Шлифовка перед покраской – как выбрать наждачку

Какой наждачкой затирать шпаклевку на стенах

Следующий этап после нанесения шпаклевки на строительное основание – шлифование. Если выполнить его качественно, то финишное покрытие на стенах продержится очень долго. Специалисты дают советы, какой наждачкой затирать шпаклевку, и как это делать правильно.

Выбор материала

Опытные строители для шлифовки шпаклевки рекомендуют использовать наждачную бумагу. В народе ее называют «наждачка» или «шкурка». От того, какой наждачкой будет затираться шпаклевка, зависит качество работы и скорость ее выполнения. Выбор материала зависит от личных пожеланий мастера и зернистости наждачки.

Главное отличие абразивов – степень зернистости. Крупные зерна говорят о грубости материала. Чем меньше зернистость, тем обработка получается тоньше. Маркируется зернистость – «Р» с цифрой. К примеру, Р150 тоньше Р50.

Ошкуривание стен после шпаклевки нужно выполнять в два этапа. Первичная затирка должна производиться при помощи наждачки крупной зернистости, а последняя – мелкой.

Шлифовка стены, покрытой шпаклевкой, не представляет никакой сложности для мастера. Главное – это подобрать подходящую наждачку, чтобы не испортить покрытие. В зависимости от цели, нужно использовать:

• шкурку с маркировкой Р120 – для первичной обработки;
• наждачку с маркировкой Р100 – если на стене видимые неровности. Абразивы с меньшим параметром царапают поверхность. Тонкую шпаклевку они просто сотрут;
• наждачку с маркировкой Р240 – для подготовки поверхности стены для покраски. После обработки стена становится идеально гладкой без единого следа на поверхности. Шкурки с меньшей зернистостью будут забиваться, поэтому их не рекомендуется применять в домашнем ремонте.

Для справки! Наждачка с мелким диаметром зерна применяется для финишной обработки и доводки. Специалисты рекомендуют использовать наждачку с маркировкой Р180. Она хорошо шлифует и не царапает поверхность.

Инструкция – как шлифовать стену наждачкой

Затирка поверхности при помощи абразива представляет собой следующий план действий:

1. Отрезать наждачную бумагу необходимого размера, закрепить на бруске или терке. Важно, чтобы шкурка была плотно натянута на основание. В противном случае от провисающей наждачки на стене будут оставаться дефекты.
2. Проверить стены при помощи уровня. Отметить, в каких местах нужно снять больше состава. Начинать затирку с углов.
3. Слегка прижать брусок к стене с заметным усилием. Обработать таким способом всю поверхность, сгладить неровности и излишки материала. Важно не забывать своевременно менять наждачную бумагу. В частности, когда забивается пылью и уменьшается зернистость.
4. В ходе обработки необходимо проверять плоскость стен при помощи уровня, чтобы исключить отклонения.
5. В завершение шлифовки удалить пыль, затем снова проверить стену на неровности. Небольшие дефекты и царапины убрать при помощи мелкозернистой наждачной бумаги.

Обработать поверхность от пыли можно двумя способами:

1. При помощи строительного пылесоса. Удалить пыль с плоскости стены, пройдя по всему периметру. Обработать углы, в них скапливается больше всего пыли и излишков мелкой крошки от шпаклевки. В завершение можно пройтись по всей стене большой мягкой кистью, чтобы удалить остатки.
2. При помощи широкой мягкой кисти или веника. Для этой цели можно использовать щетку-метелку для уборки пыли. Осторожно смахнуть пыль, намочить тряпку и тщательно выжать. Материал должен быть слегка влажным. Протереть стены, но сильно не прикасаться, чтобы не повредить слой шпаклевки. Так можно избавиться от остатков шпаклевочного состава и пыли.

Последний этап уборки от лишнего мусора нельзя упускать. Поклеенные на пыльную поверхность обои очень быстро отойдут от поверхности, а краска ляжет неровно. При соблюдении всех указанных правил удастся добиться отличного результата в финишной отделке.

Другие материалы для шлифовки

Помимо наждачки, которую используют для шлифовки, затирать финишную шпаклевку на стенах можно и другими материалами или приспособлениями. К ним относится:

1. Абразивная сетка – используется для ручной обработки так же, как и наждачная бумага. Отличается от шкурки тем, что не забивается пылью и дольше работает. Цена сетки выше по сравнению со шкуркой, но благодаря меньшему расходу и удобному использованию стоимость оправдывается.
2. Электрическая терка с бумагой – приспособление с ручкой, на которое крепится наждачная бумага и двигается на валах, как ремень. Шкурка изнашивается медленнее, процесс обработки проходит быстрее.
3. Электрическая терка с сеткой – аналогичное предыдущему приспособление, только крепится к нему абразивная сеточка. Работает за счет вибрации и смещения трущей поверхности в разные стороны относительно ручки.
4. Электрическая терка, работающая с помощью вертящейся плоскости с абразивным покрытием. Используется наждачная бумага или абразивная сетка.

Разобраться в том, какую шкурку использоваться в затирке стен, несложно. В этом поможет маркировка материала. Сложнее всего достичь достойных результатов. Мастерство приходит со временем и с опытом.

Начинающему мастеру лучше выбрать ручное шлифовальное приспособление. Наждачная бумага значительно дешевле других материалов для затирки стены. А если еще и правильно ее подобрать, то хороший результат не заставит себя долго ждать.

Выбирая, какой наждачкой затирать шпаклевку своими руками, стоит остановить свой выбор на крупнозернистой с маркировкой от 120 до 180. Для финишной шлифовки отлично подойдет мелкозернистая шкурка с номерами от 220 до 280.

Наждачная бумага для шлифовки дерева: разбираем ключевые моменты

Анатомия наждачного листа

Наждачная бумага или шлифовальный круг для шлифмашинки состоят из трех основных компонентов: абразивного материала, подложки и связующего.

