала для отделки

После того как своими руками обшить баню вагонкой внутри парилки, стоит позаботиться об отделке помещения, где производится обмывка после окончания приема процедур. Отличаются эти два помещения температурой, но вот влажность в них одинаково высока.

В связи с этим полностью обшить баню вагонкой не получится, либо нужно соблюсти ряд условий:

• использовать можно исключительно влагостойкий материал на основе древесины лиственницы;
• на потолок в бане из вагонки необходимо установить мощную вытяжку, которая будет эффективно справляться с влагой;
• если же материал менее защищен, то нужно позаботиться о полноценной его обработке различными составами, увеличивающими сопротивляемость к воздействию влаги.

Если данные условия будут соблюдены, то древесина не будет деформироваться в условиях повышенной влажности, а также на ней не образуются неприятного вида пятна, плесень, грибок и т.д. Самым популярным средством является противогрибковая водяная пропитка, которая также будет защищать древесину от различных насекомых.

Избежать затрат на реализацию всех перечисленных условий можно, если использовать в качестве альтернативы натуральному древесному материалу поливинилхлоридную пластиковую вагонку. Такой материал легок в монтаже и в эксплуатации, а срок службы не меньше, чем у натурального.

Однако стоит заметить, что как раз для парилки ПВХ вагонка не подойдет, поскольку пластик не сможет противодействовать высоким температурам. Что же касается моечной, то там и материал находится в безопасности от чрезмерных температурных нагрузок, и посетители – от выделяемых при нагреве пластика вредных веществ.

Стоимость ПВХ вагонки ниже, чем натурального материала. Когда владелец осуществляет отделку бани вагонкой своими руками, дополнительные затраты потребуются лишь на монтаж качественного пароизоляционного слоя. Также не стоит забывать о вентиляционном зазоре между облицовкой и стеной.

Таким образом, будет соблюдена определенная последовательность слоев:

• обрешетка нужной толщины;
• пароизоляционная пленка;
• опорные рейки;
• ПВХ вагонка.

Нюансы отделки свежего сруба с эффектом осадки

Возможно одна из самых больших проблем для владельца бани – это то, что до того, как обшить своими руками баню вагонкой, необходимо выждать достаточно долгий период. Причиной тому служит эффект осадки свежей постройки. К примеру, осадка на высоту в 5 сантиметров приведет к разрушению большого количества планок вагонки.

Решить проблему можно, но использовать описанную далее технологию следует лишь, в крайнем случае, когда отделка должна быть произведена в обязательном порядке. Однако любой специалист, говоря о том, как правильно обшить вагонкой баню изнутри, посоветует выждать нужный период.

Итак, в только что построенной бане отделка может быть произведена с использованием движимых направляющих, которые будут двигаться вслед за срубом. На таком приспособлении низ обрешетки закрепляется, как обычно, жестко, а вот остальные функциональные элементы движутся по направляющим.

Существует несколько технологий монтажа подобных креплений, но, рассматривая как правильно обшивать вагонкой баню, специалисты сходятся во мнении, что наиболее эффективным и простым является следующий вариант. Делается прорезь на ширину бруса, который впоследствии и будет удерживать обрешетку.

Стена будет осаживаться по горизонту и никак не повлияет на облицовку. Использовать в качестве креплений нужно крупные саморезы, а лучше всего оцинкованные гвозди.

Все элементы получающейся конструкции должны размещаться так, чтобы до потолка от самой верхней точки оставался зазор, на который предположительно и осядет здание. Что касается потолочной обшивки, то она должна быть монтирована именно на черновую основу, а не на каркас у стен.

Избежать образования зазоров между обшивкой стены и потолка можно, если потолок будет обшиваться четко на уровне верхней точки обшивки стен. Плинтуса должны быть прибиты к потолку, а не к стене.

Подобная технология облицовки универсальна и позволяет даже использовать в качестве покрытия стен кафель, но для этого ее следует крепить к влагостойкому картону, монтированному на направляющие, что были описаны выше.

Хуже всего, когда баня является постройкой из газобетонных блоков, теплоемкость которых оставляет желать лучшего, а если быть точнее, то материал просто-напросто промерзает в холодный сезон. Защитить баню от внешнего воздействия холодных воздушных масс сможет лишь надежный утепленный каркас внутри помещений.

Между такой конструкцией и стенами здания должен соблюдаться зазор. Использовать в качестве отделочного материала при этом лучше всего липовый горбыль. Данный материал обладает уникальными теплоизоляционными свойствами и позволит сосредоточить всю тепловую энергию внутри помещений.

Итог

В статье подробно рассматривается, как правильно обшить вагонкой баню и какие материалы при этом использовать. Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что обшивка – это процесс не сложный и не самый дорогой. Грамотно руководствуясь представленной информацией можно выполнить все работы самостоятельно. При желании можно доверить их специалистам, которые возьмут на себя ответственность за все этапы – от закупки необходимых материалов до их монтажа и введения бани в эксплуатацию.

Отделка бани внутри вагонкой своими руками

1.Вагонка из дерева для облицовки бани внутри. Как сделать правильный выбор

Ниже мы подробно проанализируем три основных критерия, которые помогут приобрести самую оптимальную для ваших целей древесину: порода дерева; сорт материала; тип вагонки по конфигурации профиля.

1.1. Порода дерева: рекомендуют профессионалы

Наибольшее число положительных отзывов у потребителей уже не первое десятилетие получают липа, дуб, кедр, ясень, ольха, абаши. Давайте ознакомимся с каждым из этих представителей.

Липа. Перед тем, как рассказать о многочисленных сильных сторонах материала, остановимся на существенном и, пожалуй, единственном недостатке — значительной пористости. Гигроскопичность идеально подойдет для облицовки стен парилки. Для того чтобы влага легко и быстро испарялась и не задерживалась внутри помещения на большее, чем положено, время, предусмотрите качественную вентиляцию, а также после водных процедур хорошо проветривайте. Однако данный минус ценится многими экспертами и покупателями достаточно высоко: в указанном помещении низкая плотность материала служит следующей задаче — не допустить его перегрев в процессе эксплуатации. Кроме того, с годами она не меняет свой привлекательный и нежный оттенок, не имеет сучков и всегда при нагреве обогащает воздух полезными для здоровья и самочувствия эфирными маслами. А это уже, согласитесь, не мало!

Осина. По своим параметрам она не уступает липе. Однако лишена пористости в связи с отличной твердостью и плотностью: любые манипуляции и обработки пройдут на ура. При грамотной заготовке она прослужит без проблем со стороны вредителей и влаги. Осина славится великолепными целебными и антисептическими свойствами. Для парной обшивка именно данной вагонкой — замечательный выбор в пользу надежности и долговечности.