Абразивный материал – вещество, измельченное до состояния мелких зерен. Для производства наждачной бумаги используют различные типы абразивов: оксид алюминия (электрокорунд), карбид кремния, гранат, стекло, эльбор и пр. Размер абразивных частиц определяет важнейшую характеристику шлифовальной шкурки – ее зернистость, о которой мы еще поговорим более подробно.

Подложка – бумажная или тканевая основа, на которую приклеивается абразивный материал. Ткань чаще применяют для лент, рулонов и некоторых видов шлифовальных дисков. Бумагу обычно используют для наждачных листов и большинства видов дисков. Наравне с бумажными и тканевыми подложками можно встретить варианты из полиэфирных материалов.

Связующее – слой клеящего вещества, удерживающего абразивные зерна. В качестве связующего используют мездровый клей, синтетическую смолу (более прочный вариант) или же комбинацию этих двух материалов.

Разбираемся в видах покрытия

Для различных работ с деревом: его черновой обработки, подготовки к нанесению отделки, межслойного шлифования покрытий, полировки и т.д., традиционно используют следующие типы абразивов.

Оксид алюминия (электрокорунд). Отличается высокой плотностью и устойчивостью к раздроблению. Наиболее распространенный абразив для шлифовки дерева и металла. Рекомендован для шлифовки необработанной древесины.

Карбид кремния. В процессе работы кристаллы этого абразива раскалываются, образуя новые режущие кромки. Эта особенность зерен обеспечивает самозатачиваемость шкурки и препятствует ее быстрому засорению. Наждачку с покрытием из карбида кремния рекомендовано использовать для деликатной шлифовки, например, межслойного шлифования отделочных покрытий.

Гранат. Относительно мягкий минеральный абразив. Имеет способность к самозатачиваемости, но быстро изнашивается. Традиционно его используют для финишной шлифовки обработанной и необработанной древесины.

Алюмокерамика. Это оксид алюминия, прошедший дополнительную высокотемпературную обработку. Его абразивные свойства выше, чем у необожженного аналога. Отличается максимальной износостойкостью, оптимален для обработки дерева на различных этапах.

Как не ошибиться с зернистостью?

Зернистость – важнейшая характеристика шлифовальной шкурки. Когда звучит избитый вопрос: какой наждачкой шлифовать дерево – обычно подразумевают не столько тип ее покрытия, характер связующего и т.д., а именно показатель зернистости.

От градации зернистости зависит пригодность наждачной бумаги к тому или иному виду работ. На первый взгляд все кажется просто, но на практике выбор нужной шкурки нередко усложняется путаницей в маркировке по номерам.

Так получилось, что на современном рынке в активном обиходе находится сразу несколько стандартов наждачки: международная классификация ISO 6344 (ей полностью соответствует новый российский ГОСТ Р 52381-2005), старая советская маркировка (ГОСТ 3647-80) и американский стандарт (CAMI).

ТАБЛИЦА: ВИДЫ ЗЕРНИСТОСТИ НАЖДАЧНОЙ БУМАГИ, НАЗНАЧЕНИЕ АБРАЗИВА, СООТНОШЕНИЕ МАРКИРОВОК

(ГОСТ Р 52381-2005)Маркировка по ГОСТ 3647-80

(советский стандарт)Маркировка по CAMI

Шлифование грунта-наполнителя под покраску

Наша деталь загрунтована и, на первый взгляд, теперь уж точно готова под покраску. Однако, присмотревшись, мы все-таки увидим на ней некоторые недочеты: неравномерности слоя грунта, области сухого опыла, шагрень. Чтобы окончательно выровнять поверхность и придать ей необходимую шероховатость, грунт перед покраской необходимо зашлифовать. Только тогда краска ляжет на поверхность ровным слоем, и, что не менее важно, будет хорошо держаться на поверхности грунта.

1. Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы
2. Шлифование по-сухому
3. Шлифование по-мокрому
4. Если нужно дошпатлевать
5. Резюме

Способы шлифовки грунта-наполнителя. Плюсы и минусы

Существует два способа обработки грунта-наполнителя под покраску:

• «по-сухому»,
• «по-мокрому» (с водой).

Оба способа имеют свои достоинства и недостатки.

«Мокрый» способ наиболее популярен в частных мастерских, причем до сих пор еще встречаются случаи обработки с водой не только грунтов, но и шпатлевки (привет будущей ржавчине и пузырям). Здесь многие мастера скептически относятся к самой возможности использования «сухой» технологии подготовки поверхностей под покраску.

Главная причина этого заключается в том, что в таких мастерских и шлифование, и покраска чаще всего ведутся в одном помещении, поэтому при использовании сухой технологии помещения сильно запыливаются, а удалять всю эту пыль проблематично. При мокрой же обработке выделение пыли минимально, а работы можно проводить в любом хорошо проветриваемом помещении.

Кроме того, при ручной обработке значительно меньше риск нарушения целостности слоя грунтовки, а сама шлифовальная бумага расходуется очень экономно и меньше «засаливается» даже при обработке мягких грунтов (мы сейчас говорим о преимуществах мокрой технологии исключительно для обработки грунтов, поскольку для обработки шпатлевки сухая технология — единственно правильный вариант).

Недостатков у этой технологии в основном всего два — низкая производительность труда и долгое время высыхания грунтов после шлифовки. Сухая технология этих недостатков лишена.

На западноевропейских станциях уже давно отказались от использования воды при подготовке поверхностей под покраску. Дело в том, что слив воды, загрязненной продуктами шлифования, в канализацию, опасен с точки зрения экологии. Кроме того, работа в сырости вредна для здоровья человека.

Но главный аргумент заключается в том, что процесс сухой шлифовки имеет значительно большую производительность по сравнению с мокрой. Эксцентриковая шлифмашинка с пылеотводом в несколько раз эффективнее рук со шлифовальным блоком и ведром воды. Да и доступ влаги к металлу и шпатлевкам полностью исключен, а значит сведена к минимуму и вероятность возникновения таких дефектов, как вспучивание, растрескивание слоя, и других.

К недостаткам сухого метода можно отнести разве что потребность в наличии дорогого оборудования для шлифования, хорошей вентиляции всего помещения, решетчатых полов.

Понятное дело, что достижимо это далеко не везде, поэтому допускается как «сухая», так и «мокрая» обработка грунтов. Какой способ выбрать — зависит от условий вашей мастерской и наличия оборудования с пылеотводом.

Шлифование по-сухому

Если мы являемся сторонниками прогрессивного сухого метода шлифования, большую часть работ мы сможем выполнить с помощью шлифмашинки. Однако полностью избежать «ручного труда» мы все равно не сможем.

Во-первых, на кузове автомобиля есть достаточно много зон, куда машинкой просто не подлезешь. Во-вторых, те участки грунта, которые нанесены на зашпатлеванные места, первым делом нужно обязательно прошлифовать от руки, чтобы «наметить» плоскость и выровнять неравномерности слоя. Для этого нам потребуется шлифовальный блок и абразивная полоска, например P320.

Если толщина слоя позволяет, можно взять абразив немного грубее, например 240 или P280, это позволяет в некоторых случаях более качественно «срезать» плоскость. Но шлифовать нужно аккуратно, чтобы не пробить наполнитель, и затем обязательно нужно перебить риску градацией P320 (делать это можно уже на машинке). Помните о правиле ста единиц!

Если грунт нанесен на ровную, нешпатлеванную поверхность, выравнивание на шлифке проводить не обязательно.

Для того, чтобы облегчить доводку поверхности, перед шлифованием на загрунтованный участок рекомендуется нанести проявочное покрытие. Можно применять как сухую, так и напыляемую проявку.

Если используете напыляемое проявочное покрытие (иногда для этого применяют остатки базовой эмали), то наносить его на поверхность можно только после полного высыхания грунта. В противном случае это может негативно повлиять на прочность грунта, он может стать более рыхлым и склонным к усадке, а при шлифовке будет сильно забивать бумагу.

Само шлифование необходимо выполнять диагональными движениями, чтобы неровности «спиливались» равномерно по всей площади.

Наносим сухое проявочное покрытие Шлифуем поверхность ручным шлифком и абразивной полоской P320. Шлифовать следует диагональными движениями, чтобы неровности «срезались» равномерно по всей плоскости

После того, как выравнивание на шлифке выполнено, можно приступать к финишной обработке поверхности. С помощью этой операции мы удалим направленные риски, оставшиеся после ручной шлифовки и создадим на поверхности необходимую шероховатость для адгезии покровной эмали.

Для финишной обработки наполнителя нам понадобится шлифмашинка с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкой подошвой. Малый ход эксцентрика и мягкая подошва обусловлены тем, что поверхность под окраску требует более деликатной обработки, чтобы мы только повторяли общий контур детали, сбивая риску, но не нарушали форму и не прошлифовывали наполнитель.

Что касается выбора абразивных материалов для окончательной обработки:

• под нанесение акриловой эмали поверхность достаточно обработать кругами P320-P400, применяемыми последовательно;
• если будет наносится покрытие «база+лак», поверхность обрабатывается кругами P400-P500;
• под некоторые сложные цвета, например светлый перламутр, при наличии рекомендации производителя завершить обработку материалом градации P600.

При этом следует помнить, что шлифовальным материалом мельче P600 шлифовать грунт «на сухую» нельзя, так как оставленная им риска слишком мелкая и не в состоянии обеспечить достаточной адгезии с краской.

При шлифовании нужно следить, чтобы рабочая поверхность шлифмашинки полностью прилегала к обрабатываемой поверхности, а давление на подошву было равномерным. Многие не могут привыкнуть к этому — им так и хочется для «ускорения» процесса посильнее нажать на край подошвы. Некоторые так и делают, тем самым создавая неустранимые «ямы».

Перед шлифованием можно повторно нанести проявочное покрытие, чтобы легче было определять недостаточно обработанные участки.

Повторно наносим проявочное покрытие Последовательно понижаем риску кругами градации P400-P500

Обработка труднодоступных мест

Основная поверхность обработана. Но как быть с теми местами, где невозможно провести обработку машинкой или бруском в связи с риском испортить поверхность? Это могут быть ребра детали, изогнутые поверхности, различные труднодоступные места. Для обработки таких участков удобно применять специальные абразивные губки, выполненные на поролоновой основе — они эластичны и не нарезают резких углов.

Для обработки грунта подойдут губки градации P600-P800 (Superfine/Ultrafine), применяемые последовательно. Шлифовать нужно всей поверхностью ладони с равномерным нажимом и в одном направлении. Если шлифовать «пальцами», то можно наделать полос.

После шлифования деталь обдувается сжатым воздухом и обезжиривается. Готово!

Шлифование по-мокрому

Если желания или возможности (или того и другого) шлифовать по-сухому у вас нет, в этом случае можно прибегнуть к старому дедовскому методу: взять водичку и водостойкой шкуркой пройти всю поверхность. Сначала с бруском, а затем от руки (с равномерным нажимом, не налегая на пальцы).

Только в этом случае нужно брать уже более мелкий абразив: P800-P1000. Предварительно сбить шагрень и спилить неровности можно и более грубой шкуркой, например P600, но затем все-равно нужно перебить риску абразивом помельче, учитывая шаг шлифования (после P600 он возрастает до 200 единиц).

Использовать абразив мельче P1000 при обработке грунта «по-мокрому» запрещено!

При шлифовании грунта важно следить за целостностью покрытия, особенно при работе по-мокрому — понятно, что вода может стать источником коррозии. Кроме того, может возникнуть такой неприятный дефект как «пузырение» и другие проблемы.

Как бы там ни было, после работы с водой деталь нужно хорошенько промыть, удалив остатки сошлифованного материала и тщательно просушить.

Если в процессе шлифовки обнаружились прошкуренные места, их нужно обезжирить и подгрунтовать. Для этих целей удобно использовать грунт в баллончике. После высыхания подгрунтованные участки обрабатываются мягкой абразивной губкой (ultra fine).