Ольха. Ее на протяжении столетий использовали для срубов колодцев, обшивки банных комплексов изнутри. Цветовое исполнение достаточно изящно — легкий розовый или золотисто-оранжевый оттенки. Антисептическим свойствам можно бесконечно восхищаться: если не нарушена технология производства, то материал никогда не будет бояться болезнетворных бактерий, плесени и грибков, а также насекомых-вредителей. Он очень водостойкий, но минимально — теплопроводный. Кроме того, можно не переживать: даже спустя длительный период первоначальные параметры или конфигурации вагонки не будет искажены.

Кедр. Самый респектабельный и дорогостоящий материал, используемый для изучаемой конструкции. Он не одно десятилетие будет очищать воздух и наполнять помещение полезными и оздоравливающими веществами, а также радовать влагостойкостью и прочностными характеристиками. Обшитая кедром баня и парная имеет благородный красновато-розовый колор.

Лиственница. Универсальна для всех видов работ по монтажу бани. Ей доверяют обшивку (внешнюю и внутреннюю) стен, потолка и даже пола. Однако будьте предельно аккуратны и не допускайте даже самых незначительных механических воздействий до установки. Иначе велика вероятность того, что доска расколется, несмотря на крепкую структуру. Но при этом влага действует только благоприятно и помогает набирать прочность. Если вы хотите видеть цвет неизменным, то обязательно покройте соответствующими составами.

Абаши. Экзотический вид дуба, произрастающий в Африке. Его покупка может серьезно ударить по семейному бюджету. Диапазон оттенков достаточно скромен: светло-кремовый, соломенный или желтый. Однако этот нюанс, что называется, с лихвой окупается набором преимуществ, среди которых почетное место занимают невероятная прочность, плотность, износостойкость, эстетика, отсутствие дефектов на поверхности. Кроме того, все манипуляции происходят достаточно быстро.

Сосна. Она поражает сроком службы — до полувека и стоимостью, доступной практически каждому. Однако из-за того, что материал при воздействии температур, к сожалению, одновременно выделяет как полезные (эфирные масла), так и вредные вещества, он актуален не для парной, а — помещения для отдыха, моечной или предбанника. Также нельзя не сказать и о том, что из-за слабых показателей гигроскопичности, прочности и сопротивляемости плесени и грибку сосновая вагонка, увы, может доставить некоторые хлопоты владельцу бани.

Дубовая конструкция замечательно показывает себя для монтажа всех комнат бани, включая парную. Все достоинства сразу собраны в данной древесине. Поэтому на материал можно положиться и в итоге получить не только роскошное эстетически, но и практичное и надежное помещение для оздоровительных процедур. К вашим услугам всегда широкий диапазон цветов: от светло-молочного до темно-коричневого.

1.2. Вагонка: вопросы классификации

На иллюстрации представлены главные сорта древесины по классам вагонки. Они отличаются друг от друга качеством и другими критериями, которые мы раскроем ниже.

• «Экстра», «Премиум» или «Прима». Как понятно из названия, этот облицовочный материал можно считать безупречным. Он полностью избавлен от таких дефектов и изъянов, как пятна и полосы, сучки и шероховатоски. А фактура и рисунок однородны по всей длине вагонки.
• Класс «А» (первый сорт). Лишь слегка уступают по указанным выше параметрам. Расхождения заключаются в наличии отростков: один экземпляр на 1,5 м (погонных) доски.
• Класс «В» (второй сорт). Здесь уже указанный фактор увеличивается до четырех штук на погонный метр. Кроме этого, нормальным считаются трещины (до двух), смоляной карман, а также мелкие нарушения целостности поверхности бруска (царапины, трещины).
• Класс «С» (третий сорт). Количество дефектов увеличиваются в разы. Профессионалы не советуют применять такой материал для отделки вагонки. Пусть заманчивая цена не сбивает с толка. В противном случае, вы потратите больше денег на демонтаж быстро пришедшей в негодность вагонки, чем изначально вложившись в добротный класс.

1.3. Профиль изделия: как выбрать лучший вариант

На картинке мы собрали самые востребованные профили вагонки.

Однако в противовес к стандартам, выпускаемым в промышленных масштабах, актуальны и сложные оригинальные изделия, за которые придется выложить кругленькую сумму. Но эффектный результат и восхищение друзей и родственников, пожалуй, того стоят!

Для обшивки вагонки бани лучше всего предпочтительна «евровагонка». Она имеет внушительные параметры, надежные и глубокие пазы, противодеформационный вентиляционный зазор, великолепное качество.

2. Отделка бани: технология

Механизм укладки по всей стене (сверху вниз) аналогичен монтажу кирпича. А значит, вертикальные швы между пластинами не будут совмещаться с каждым ярусом. Перед установкой на места будущих плит первого ряда наносим монтажную пену: строго вдоль рабочей поверхности и угла (в направлении вверх).

Не жалейте пенополиуретан и в достаточном количестве последовательно наносите до и после монтажа каждого ряда. Таким образом, вы сможете добиться плотного и герметичного прилегания материала.

Однако не стоит полагаться только на пену: применяйте крепежные устройства (саморезы или дюбеля), которые будут служить дополнительной гарантией, что конструкция прослужит долгие годы. Шляпки не должны выступать, а уходить глубоко в утеплитель.

Как показано на фото, мастер не обошел стороной вопрос отверстий для вентиляционных каналов. В области между ними и материалом наносим пенополиуретан, чтобы закрыть имеющиеся расстояние.

Вот, как должно выглядеть пространство внутри бани. Визуальный и технический эффект единого целого достигается, как вы уже поняли, во многом благодаря аккуратности и применению пены.

Иногда перед вами может возникнуть задача по отгораживанию дымоходной трубы. Поэтому без монтажа термоизолированной проходки не обойтись. Это устройство представляет собой короб из специального металла, внутри он должен состоять из популярного керамзита. Получившееся расстояние между проемом и трубой заполняют герметиком, устойчивым к воздействию высоких температур.

Качественной гидроизоляции могут помешать излишки застывшей пены, которые выступают за границы утеплителя или элементов. Ее удаляют обычным канцелярским ножом.

Вооружившись фольгированным влагостойким скотчем, заклейте:

обработанные пеной зазоры и стыки.

Аккуратно удалите пленку от рабочей поверхности.

Водостойким клеем присоединяем плитку к стене.

Благодаря строительному уровню с линейкой и маркеру вы легко нанесете необходимые линии. Половина метра – оптимальное расстояние, на которое монтируются направляющие обрешетки для вагонки, чередуясь между собой.