И последнее. Зашлифованная под покраску деталь должна стоять не более 24 часов. Если через сутки она не будет покрашена, ее нужно заново перешлифовать конечным абразивом.

Делать это необходимо по той причине, что риски на наполнителе (те которые не видны невооруженным глазом) в процессе высыхания начинают трескаться, втягивая влагу, пыль и грязь из окружающей среды. Достать их оттуда потом невозможно и они крайне негативно влияют на качество ЛКП.

Поэтому, если деталь простояла в ожидании покраски больше суток, старый потрескавшийся микро-слой надо обязательно сбить. Перед этим не забудьте обезжирить поверхность.

Если нужно дошпатлевать

Если при шлифовании обнаружились глубокие неровности, которые не компенсируются толщиной грунта, то вам не повезло — придется опять шпаклевать и выравнивать поверхность. Затем опять грунтуете, наносите проявку, и продолжаете доводку. Для новичка этот процесс может оказаться мучительно долгим, но поверьте, ваши усилия не пропадут почем зря.

Будет намного обиднее, если вы плюнете на все и начнете красить машину, не доведя поверхность до нужного качества. Вы пожалеете об этом в тот самый момент, когда после нанесения краски все ваши огрехи окажутся как на ладони. Поэтому нужно собраться с силами и довести работу до конца.

Наносить шпаклевку (особенно толстые слои) непосредственно на грунт-наполнитель в данном случае нежелательно. По технологии грунт с этих мест необходимо счистить, и только потом шпатлевать.

Хотя многие производители шпатлевок и допускают их нанесение на 2K акриловые грунты, но при этом ставится одно обязательное условие — полное отверждение грунта. Однако надо иметь ввиду, что полная полимеризация — процесс не такой быстрый, как кажется. Он совсем не заканчивается через условные 6 часов воздушной сушки, указанные в инструкции к грунту. А при нанесении шпатлевки на не полностью отвержденный грунт, проблемы с адгезией и оконтуриванием не заставят себя долго ждать.

Старайтесь убирать все дефекты на этапе шпатлевания, то есть до нанесения наполнителя. Выравнивайте поверхность до тех пор, пока на ней не останется ни единого дефекта — только тогда можно будет с чистой совестью нанести грунт-наполнитель, а затем краску.

Наша поверхность зачищена и уже практически готова под покраску. В следующей статье поговорим о последних приготовлениях, которые должны предшествовать нанесению эмали.

Наждачная бумага: виды зернистости и как правильно шкурить?

Наждачная бумага: виды зернистости. Как правильно шкурить?

Наждачная бумага — тот материал, который почти всегда указывается в любом из наших мастер-классов по декупажу. Казалось бы, что о нём можно написать, ведь всё предельно просто — наждачная бумага или шкурка используется для затирки неровностей и шероховатостей поверхности с целью придать ей идеальную (ну, или близкую к идеалу!) гладкость.

Но у людей, которые недавно занимаются творчеством, возникает много разных вопросов о материалах и правильном их использовании. Поэтому сегодня мы расскажем о наждачной бумаге, её видах зернистости, и том, как правильно шкурить разные поверхности.

«Наждачка» различается по зернистости и основанию, на которое нанесён абразив.

• Бумажная основа — самый распространённый и наиболее дешёвый вариант. Легко рвётся на кусочки разных размеров, может быть очень мелкозернистой, что идеально для итоговой шлифовки. Однако, такой вариант можно считать одноразовым: оторвал кусочек, пошкурил, выбросил. Очень быстро засоряется и истирается.

• Тканевая основа — гораздо более износостойкий материал. Чаще всего пропитана специальными смолами, что добавляет ей влагоотталкивающие свойства. После однократного использования её можно промыть водой, высушить и использовать ещё. Более пластична, её можно сгибать и шкурить ей труднодоступные места, например, прорези в резных шкатулках или досках.

• Существует также комбинированная основа (бумага+ткань) — самая дорогая «наждачка». От ткани она взяла эластичность и водоотталкивающие свойства, а от бумаги — возможность нанесения самого мелкого абразива.

Ещё существуют такие полезные материалы как:

• шлифовальные бруски — очень удобны для шлифовки больших ровных поверхностей. Можно мыть и использовать многократно.

• абразивные (шлифовальные) губки — идеальны для шлифовки сложных, объёмных, сферообразных, рельефных поверхностей.

Классификация наждачной бумаги по зернистости

Существуют различные стандарты классификации наждачной бумаги по зернистости. Многое зависит от страны и года производства продукции. В международной классификации для абразивных материалов принято следующее обозначение: буква Р (обозначает, что это материал на гибкой основе. Для материалов не на гибкой основе используется буква F) и цифра, которая обозначает зернистость.

От маленьких чисел к большим зернистость уменьшается.

• P40 – P60. Применяется для первичной грубой обработки дерева. Такую бумагу стоит использовать, если на поверхности есть какие-то сучки или сколы, сильные неровности.

• P70 – P120. Основные работы по зачистке поверхностей. Удаление старого лакового или красочного слоя.

• P150 – P180. Финальная обработка поверхности перед нанесением декора, грунта, краски.

• P220 – P360. Отлично подходит для промежуточных этапов ошкуривания. Например, межслойного ошкуривания при лакировке, для шлифовки красочного слоя.

«Наждачка» с номерами от 400 используется в большей степени для полировки поверхностей, в случае необходимости.

Виды наждачной бумаги с размером зерна от 1000 используются в основном лишь в профессиональной деятельности автомастерских, столярных, мебельных цехов и т.п.

Отдельно хотелось бы рассказать о такой удобной вещи, как держатель наждачной бумаги. В случаях, когда приходится шлифовать большие и ровные поверхности, без него просто не обойтись!

Держатель (или тёрка) для наждачной бумаги представляют собой твёрдый брусок из пластмассы с зажимами, фиксирующими наждачную бумагу.

Как правильно шкурить наждачной бумагой?

В правильном процессе ошкуривания важно запомнить главное:

• начинать нужно с крупнозернистой наждачной бумаги, а заканчивать мелкозернистой;

• после ошкуривания обязательно смахивать образовавшуюся пыль или протирать изделие влажной тряпочкой.

1. Подготовка поверхности.

Чтобы подобрать наждачную бумагу для ошкуривания деревянной поверхности, которую планируется подготовить к работе и сделать её ровной для нанесения последующего декора, нужно оценить качество заготовки с которой вы будете работать. Иногда бывает, что деревянная заготовка изначально очень хорошая и гладкая, тогда процесс ошкуривания можно либо пропустить, либо слегка пройтись совсем мелкой шкуркой, больше для приличия, чем по необходимости 🙂

Если древесина плохая, с неровностями, сколами, царапинами или сучками — придерживаемся вышеуказанного правила: сперва выравниваем поверхность крупнозернистой наждачной бумагой (Р70 — Р120), затем переходим к мелкой (Р150 — Р220). Иногда от крупнозернистой бумаги появляются очень сильные царапины, и многих новичков это пугает, но не волнуйтесь — последующая шлифовка мелкой бумагой их уберёт.

Иногда, когда работать приходится с гладкими и скользящими поверхностями (например, делать декупаж на металле или пластмассе), для лучшего сцепления материалов рекомендуется слегка пройтись мелкозернистой бумагой по поверхности. Но здесь ситуация иная, важно не придать гладкости, а наоборот, добавить царапин, чтобы дальнейшие слои грунта и краски лучше зацепились на скользкой поверхности.

2. Межслойное ошкуривание грунта и краски.

Межслойное ошкуривание поверхности в принципе не является обязательным, но многие делают его, так как это позволяет сохранить изделию гладкость и ровность на протяжении всего процесса работы, убрать следы от кисти или губки.

Для межслойного ошкуривания грунта или краски подходит бумага Р220 — Р360. В межслойном ошкуривании очень важно, чтобы все предыдущие слои были тщательно просушены (иначе «наждачка» с лёгкостью поведёт за собой влажную краску, или порвёт декупажную салфетку. Если вы используете фен для просушки материалов, важно дать изделию полностью остыть после нагревания!

Обратите внимание, что наждачная бумага некоторых производителей может красить изделие в цвет своей основы!

3. Итоговое межслойное ошкуривание в процессе лакировки.

Это самый ответственный шаг. В роли крупной шкурки лучше всего использовать бумагу Р360 — Р400. Такой зернистостью лучше всего убирать заплывы лака и придавать поверхности итоговую ровность.

В роли мелкозернистой используем бумагу Р400 — Р800. Не стоит пугаться появляющегося после ошкуривания белесого налёта — следующий слой лака, который ляжет на ошкуренную поверхность, уберёт её.

Итоговый слой финишного лака шкурить уже не нужно. Но его можно отполировать войлочным или фетровым кругом.

Инструменты

Очень часто бывает так, что маленькая и с виду весьма незначительная вещь оказывается поистине незаменимой, и проще назвать те сферы, где не требуется ее применение, чем перечислить обратное. Наждачная бумага как раз относится к разряду подобных необходимых вещей, в этой статье и поговорим о ней подробнее.

Содержание:

Наждачная бумага маркировка

Наждачная бумага – это вид шлифовального материала, в котором на основу нанесено абразивное вещество в виде «зерна» или порошка. Собственно такая структура абразива и является основной характеристикой изделия. Размер зерна позволяет проводить соответствующие виды работ. Узнать об этом подробнее поможет маркировка.

Наждачная бумага фото

• Полный ряд обозначений будет интересен исключительно специалисту узкой направленности. В таблице ниже приводятся только показатели, необходимые для практического использования материала простым обывателем. Все данные указаны по Российскому ГОСТу, соотносимому также со стандартами FEPA и ISO 6344, используемыми за рубежом.
• Итак, маркировка позволяет определить, для каких видов деятельности используется бумага с разной «зернистостью», обозначаемой буквой «Р». Показатели измеряются в числах. Наименьшему размеру абразива соответствует цифра с большим значением. Нередко в бывших республиках ССР встречается обозначение с буквой «Н» (размер указан в десятках микрон) или литерой «М» (размер «зерна» высчитан в микронах). Такие «дублеры» указаны в графе «Примечания».

• Для мелкой наждачной бумаги классификация выглядит следующим образом:

Оборотная сторона материала содержит и другие полезные сведения.

• Бумажная. Является самым быстро изнашиваемым вариантом, но способна выдерживать достаточно много нагрузок, на такой основе делаются все мелкозернистые шкурки. Кроме того, это и самый дешевый вариант.
• Наждачная бумага на тканевой основе Более износостойкая по сравнению с предыдущим описанным образцом, иногда ее пропитывают специальными водоотталкивающими составами. Такой вариант более эластичен.

• Комбинированная. Сочетает в себе достоинства ранее описанных основ, поэтому и цена на нее выше. Предназначается она для работ, когда требуется прикладывать большие усилия и достигать максимального механического воздействия. То есть это основание для крупнозернистой наждачки.
• Наждачная бумага на липучке. Выпускается для плоскошлифовальных машин, конструкция которых предусматривает крепление абразива на липучку. Основное преимущество заключается в отсутствии необходимости нарезать ее вручную на нужные размеры. В качестве липкого связующего выступает клей или искусственная смола.

Вид абразива

• Гранат – это абразив естественного происхождения, хорошо справляющийся со шлифовкой древесины. Бумага с ним обладает сравнительной мягкостью, поэтому хорошо «запечатывает» структуру дерева, позволяя краске равномерно распределяться по поверхности.
• Карбид кремния очень прочный материал. Шкурки с таким типом абразива незаменимы при обработке металлов, окрашенных деталей, пластмасс, изделий из стекловолокна.
• Керамический абразив потребуется на этапе формирования древесины и ее выравнивания. То есть применяется в грубых видах наждачной бумаги, и чаще встречается в форме шлифовальных лент. Отличается высокой твердостью.
• Окись алюминия характеризуется хрупкостью, которая «играет на руку» тем, что во время обработки ею поверхностей, абразив от тепла и прилагаемых усилий «разламывается», образуя новые заостренные грани, продолжающие работать. Именно поэтому срок службы у такой шкурки может быть внушительным. Применяется она чаще в деревообрабатывающих производствах.