Через 20–30 см саморезами или дюбелями монтируются брусья обрешетки. Мастера рекомендуют выбирать сечение 1,5×5 или 2×5 см.

Вслед за потолком приступайте к облицовке вагонкой стен.

Расположение досок (вертикальное или горизонтальное) зависит от того, какую разновидность бань вы желаете получить в итоге. Для финских саун – первая ориентация, для традиционно русских вариантов – вторая.

С чего начинать обшивку бани вагонкой внутри

Обшивка вагонкой является важным и ответственным этапом при строительстве бани. В статье подробно рассказывается, как выполняется обшивка бани деревянной вагонкой внутри – с чего начать и как правильно распределить работы.

1. Выбор материала
2. Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально
3. Вычисляем объем работ по внутренней обшивке
4. Необходимый инструмент и материалы
5. Подготовительные работы по обшивке стен
6. Устройство теплоизоляции
7. Устройство пароизоляции
8. Устройство контробрешетки
9. Устройство обрешетки

Выбор материала

К работе приступают после монтажа и проверки работоспособности всех инженерных систем. Перед обшивкой необходимо:

• Определить вид и объем материалов;
• Составить перечень необходимых инструментов;
• Выполнить тепло-, пароизоляцию;
• Установить обрешетку.

Для обшивки внутренних помещений ранее использовалась обрезная доска из различных пород древесины. Отсутствие необходимого оборудования и технологий резко сокращали ассортимент и качество выпускаемых изделий. Новые технологии производства позволили увеличить ассортимент и качество современных пиломатериалов.

Основным материалом при обшивке современных банных помещений служит вагонка. Вагонка представляет собой тонкую обрезную доску со специальным профилем.

Это интересно. Название вагонки произошло от тонких деревянных планок, которые использовались при обшивке железнодорожных вагонов.

Отличием вагонки от обрезной доски является наличие углублений (пазов) и выступов (шипов) вдоль длинной стороны. Эти элементы обеспечивают плотное соединение панелей при монтаже.

Широкому внедрению вагонки в качестве отделочного материала способствуют:

1. Повышенная теплоизоляция;
2. Долговечность материала;
3. Высокая скорость монтажа;
4. Простота ухода и ремонта;
5. Красивый внешний дизайн.

Вагонка в парилке: вертикально или горизонтально

Существуют два способа решения задачи, как обшить баню вагонкой быстро и качественно:

• С горизонтальным расположением планок;
• С вертикальным расположением планок.

При горизонтальном способе вагонка устанавливается параллельно поверхности пола. При вертикальном положении – перпендикулярно полу.

Горизонтальное положение эффективнее защищает вагонку от проникновения воды. При этом обеспечивается хорошая вентиляция пространства между стеной и панелями.

Выбор способа влияет на технологию производства работ и конечную стоимость ремонта. Для обшивки бани внутри предпочитают горизонтальный способ. В этом случае деревянные панели устанавливаются шипом вверх.

Вычисляем объем работ по внутренней обшивке

Объем работ определяют по суммарной площади ремонтируемых помещений. Из полученной цифры исключают площадь дверных и оконных проемов.

Полученный результат является основанием для подсчета ориентировочной стоимости ремонта.

Необходимый инструмент и материалы

Для производства работ потребуется значительное количество инструментов и материалов.

Перечень необходимого инструмента и материалов для обшивки бани

Подготовительные работы по обшивке стен

Перед тем, как быстро обшить баню изнутри алюминиевой фольгой и деревянной вагонкой, необходимо выполнить теплоизоляцию стен. Перед укладкой утеплителя монтируют контробрешетку и обрешетку. Поверх утеплителя укладывают слой пароизоляции.

Устройство теплоизоляции

Наилучшим материалом для утепления бань служит базальтовая вата. Этот материал обладает хорошей теплоизоляцией и высокой степенью огнестойкости. Базальтовая вата не гниет. Этот вид утеплителя не горит и не выделяет вредные вещества. Базальт выдерживает температуру до 1500° С.

Специалисты рекомендуют использовать минеральную вату марки «Лайт Баттс» фирмы Rockwool. Минеральная вата этой фирмы отличается высоким качеством, повышенной плотностью и доступной ценой.

Для разрезки полотен базальтовой ваты используют большие острозаточенные ножи с качественным лезвием. Лезвие ножа при резке держат под углом 30-45° к поверхности полотна. При наклонном положении лезвия тупятся намного медленнее.

Ширину полотна принимают на 2 см больше расстояния между вертикальными стойками обрешетки. Увеличенная ширина помогает зафиксировать полотна в неизменном положении.

Полотна теплоизоляции укладывают в 3 слоя с нахлестом стыков. Величина нахлеста равна половине длины полотна.

Все слои укладывают по высоте в пределах одного пролета обрешетки. Направление укладки принимают от пола до потолка. На другой пролет переходят после укладки всех слоев предыдущего пролета.

Внимание! Не следует выбирать утеплители из искусственных и синтетических материалов. Под воздействием высоких температур они выделяют вредные для здоровья вещества.

Укладку первого слоя начинают от пола. Вначале укладывают целое полотно. После укладки всех полотен первого слоя укладывают второй слой.

Укладку второго слоя также начинают снизу. Для нахлеста стыков длину первого полотна второго слоя принимают равным половине длины стандартного полотна.

В местах пересечения с препятствиями вырезают элементы необходимых форм и размеров.

Перед тем, как обшить баню вагонкой, следует позаботиться о защите стен от сырости и гниения. Поэтому, после устройства теплоизоляции, приступают к монтажу пароизоляционного материала.

Устройство пароизоляции

Слой пароизоляции предназначен для защиты стен от образования конденсата и увеличения теплоотражающих свойств утеплителя.

Работы по укладке пароизоляции являются самыми ответственными при устройстве банных помещений. От качества пароизоляционных работ зависит эффективность использования пара.

В качестве пароизоляции используют алюминиевую фольгу толщиной 50-80 микрон. Прикрепление фольги начинают от угла помещения в направлении снизу вверх.

Совет. Наибольшим спросом пользуется фольга финской компании «Pisla». Продукция этой компании имеет высокое качество, прочность и повышенные теплоотражающие свойства.

Полотна пароизоляции пришивают металлическими гвоздями или скобами к вертикальным стойками ячеек утеплителя. Для прикрепления фольги используют пневматический пистолет либо специальный строительный степлер.

Фольгу укладывают с перехлестом 2-3 см вертикальных швов. Все швы проклеиваются алюминиевой клейкой лентой.