Совет: листовая наждачка, помеченная индексом «Л1» подойдет для шлифования изделий из мягких материалов. Литера «Л» и цифра 2 говорят о возможности использования на металлах. Они также, как и маркировка буквой «М», скажут потребителю о влагопрочной пропитке шкурки. «П» напротив предупредит о боязни сырости. «Представители» водоустойчивого вида предназначены для влажной шлифовки, дающей более гладкую поверхность и отсутствие пыли при выполнении работ.

Виды наждачной бумаги

Разделить наждачку по категориям можно в зависимости от нескольких факторов:

• размер наждачной бумаги (зернистость);
• область применения;
• форма выпуска

Частично некоторые из них были упомянуты выше, однако для полноты картины, есть необходимость обозначить их отдельно и дополнить уже имеющиеся сведения.

Номера наждачной бумаги (зернистость) – это определенный показатель, характеризующий количество частиц абразива на одном квадратном дюйме. В соответствии с этим шкурку принято делить на:

• крупнозернистую для очистки поверхностей от старых покрытий (лака, краски) и начальной обработки. Абразив в ней грубый и крупной фракции, вместе со снятием верхнего слоя оставляет на материале бороздки и царапины, следовательно, потребуется дальнейшая обработка. Таким образом, самую крупнозернистую наждачную бумагу чаще применяют, когда есть потребность не сгладить, а скорее сточить верхний слой (например, на древесине, чтобы придать нужную форму заготовке). Номера 12-80;

• среднезернистая потребуется на промежуточных стадиях шлифовки и подходит как раз таки для разравнивания поверхностей их очистки и так далее, чтобы многослойная обработка была ровной и качественной. Она, конечно, сглаживает и выравнивает поверхность, но все же оставляет за собой следы, хотя и не такие явные, как экземпляры с крупным зерном. Номера 80-160;
• мелкозернистая удаляет дефекты от предыдущих полировок, делая поверхность готовой к финальной обработке (например, нанесению краски). К ней относится и наждачная бумага нулевка. Номера 160-4000.

Подводя итог, отметим, что порядок работ с различными материалами одинаков во всех случаях. Начинаются они с использования шкурки с очень грубыми частицами. Это и обработка дерева, и удаление старых лакокрасочных материалов, и зачистка от ржавчины на изделиях из металла. Постепенно осуществляется переход на бумагу с более мелким абразивом, и выполняется финальная полировка.

Форма выпуска наждачной шлифовальной бумаги

Что касается формы выпуска, то можно отметить два основных вида: листовая и наждачная бумага в рулонах. Но помимо них производятся и другие различные конфигурации.

• Волокнистая наждачка. Представляет собой нетканый материал, изготовленный из сетки с пропиткой из абразивных материалов, закрепленными на основании при помощи специальных смол. Нужна она для матирования поверхностей. Эластичное основание позволяет добиваться необходимого эффекта даже в труднодоступных местах. Таким образом, достигается и оптимальная основа для последующего грунтования или покраски.

• Абразивная сетка является запатентованным материалом для шлифовки без пыли. По структуре этот материал – полиэфирная сетка с закрепленным абразивным зерном. Такое сетчатое строение обеспечивает великолепное удаление пыли сквозь всю поверхность шлифовального материала, которое не забивается и защищено от образования комков. Прочность сетки гарантирует ее долгую эксплуатацию, что влечет меньший расход шлифовальных приспособлений.
• Абразивные круги. Микротонкие полировальные разновидности благодаря применению передовых технологий позволяют сглаживать мелкие дефекты на лакокрасочном покрытии. Применяются совместно с подложками, которые обеспечивают плотное прилегание к поверхностям со сложными контурами (например, на автомобилях). Быстрое удаление мелких рисок существенно сокращает время обработки, делает ее более равномерной и качественной. Зачистные экземпляры имеют прочную режущую кромку и обладают агрессивной структурой абразива. Они разработаны так, чтобы меньше нагреваться и не засаливаться. В отличие от проволочных щеток эксплуатируются гораздо дольше. Предназначаются для очистки поверхностей из металла.
• Абразивная бумага в полосках обладает высокой режущей способностью и отличается высоким сроком службы. Может выпускаться со специальными технологическими отверстиями для отведения пыли.
• Водостойкая наждачная бумага нужна для первоначальной или финишной мокрой обработки различных поверхностей.

• Рулонная шкурка. Производится на различных основах для самых разнообразных сфер применения и с различными техническими характеристиками, подходящими даже для узкоспециализированных работ (например, при производстве или починке обуви).
• Наждачка на поролоновой основе имеет обработку от засорения, не предназначается для влажной шлифовки. Применяется при обработке грунтованных и лакированных покрытий, доводке контуров и кромок. Подойдет как для профильных, так и для ровных поверхностей, потому что поролон способствует равномерному распределению абразива при нажатии. Это же условие гарантирует отсутствие проскальзывания.
• Наждачная бумага для шлифовальных машин. Выпускается определенных размеров с клейкой основой, благодаря которой ее легко крепить и быстро менять.
• Абразивные губки нужны для обработки поверхностей со сложной фактурой, для придания формы, шлифования кромок. Хорошо подходят для ручной полировки на труднодоступных участках. С помощью них подготавливают поверхность под покраску. Выпускаются с различным размером абразивного зерна от ультра и супер мелкого, до среднего.
• Абразивные цветки применяют для устранения небольших дефектов. Необычная форма направлена на то, чтобы при работе не образовывались риски. Используются как на новых, так и перекрашенных поверхностях.
• Шлифовальные ленты благодаря особенностям конструкции, они заправляются в станки или циклевочные машины.

Шлифовка наждачной бумагой

Уже отмечалось, что описываемый материал требуется во многих сферах деятельности:

• строительство и отделка: обработка зашпатлеванных поверхностей с целью их выравнивания и избавления от мелких бороздок от шпателя или наплывов, зачистка различных материалов (металл, дерево, ПВХ) от старого покрытия;
• ремонт автомобилей: выполнение различных видов кузовных работ (удаление следов коррозии, обработка основания перед шпатлевкой и последующее ее выравнивание, шлифовка перед покраской, нанесением лака, матирование поверхности перед грунтованием и другие виды работ);
• деревообработка : шлифование древесины, получение равномерной поверхности, работы по обработке водоразбавляемых лакокрасочных материалов;

• покрасочные работы: обработка оснований предварительно и после нанесения красок, сглаживания подтеков;
• ремонт и производство мебели.

Многие домашние мастера находят весьма оригинальные способы решения некоторых задач. Вот некоторые из них с применением шкурки «не по назначению».

• Зачистка швов между плиткой. Стойкие загрязнения в промежутках между кафелем бывает очень непросто удалить с помощью чистящих средств. Для этого некоторые умельцы советуют использовать согнутый пополам лист мелкозернистой наждачки. Проводить по затирке следует с большой осторожностью, стараясь не повредить саму плитку.
• Заточка иголок. Эту сферу применения оценят рукодельницы. Чтобы вернуть игле былую остроту достаточно проткнуть ею наждачную бумагу несколько раз, или «завернуть» острие в шкурку и недолго вращать.
• Обновить разделочную доску. Деревянные доски для разделки продуктов со временем становятся испещренными мелкой сеточкой бороздок от ножа. Это непросто портит вид изделия, но и весьма негигиенично, ведь подобная поверхность «рай» для бактерий и микробов. Для выравнивания основания просто нужно воспользоваться наждачной бумагой.
• «Ремонт» замши. Легкие потертости и загрязнения с вещей из замши можно удалить посредством шкурки. Следует аккуратно пройтись ею в местах, требующих очистки, а затем «расчесать» щеткой, чтобы вернуть ворс на место.

Это далеко не полный список направлений для использования шлифшкурки, но и он впечатляет. Мелочи действительно создают нечто большее, чем можно представить на первый взгляд.

Наждачная бумага: предназначение, виды и как ее выбрать

Для финальной обработки камня, древесины, пластика или металла используются специальные абразивные вещества. Но для обработки вручную, доводки изделия до совершенства требуется наждачная бумага, ее некоторые виды используются в шлифовальных устройствах ручного типа. Наждачка (наждак или шкурка, абразивка) представляется плотный, жесткий материал с зернистым шершавым слоем.

Основное предназначение

Сырье, из которого изготавливают наждак – это гибкий абразив, один (или два) слоя которое покрыты зернистым напылением разной фракции.

Видов у шкурки много. Есть наждак для:

• ручной либо аппаратной (автоматической) обработки;
• работы с различными изделиями: дерево, оргстекло, пластик, стекло, есть наждачка и для обработки металлических изделий;
• ремонта транспортных средств;
• деревообрабатывающих предприятий;

• мебельного производства и ремонта мебели;
• проведения лакокрасочных работ;
• использования в строительных работах для шлифования шпатлевки и штукатурки, затирке межплиточных швов.

Наждак с бумажной фактурой самый доступный по цене, но и наиболее непрочный. Основа из ткани считается более надежной, но при эксплуатации может вытягиваться. Для профессиональных работ обычно берут наждак на основе из полиэтилена – влагостойкую (этот вид также используется для мокрой финальной полировки).

Основная цель шкурки – удалить с поверхности обрабатываемого изделия неровности и мелкие дефекты, отполировать ее и отшлифовать.

Такой вид обработки подразделяется на два типа:

1. Грубая. Устранение следов краски, коррозии, начальное выравнивание, удаление плотных заусениц. Для таких целей применяется шкурка крупной зернистостью (500 мкм-1 мм) и средней фракции (200-500 мкм).
2. Финишная (тонкая). Берется наждачка мелкозернистая (до 200 мкм).

Классификация абразивной бумаги

Полезную и необходимую в быту абразивку классифицируют по нескольким градациям, в зависимости от:

• фракции зернистости (абразивного
  напыления);

• сферы использования;

• типа изготовления.

Зернистость

Величина абразивных частичек (зернистость) – это заданный параметр, определяющий количество мелких жестких частичек, находящихся на наждачке на квадратном дюйме.

По уровню абразивности наждак подразделяется на виды:

Разбираемся в маркировке

Маркировка помогает узнавать, для чего, каких именно процессов предназначен наждак. Аббревиатура начинается с буквы «Р», что обозначает зернистость материала. Но в странах СНГ еще можно увидеть абразивку, где вместо «Р» указано «Н» либо «М» (уровень фракций для «Н» указывается, в-десятых, микрон, а «М» в микронах).

Вся маркировка регламентируется нашим ГОСТом и соответствует зарубежным стандартам ISO-6344 и FEPA.

Шлифовка грубая:

Шлифовка тонкая:

Если в аббревиатуре встречается литера «Л» с последующей цифрой, это указывает на материал, для обработки которого предназначена наждачка:

• Л1 – для работы с мягким материалом;

• Л2 – для обработки металлических изделий.

Буква «М» говорит о наличии водостойкой дополнительной пропитке. А литера «П» предупредит, что шкурка боится влажности.

Материал абразивной основы

Стоит рассмотреть и особенности материала, из которого сделана оборотная сторона шкурки:

1. Бумажная. Быстро изнашивается и самая непрочная. Но такая наждачка может перенести много нагрузки (именно на бумажной основе производятся практически все мелкозернистые наждачки). Этот вид шкурки еще и самый доступный по цене.
2. Тканевая. Отличием становится хорошая прочность и присущая эластичность, некоторые виды дополнительно пропитываются водоотталкивающими составами.
3. Комбинированная. Отличается повышенной стоимостью и сочетает в себе все плюсы абразивки на бумажной-тканевой основе. Ее лучше использовать, когда при работе нужно затрачивать большие физические усилия для полноценной обработки. Такое основание применяется при изготовлении крупнозернистой шкурки.
4. Основа-липучка. Этот тип разработан для плоскошлифовальных устройств. Главный плюс такой шкурки заключен в том, что ее не приходится нарезать на необходимые размеры. Липкая прослойка изготавливается из искусственных смолистых соединений или клея.