Совет. Для заклейки швов фольги использовать клейкую ленту фирмы Unibob, толщиной 50 микрон. Такая лента прекрасно клеится, обладает высокой прочностью и долговечностью.

В местах перехода со стен на пол и потолок, фольгу укладывают с напуском 5-10 см в каждую сторону. Свободные концы пришивают к потолку и полу гвоздями или кнопками.

В местах стыков стен с потолком в фольге зачастую возникают щели. Для устранения этих щелей используют уголки из фольги. Для изготовления такого уголка кусок фольги надевают на угол стола или стула. Полученную форму осторожно отбивают легким предметом для смягчения фольги. Отбитые углы проклеивают алюминиевой клейкой лентой. Изготовленный уголок вставляют в угол и тщательно проклеивают скотчем.

Совет. Для предотвращения повреждений фольги необходимо стесать под 45 градусов кромки брусков с помощью рубанка.

После выполнения работ проверяют качество укладки пароизоляции. Обнаруженные повреждения проклеивают клейкой лентой.

После устройства пароизоляции приступают к монтажу контробрешетки.

Устройство контробрешетки

Контробрешетка служит основанием для основной обрешетки. Предназначена для обеспечения воздухообмена в пространстве между слоем фольги и вагонкой.

Для устройства контробрешетки используются деревянные бруски сечением 20х20 мм. Бруски прибивают гвоздями к вертикальным стойкам ячеек утеплителя. Расстояние между рейками принимают равным 400-500 мм. Монтаж реек контробрешетки производят по уровню и отвесу.

Совет. Не используйте для резки базальтовой ваты дешевые ножи с низким качеством лезвия. Такие ножи не выдерживают высоких механических нагрузок, быстро тупятся и выходят из строя.

При устройстве контробрешетки в потолке просверливают отверстие диаметром 80-100 мм для трубы вытяжного канала. В отверстие вставляется уплотнительная крышка (клапан). Во время банных процедур отверстие закрывается. Для проветривания бани после помывочных процедур отверстие открывают.

Периодические проветривания предотвращают появление сырости и гниения вагонки. Для обеспечения воздухообмена между нижним концом вагонки и полом предусматривают зазор не менее 2 см.

Устройство обрешетки

Перед тем, как обшить баню изнутри деревянной вагонкой, монтируют обрешетку на потолке.

Первую рейку крепят на расстоянии не менее 10 см от стены. Для защиты от растрескивания заранее просверливают отверстия в рейках под саморезы. С учетом толщины бруска контробрешетки 20 мм и бруска обрешетки 30 мм, для крепления обрешетки потребуются саморезы длиной не менее 7 см.

Совет. Чем тоньше фольга, тем удобнее с ней работать. Однако повышается риск повреждения фольги во время работы. Поэтому лучше использовать фольгу 80 микрон.

Вторую рейку крепят на расстоянии 45-60 см параллельно ранее установленному бруску. Работу продолжают до момента установки последней рейки. При монтаже обрешетки соблюдают зазор 10 см между брусками и стеной.

В ходе работ выполняют постоянный контроль над параллельностью и вертикальностью крепления реек. Для этого используют строительный отвес, лазерный уровень и натянутую леску или шнур. Выявленные отклонения устраняются с помощью забивки деревянных клиньев.

Для уменьшения высоты помещения используют металлические подвесы. Они прикручиваются к потолку длинными саморезами. К установленным подвесам прикрепляются деревянные бруски обрешетки.

Совет. При возведении обрешетки не рекомендуется использовать гвозди. Крепление гвоздями может не выдержать тяжелый вес конструкции потолка и стен.

После выполнения обрешетки на потолке приступают к сборке каркаса на стенах. Сборку обрешетки начинают в углах помещения. Следующие рейки закрепляют в местах установки оконных и дверных проемов.

Для ускорения работы используют пневматический инструмент для забивки гвоздей и скоб. Для увеличения прочности крепления, их забивают в направлении сверху вниз под углом 30-45°.

Внимание! Фольга имеет тонкие режущие края. Во избежание травм работать с фольгой необходимо очень осторожно. При работе с фольгой необходимо пользоваться перчатками с утолщенной тканевой подкладкой.

После установки вертикальных брусков переходят к монтажу горизонтальных реек. В брусках заранее просверливаются отверстия для саморезов.

Первая рейка крепится сверху с отступом 10 см от потолка. Правильность положения реек проверяют по уровню. Остальные горизонтальные рейки закрепляют с равномерным шагом 40-50 см по всей высоте стены.

Данные работы проводят в помещениях с высокими температурами (парная комната, сауна). В остальных комнатах теплоизоляцию и пароизоляцию не укладывают.

Перед тем, как обшить баню внутри вагонкой, обрешетку в таких помещениях выполняют на подвесах. Эти элементы крепят к стене сруба с помощью длинных саморезов. К подвесам крепят бруски обрешетки. Между брусками обрешетки и стеной предусматривают зазор 5-10 см для вентиляции.

При обшивке новых бань учитывают возможность усадки решетки. Для этого используются специальные подвесы с удлиненным зазором в месте установки самореза.

Смонтированную обрешетку покрывают антисептическими и противопожарными составами. После обработки химическими составами обрешетку оставляют на несколько дней для просушивания.

После выполнения всего комплекса работ баню протапливают до температуры 80-100° С. Воздействие высоких температур помогает обнаружить места с отклеившимся скотчем. Жарко натопленная баня позволяет проверить работу утеплителя и пароизолятора в «рабочем» режиме.

После подготовки рабочего инструмента и всех необходимых материалов приступают к обшивке бани изнутри вагонкой.

Как обшить вагонкой деревянный дом изнутри?

1. Преимущества и выбор вагонки
2. Подготовительный этап
3. Тонкости обшивки
4. Советы и рекомендации

Деревянный дом – это всегда неповторимый уют и непередаваемая атмосфера. Для того чтобы не утратить эту самую «натуральность», многие предпочитают обшивать его изнутри вагонкой. Такая недорогая и качественная отделка позволит решить сразу несколько непростых задач. Обшить вагонкой дом изнутри вполне можно и самостоятельно, главное, знать все секреты и тонкости этого дела.

Преимущества и выбор вагонки

Вагонка привлекает многих именно тем, что является натуральным материалом, благодаря которому в доме будет приятно находиться. Материал совершенно безопасен, не выделяет никаких вредных веществ, стоит относительно недорого и всегда прекрасно смотрится.

Помимо этого, при помощи данного материала можно решить многие проблемы. Поскольку такая отделка прекрасно выдерживает перепады температур, она будет служить долгие годы. При этом не деформируется и не утрачивает свой первозданный вид. Благодаря такой обшивке повышается шумоизоляция.

Кроме того, это своего рода отличное утепление, которое можно будет по достоинству оценить в холодное время года.

Вагонка – материал универсальный, так как подходит для любой комнаты и для обшивки не только стен, но и потолка. Поскольку данный вид материала весьма долговечный, к его выбору нужно подойти со знанием дела, чтобы отделка дома прослужила долгие годы.

Выбирая материал, обязательно обратите внимание на его класс. Материал экстра-класса, конечно же, является самым лучшим. Вагонка класса «А» тоже является качественным сырьем. Остальные же, «В» и «С», идут классом ниже, а значит и не могут похвастаться таким идеальным качеством. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать панели шириной не больше шестнадцати миллиметров.

При этом помните, что панели тоньше, чем двенадцать миллиметров, могут быть слишком хрупкими.

На что еще нужно обратить внимание, так это порода древесины, из которой выполнена облицовка. Это может быть сосна, береза, дуб, ясень или лиственница. Все они отлично подходят для внутренней отделки стен или потолка.

Если вы отдаете предпочтение материалу из сосны, то помните, что со временем такая вагонка приобретет неприятный темный цвет, если ее не покрыть специальным лаком или краской. Ясень весьма устойчив к перепадам температур и отлично подходит для помещения с повышенной влажностью. Что касается дуба, то у этого материала явных недостатков нет.

Подготовительный этап

Обшивка внутри деревянного дома возможна лишь в том случае, если все наружные работы уже завершены. Деревянный дом, несмотря на все свои явные преимущества, имеет несколько недостатков, которые обязательно следует учесть, прежде чем приступить к отделочным работам.

Конечно же, в первую очередь – это высокая влажность, а значит и появление плесени и других вредоносных организмов. Поэтому прежде чем приступить к обшивке, стены нужно тщательным образом подготовить.

Вагонку всегда монтируют на сухие и идеально ровные стены, иначе любой дефект испортит окончательный результат всей работы.

Предварительно все стены нужно обработать специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом строительном магазине. Обработать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно воспользоваться материалом на основе минеральной ваты или же применить специальную пароизолирующую пленку.

Любой утеплитель или же специальная фольга должны монтироваться внахлест непосредственно на саму стену. Укрепить их можно с помощью специального степлера. Бруски уже нужно будет крепить сверху данного материала, а не наоборот.

После того как стены будут подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовления каркаса, на который после будет крепиться сама вагонка.

Каркас можно изготовить из металлопрофиля или же из дерева. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то брусья каркаса должны крепиться горизонтально и наоборот.

Рекомендуется предварительно заготовить рейки, которые станут основанием каркаса. Выбирайте их шириной не более тридцати миллиметров.

Каркас обязательно должен быть выполнен в одной плоскости, иначе окончательный результат вас не порадует.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, нужно устанавливать строго вертикально. Закрепляя рейку, например, с помощью саморезов, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нити, которые нужно натянуть между рейками. Ориентируясь по нитям, вы сможете легко установить остальные элементы для каркаса.

Выполняя обрешетку, помните о том, что расстояние между рейками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров. После того как все будет готово, обрешетку необходимо обработать при помощи специального антисептика.

Итак, подготовительный этап завершен. Далее следует приступить к монтажу самой вагонки.

Тонкости обшивки

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, то рекомендуем запомнить простое правило. Шип должен обязательно располагаться в верхней части, а паз, соответственно, в нижней. Это позволит вам избежать серьезных неприятностей в том случае, если возникнет влага. Если же паз будет располагаться сверху, то вода может скапливаться в нем, тем самым начнется деформация, и возникнет большой риск возникновения плесени или грибка.

Начинать монтаж вагонки лучше всего от потолка к полу, так будет намного удобнее. Конечно, можно и наоборот. Рейки крепятся друг к другу при помощи гвоздей, которые следует аккуратно вбивать в паз. Делать все нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

И также можно прибивать отделочный материал специальными скобами, которые профессионалы называют «кляммеры». Крепятся такие скобы обычно саморезами.

Первая панель должна крепиться с небольшим отступом от потолка примерно в один сантиметр. Таким образом, будет естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Такой же отступ следует сделать и внизу стены.

Крепить вагонку плотно не стоит, так как между элементами должен оставаться едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы в случае повышенной влажности в помещении, обшивка не деформировалась.

После того как вся вагонка будет укреплена, следует завершающий этап – это укрепление плинтусов. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если вы сами этого хотите. Плинтус может быть напольный и потолочный. Все зависит от того, какой дизайн и стиль комнате вы хотите придать.

Внешние и внутренние углы можно задекорировать специальными уголками, которые изготовлены из дерева. Это придаст отделке завершенный вид, а также поможет скрыть недостатки и огрехи. Дверные проемы можно задекорировать наличниками.

То же самое рекомендуется сделать и с оконными проемами.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и лучше придерживаться таких рекомендаций для успешного проведения работ своими руками.

• Прежде чем начать монтаж вагонки, рекомендуется ее оставить в открытом виде в помещении на один день. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести ту же температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет проводиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении минимум на двое суток.
• После того как завершится монтаж самой вагонки, стоит позаботиться о ее защите, а именно о том, чем покрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала – это обязательная часть ремонта. Таким образом, можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть ее лаком. А если она установлена в помещении с повышенной влажностью, то нужно обязательно обработать ее защитным составом.

• Прежде чем монтировать каркас, обязательно отметьте те участки, где будут располагаться включатели и розетки.
• Обработав стены антисептическим раствором, обязательно дождитесь полного высыхания, и лишь потом продолжайте работу.
• Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной меньше пяти сантиметров.
• Для того чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид вагонки, забивать гвозди нужно специальным инструментом под названием добойник.

Не утапливайте шляпки гвоздей больше чем на три миллиметра.

• Если есть необходимость резать вагонку, то лучше всего это делать самой обычной ножовкой. Только выбирайте инструмент с мелкими зубьями.
• В том случае, если монтаж вагонки проводится в помещении с повышенной влажностью, то все панели рекомендуем обработать специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
• Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен визуально способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная делает комнату визуально намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

Можно ли обшить баню внутри вагонкой?

Привет всем с вами снова я и мой блог «построить дом». Ну вот, буквально за короткий срок мы с вами успели подобрать и уложить фундамент под баню и определиться с стенами к ней. На очереди отделка бани вагонкой, о которой мы и поговорим в этой статье.

Нужно ли утеплять баню?

Ваше решение должно исходить из теплоизоляционных качеств дерева. Одним словом диаметр бревен сруба будет решающим фактором при внутренней отделки бани, и конечно вашего климатического региона (в этом плане южанам можно позавидовать).

Так вот возьмем климат средней полосы, где живу я, да и пожалуй большинство Россиян.

• Бревно от 200 мм и выше – не требует утепления.
• 150 мм – тоже можно не утеплять, вопрос только в том, что топить такую баню придется чуть дольше (доп. затраты).
• 100 мм – требует обязательного утепления.

Необходимые инструменты для отделки вагонкой и утепления

Чтобы внутренняя отделка в бане прошла, что говориться, без сучка и задоринки нам потребуются следующие инструменты:

• топорик;
• киянка;
• молоток;
• ножовка;
• рулетка;
• уровень;
• металлическая линейка;
• отвес + шнурка;
• набор сверел по дереву;
• электродрель;
• электролобзик;
• мебельный степлер + набор скоб;
• столярный угольник;
• стусло + кляймеры;
• набор рашпилей по дереву.

Внутренняя отделка бани вагонкой начинается с обрешетки

Для обшивки парной понадобятся:

• сосновые либо еловые брусья для обрешетки, с сечением 45 х 120, 40 х 50;
• алюминиевая фольга и армированная стеклянная сетка;
• водонепроницаемая базальтовая вата;
• самоклеящаяся фольгированная лента типа Isofix либо ЗМ;
• ветрозащитная гидроизоляционная мембрана;
• уголки и плинтуса для финишной отделки в бане;
• евровагонка 14 х 96. Сорта – липа, ольха, осина .

Технология обшивки вагонкой

Обшивать стены вагонкой можно как горизонтально, так и вертикально. Мы с вами рассмотрим вертикальную обшивку стен бани – обычно делают так.

Ширину стоек желательно рассчитывать так, чтобы теплоизоляционный материал сантиметра на 2-3 утопал относительно продольного торца. Тем самым мы обеспечим хорошую вентиляцию пространства между обшивкой и утеплителем.

При отделке парилки горизонтальным способом – начинать следует всегда снизу, чтобы паз оказался вверху. Так конденсат при стекании по стенкам не будет собираться в стыках.

Монтаж первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек

1 . Сперва наносим разметку под устройство вертикальных стоек, монтаж которых необходимо начинать с углов, с шагом в 590 мм. Такой прием позволит плотно уложить базальтовую вату, толщиной 100 мм.

2 . Маты аккуратно размещаем в пространство между стойками в одной плоскости с наружными продольными торцами стоек по направлению снизу вверх. Каждый следующий верхний мат поджимаем к нижнему, не создавая щелей и зазоров.

3 . Верхние маты, при необходимости, подрезаем монтажным резаком.

4 . Пароизоляционную фольгу устраиваем обычным способом, как я описывал здесь. Различие лишь в том, что крепить ее придется у вертикальным стойкам, соединяя каждую полосу самоклеящейся алюминиевой лентой. Следующий слой нужно наклеивать внахлест с предыдущим. Также делаем приспуски в 70-100 мм фольги как внизу, так и вверху стены.

5 . Протягиваем шнурку между крайними стойками в двух местах – сверху и снизу. Она будет контролировать внутренние стойки.

6 . Монтируем все внутренние стойки по периметру.

7 . Выравниваем и аккуратно пришиваем защитную пленку степлером. При необходимости дополнительно проклеиваем самоклеящейся лентой. Вся операция должна выполняться с особой тщательностью. Главное полностью исключить проникновение воздуха в область открытых бревен.

Укладка теплоизоляции и пароизоляционной пленки

При устройстве угловых стоек необходимо одновременно устроить в углах базальтовую вату (каменная вата). Она менее гигроскопична чем стекловата. Однако у нее бывают разновидности по плотности, перед покупкой у продавца поинтересуйтесь какая больше подходит именно для утепления (а не звукоизоляции).

Перед монтажом матов теплоизоляции обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – респиратором, очками, головным убором, рабочими перчатками и соответствующей одеждой. Попадание в глаза или на открытые участки тела ваты не доставим вам удовольствия. А вдыхание воздуха, наполненного частицами ваты принесет немало неприятностей.

Монтаж горизонтальных реек-направляющих

Переходим к монтажу горизонтальных реек для устройства на них обшивки из вагонки. Крепим (гвоздями или саморезами) рейки, поверх паро-изоляции, вверху и внизу предстоящей обшивки. Внутренние рейки размещаем с шагом в 600 мм. Используя уровень придаем им строгую горизонтальность.

Внутренняя отделка стен вагонкой

1 . Перед отделкой стоит убедиться, что вагонка тщательно просушена и отлежалась в условиях, близких с условиями места монтажа, не меньше суток.

2 . Начальную доску ставим строго вертикально шипом в угол стены. Паз должен смотреть на нас. То, как мы ее закрепим будет влиять на качество всей обшивки. Ведь начальная доска – есть важный ориентир для всех последующих досок. Саморезами либо гвоздями аккуратно прикрепляем ее по краю к каждой горизонтальной рейке. Это необходимо делать так, чтобы шляпки можно было полностью скрыть при последующей облицовке декоративными уголками. Далее заводим кляймеры-зажимы в выступающую часть паза вагонки и аккуратно пришиваем их к рейкам.

3 . Каждую следующую доску заводим до упора в паз установленной вагонки, слегка простукивая киянкой через деревянный брусок – это предохранит ее от повреждения. Закрепляем их кляймерами к рейкам.

4 . Крайнюю вагонку чаще приходится подрезать. Закрепляем ее аналогично первой. Также отделываем и все остальные стены.

Устанавливаем плинтуса на обшивку, заделываем углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с маленькой шляпкой и медным покрытием. Эти гвозди будут почти незаметны и не испортят внешний вид парилки.

Для гарантирования беспрепятственной вентиляции под обшивкой нижние торцы вагонки устанавливаем с небольшим зазором – 10-15 мм от пола. К тому же это предохранит нижние концы обшивочного материала от воздействия воды при эксплуатации.

Что необходимо учесть в процессе отделки бани вагонкой?

• Стоит учесть, что недавно возведенная баня из сруба дает усадку в течение полутора-двух лет. Поэтому отделку рекомендуется делать только по истечению этого срока. В обратном случае возможна деформация всей обшивки. К тому же сама обшивка может препятствовать естественной усадке сруба.
• Для крепления полков устройте под обшивкой прочные вспомогательные бруски в местах их креплений к стенам.

Все внутренние деревянные детали должны быть хорошо высохшими и обработанными специальными антисептическими, защитными средствами (от влаги, насекомых, растрескивания), которые к тому же придают вагонке приятный оттенок. Если этого не делать, то баня вместо того чтобы подарить удовольствие и здоровье, с значительной долей вероятности может стать источником возникновения воспалительных и аллергических процессов кожи и дыхательных путей (помимо деградационных процессов древесины).

Видео монтажа

Для лучшего понимания процесса, вы также можете посмотреть это видео монтажа вагонки и подготовительных мероприятий, с нюансами.

На этом и закончу статью про отделку бани вагонкой. Если вам понравилось – поделитесь ей с друзьями. В следующий раз поговорим о том, как организовать грамотную вентиляцию парной в бане. Не пропустите. На этом пока все, желаю удачи в обустройстве вашей парной.

Каким материалом обшить сруб изнутри — гипсокартоном или вагонкой

Дом почти готов и возникает вопрос – чем обшить сруб изнутри. Оттого, какая технология и материалы к его изготовлению применялись, зависит внутренняя отделка. Разберём два самых популярных покрытия – вагонка и гипсокартон. Их преимущества и недостатки будут приведены ниже.

Плюсы и минусы вагонки

Желая получить полностью экологически чистое жилье, собственник стремится и в отделке дома применять натуральные материалы. К этому лучше всего подойдёт классическая обшивка сруба вагонкой, сделанной из древесины, а не её имитации.

• То, что это экологически чистое покрытие сомнений нет. Оно изготавливается из многих сортов дерева, в том числе и из ценных. Обшивка стен сруба будет выглядеть с ним как настоящий массив.
• Квалификации от мастера, если имеются базовые знания о молотке и шуруповерте, вагонка не потребует. Благодаря фабричным замковым соединениям, работа будет сделана хорошо.
• Древесина материал пористый, неважно, в каком исполнении она будет применяться для дома. Поэтому хороший микроклимат внутри хозяевам обеспечен.
• Красить и лакировать такое покрытие стен можно, но в связи с его внешним видом, это будет кощунством. Лучше подождать энное количество лет, когда декор потеряет вид от времени и тогда сделать обновления.

1. Древесина не приемлет влаги. И если массив – брёвна или брус с этим справятся, то тонкая вагонка нет.
2. Цена. Для кого-то натуральный материал представляет недоступность. Унывать не нужно, её с успехом заменит имитация. Правда, теперь от неё не стоит ждать всех тех плюсовых качеств, которые гарантирует «натура».

Суть гипсокартона

Мало кому неизвестен внешний вид такого материала – листы спрессованного гипса с добавлением целлюлозы. Он может быть маркирован как влагостойкий или даже негорючий. Однако внешне, его с древесиной, конечно, не сравнить.

1. Идеально-ровная базовая поверхность для отделки. Действительно, листы скроют все шероховатости или даже выбоины сруба. Особенно, если он построен из неприглядного материала.
2. Удобство монтажа. С этим справится даже непрофессионал. При монтаже гипсокартона обязательно проклеивать швы лентой серпянкой.
3. Благодаря своей однородности и ширине поверхности, исключены зазоры, позволяющие проникнуть сквознякам в дом.
4. Возможность какой угодно отделки – от покраски до обшивки.

• Действительно, скрыть огрехи строительства или неприглядные материалы можно листами гипсокартона. Стена становится ровной и гладкой.

• Сложности в креплении гипсокартон не представляет. Разве что потребует выставления металлических профилей по уровню.
• Размеры материла позволяют монтировать большие площади, что, несомненно, плюс, если где-то имеются огрехи. Но стоит учесть, что их наличие неблагоприятно скажется на самих листах.
• Цена вполне приемлема, даже для тех, кто стремится к большой экономии.

1. Наружную поверхность гипсокартоном обшивают редко. Всё потому что материал чувствителен к влаге. Конечно, используя водоотталкивающую маркировку, можно и рискнуть. Но лишь в том случае, если будет сделано достойное покрытие, не пропускающее к нему влагу.
2. Внешний вид, конечно, не для декорации. Поэтому гипсокартон красят, оклеивают, обшивают. В общем, делают всё, чтобы интерьер стен выглядел подобающе.

Рассмотрите подробно качества представленных материалов и делайте ваши ставки, господа!

Самостоятельный монтаж

Вопрос как обшить вагонкой сруб изнутри, не вызывает паники у людей, обращавшихся ранее с инструментом. Имеют смысл и подготовительные работы:

• Сначала поверхность стен тщательно очищают и пропитывают. Для этого нужны такие составы как антипирены, биозащита и прочее. Если стена не идеально ровная, то следует убрать все шероховатости, не позволяющие материалу лечь как надо.
• Теперь подготавливают материал. Сначала вагонку заносят в помещение и оставляют её там, на сутки предварительно разобрав на составляющие. За это время она привыкнет к микроклимату.

Затем каждый элемент пропитывают такими же составами, что и стены. И также дают отлежаться.

• Далее, приступают к утеплению и гидроизоляции. Многие крепят материал сразу на стену – это в корне неправильно. Сначала на древесину кладут пароизолирующую плёнку, затем выставляют обрешётку для утеплителя.

Она же будет основой для крепления вагонки. В сектора кладут базальтовую вату или иной тип теплоизоляции, а затем приступают непосредственно к обшивке.

• Обязательно нужно выбрать направление крепления. Если вагонка будет установлена вертикально, то и бруски обрешётки должны стоять соответствующим образом. И наоборот.
• Крепят покрытие любым крепежом в антикоррозийном исполнении. Это могут быть гвозди, саморезы, скобы и прочее. И обязательно снизу вверх, если речь идёт о горизонтальном варианте. Если же крепление происходит в вертикальном положении, то от окна.
• После завершения всей работы вагонку протирают средством для мебели и любуются внешним видом!

Решение вопроса – как обшить сруб гипсокартоном, кардинально, от вышеописанного не отличается. С той лишь разницей, что вместо обрешётки используются металлические профили, да гидроизоляция должна быть более надёжна, чем для вагонки.

Отделка срубов вагонкой внутри

После того как поставлен сруб, необходимо дождаться усадки, до этого момента проводить внутреннюю отделку нельзя. До этого выполняется планирование и расчет отделочных материалов. Баня изнутри может быть отделана ограниченным количеством предлагаемых материалов. Для моечного отделения, предбанника, парной применяются изделия, которым влага и резкие изменения температуры не страшны. Лучше всего использовать натуральную деревянную вагонку для парной и керамическую плитку для санузла. Для комнаты отдыха, прихожей можно брать другие материалы, но выбирать такие, которым влага не страшна.

Отделка сруба вагонкой сохраняет экологичность и натуральность здания.

Деревянная вагонка

Парная обычно отделывается вагонкой. Сруб в таком случае внутри получается привлекательным, при этом оформление стен и потолка выглядит стильно. Есть различные варианты вагонки, но брать надо те, которые устойчивы к влаге. Толщина доски должна составлять до 220 мм, укладка может производиться в вертикальном или горизонтальном положении. Выбор зависит от высоты потолка бани. Если она до 2,5 м, то можно использовать вертикальную укладку. Если потолок высокий, то подойдет горизонтальный метод, так как стандартная длина одной доски составляет не больше 2,5 м.

Самым лучшим вариантом будет крепеж на обрешетку из деревянной рейки. Она укладывается с шагом в 50 см. Под обшивкой стены проводят необходимые коммуникации, их надо защищать специальной гофрой. Самый простой способ крепления доски — пазо-гребневый, дополнительно каждая доска к обрешетке прибивается тонкими оцинкованными гвоздями. Начинается отделка сруба бани от дальнего угла помещения, во время работы рекомендуется использовать строительный уровень, чтобы все ряды доски получились ровными.

Использование пластика

В качестве недорогой и быстрой отделки подойдет пластиковая вагонка. Такой метод применяется нечасто, обычно сруб обшивается деревом. Пластиковая вагонка будет уместна в комнате отдыха. Подойдет горизонтальный или вертикальный метод укладки. Соединение отдельных панелей между собой не должно быть плотным. Начинать работы по оформлению внутренних стен сруба следует с установки обрешетки. Для этого применяются тонкие деревянные рейки, они аккуратно прибиваются к стене с шагом в 30-60 см. Крепление производится оцинкованными гвоздями, сами планки перед работой желательно обработать антисептиком.

Недостатки крепления вагонки гвоздями.

После обрешетки монтируется молдинг, он крепится у пола и потолка. Именно в этот молдинг и будут заводиться торцевые части стартовых панелей. Крепеж начинается от крайней стены, к рейкам обрешетки панели фиксируются гвоздями или клеем, между собой они соединяются методом шип-паз.

Внутренняя отделка выполняется максимально быстро, преимущества ее в следующем:

1. Коммуникации можно легко спрятать непосредственно за пластиковыми панелями.
2. Стоимость работ невысокая, поверхность получается практичной, за ней легко ухаживать.
3. Работы не требуют особого опыта, выполняются в кратчайшее время.
4. Цветовая гамма панелей используется самая разнообразная, что позволяет сделать помещение более привлекательным.

1. Пластик не является самым привлекательным материалом с эстетической точки зрения. Прятать под ним бревно сруба можно только в том случае, если оно само по себе не слишком привлекательно, имеет дефекты.
2. Пластик легко воспламеняется, при слишком высоких температурах может плавиться. Поэтому использовать его можно только для комнаты отдыха, но никак не для парилки.
3. Поверхность неустойчива к механическим повреждениям.

Использование уникальных материалов

Внутренняя обшивка сруба может быть не только стандартной, но и эксклюзивной. Для пола рекомендуется использовать массивную или паркетную доску, для потолка применяется обычная доска, для стен — деревянная вагонка. Такая отделка сруба будет стильной, уютной, экологически чистой.

Если использовалось крепление «в чашу», то внутренняя поверхность просто очищается от сучков, деревянной бахромы шлифовальной машинкой. После этого поверхность дерева покрывается специальным защитным лаком. Электрическая проводка укладывается по углам помещений, по полу (закрывается плинтусом). Все трубы и прочие коммуникации прокладываются под полом. В комнате отдыха стены можно не только лакировать, но и покрывать тонким слоем краски, используя натуральные оттенки, например, каштановый, белый, кремовый. Перед покраской стены лучше всего прошпаклевать, чтобы убрать сколы, трещины, сучки на поверхности бревен.

Достоинства внутренней отделки:

Инструменты необходимые для монтажа вагонки.

• расходы на отделку будут минимальные;
• внешний вид бруса получается естественный;
• работы предельно простые, не занимают много времени.

Есть и минусы лакировки или окрашивания:

• поверхность не получится идеально ровной;
• дизайн однообразный, особого выбора нет;
• коммуникации проводить не так просто, есть необходимость их защиты от влажности, температурных перепадов;
• каждые 4 года необходимо обновлять отделку стен.

Джутовый канат для отделки

Одним из вариантов оформления внутренних стен бани является использование обычного каната или джутового. Данный способ отделки джутом приемлем для строений, выстроенных по технологии «в чашу». Для срубов, поставленных по другому методу, лучше выбирать альтернативный способ отделочных работ.

Работа начинается после того, как внутренние поверхности помещений полностью обработаны антисептиком, выполнена их шлифовка. Для работы рекомендуется приобрести специальный декоративный канат, стоимость его не так велика. Укладывается он только в венцы, выполняя сразу две роли — защитную и декоративную. Канат может обеспечить утепление, защиту от проникновения влаги, ветра.

Пол делается деревянный, лучше всего применять массивную доску, которая после укладки пропитывается специальным маслом или лакируется. Для потолка рекомендуется брать деревянную вагонку, максимально защищенную от влаги. Начинать работы по отделке лучше всего, когда сруб осядет, а бревна немного усохнут. Происходит это примерно через год после того, как строение полностью готово. Канат в венцах крепится по-разному, чаще всего применяются специальные гвозди, которые имеют пластмассовые шляпки. Можно использовать скобы и клей. Перед укладкой канат следует тщательно обработать антисептиком.

Перед укладкой канат обмеряется на необходимую длину, после чего отрезается. Надо следить, чтобы края его не растрепались. Для этого они сначала обматываются нитками, после чего покрываются слоем лака или клея. В стартовой точке крепежа обязательно используется клей, который делает фиксацию максимально надежной. Лучше всего делать это от нижнего угла, промазывая участок тонким клеевым слоем. Наносится клеевой состав термопистолетом, использовать обычный клей нельзя.

Скобы и гвозди могут быть использованы в качестве дополнительной фиксации, такой метод будет самым лучшим и надежным.

Канат укладывается на клеевой слой, после чего каждые 15-20 см он фиксируется гвоздями. Когда закончено оформление всех венцов и стыков сруба бани, необходимо стену сруба и канат покрыть слоем защитного лака.

Внутренняя отделка сруба бани не так сложна, как это может показаться. Во многих случаях используются простейшие материалы, может быть выполнена только лакировка поверхности. Происходит это из-за того, что натуральное бревно, из которого и изготавливаются стены, привлекательно само по себе, оно не нуждается в обязательной отделке. Для работы можно использовать различные материалы, но помнить, что для бани подходят далеко не все, а только устойчивые к повышенной влажности, перепадам температуры в помещении.