Разновидности абразивного покрытия

Чтобы разобраться во всех разновидностях абразивки, стоит подробнее узнать и разновидности и особенности сырья, из которого изготовлен главный рабочий слой шкурки – абразивный:

Форма изготовления

Из основных видов выпуска абразивки выделяют два основных – это наждачка в рулонах и листах.

Но современное производство предлагает к приобретению и другие типы изготовления:

• Волокнистая. Создана на основе нетканого сырья, произведенного из сетки со специальной абразивной пропиткой. На основании шкурка закрепляется с помощью искусственных смол. Главным образом она требуется для матирования поверхностей.

• Абразивная губка. Используется для сложнофактурных изделий, для создания окончательной формы и отшлифовки кромок. Идеальна для ручного шлифования и обработки сложных участков. Губки-абразивки используются и при подготовке поверхности материала к покраске.
• Абразивные цветки. Подобная абразивка создана для удаления небольших дефектов-царапин. Необычная форма предохраняет поверхности от образования рисок.
• Абразивные круги. Тонкая наждачка-абразив, предназначенная для финальной шлифовки и сглаживания небольших дефектов.

Этот вид применяется для:

• обработки металлических покрытий;
• при обработке автомобильных частей (используется одновременно со специализированной подложкой).

Использование абразивных кругов экономит время проведения работ, при этом делая итоговую поверхность равномерной и более качественной. Такой вид наждачки отличается режущей очень плотной кромкой и довольно агрессивной абразивной структурой. Обладает долгим сроком эксплуатации.

• Абразивная сетка. Это запатентованный наждачный материал для отшлифовывания изделий без пыли. Структура наждачки состоит из полиэфирной сетки, на которой прикреплено наждачное зерно. Подобное строение гарантирует отсутствие запыленности (пыль проникает через сетчатую структуру) и не образует на самой наждачке комков.

• Наждачка в полосках. Отличается повышенной режущей способностью и длительным периодом работы. Некоторые типы подобной абразивки выпускаются с технологичными отверстиями, с помощью которых отводится пыль.
• Водостойкая. Применяется для начальной либо финальной обработки различных материалов, которым требуется влажная обработка.
• Рулонная. При изготовлении такого вида наждачки используется различная основа. Рулонная шкурка – наиболее популярный материал, применяемый для отшлифовывания. Также рулонную абразивку берут и для узкоспециализированной обработке, например, при починке обуви.
• Поролоновая основа. Создана для обработки лакированных-грунтованных поверхностей, для финишной шлифовки кромок. Может применяться как для ровных, так и криволинейных поверхностей. Удобная в использовании, так как поролоновая абразивная основа не дает абразивке скользить.
• Абразивка для станков шлифования. Создается под определенные типоразмеры, основа повышенной клейкости, предусмотренная под крепеж к шлифовальным устройствам.
• Шлифленты. Изготавливаются для применения в циклевочных агрегатах.

Независимо от типа абразивной бумаги, уровня зернистости, нюансов изготовления и основы, принцип действия обрабатываемыми материалами един. Начинается обработка с применением грубого наждака (крупнозернистого) для уничтожения устаревшего покрытия. Постепенно, при смене фракции зерен, изделие доводят до совершенства, а финальная полировка производится уже абразивкой самой мелкой фракции.

Читайте также другие полезные статьи:

Видео-обзор видов, особенностей и правил использования наждачной бумаги

Шлифовка древесины перед покраской

Для чего нужно шлифовать древесину

Шлифовка древесины необходима для:

• устранения внешних дефектов — небольшие сколы, вмятины и шероховатости;
• ее подготовки к дальнейшей обработке;
• а также для придания более приятного визуального и тактильного ощущения.

Также, следует заметить, что без этого процесса поверхность пиломатериала плохо впитывает краску, лак и защитные пропитки, что в свою очередь сильно скажется на продолжительности срока службы деревянных элементов и конструкций.

Виды шлифовки древесины

Выделяют два основных способа шлифовки древесины:

1. вручную — при помощи наждачной бумаги разной зернистости, а для грубых работ в ход идут рашпили и напильники;
2. с помощью специализированных инструментов.

Ручная шлифовка производится в основном в труднодоступных местах при не возможности использования инструмента, сложных изделий или при небольших объемах.

Обработку больших объемов пиломатериала и изделий из дерева выполняют при помощи шлифовальных машин которые в свою очередь делятся на:

• ленточные — хорошо подходят для обработки поверхности и удаления большого слоя волокон древесины;
• эксцентриковые — считаются наиболее эффективными;
• дисковые — со своей задачей справляются неплохо, но требуют большего времени и тщательного контроля нажима.

В большинстве случаев специалисты доводят поверхность до идеального состояния вручную.

Кратко о технологии шлифовки древесины перед покраской

Для подготовки поверхности древесины к покраске шлифовка производится в несколько этапов абразивом разной зернистости. Поскольку дерево это мягкий материал который легко поддается обработке работу начинают с зернистости 80 — 120 единиц в зависимости от состояния древесного волокна, вторым заходом зернистостью от 120 до 200 единиц. На этом этапе деревянную поверхность можно красить. Но если требуется более гладкая поверхность, которая в итоге не будет спрятана под слоем краски, то дополнительно проводят шлифовку абразивом с более мелким зерном.

Также выделяют и промежуточную шлифовку древесины, которая несколько отличается от вышеописанного метода.

В первую очередь обрабатывают поверхность крупным зерном, и наносят слой грунтовки. После полного ее высыхания поверхность вновь шлифуют, но абразивом более мелким зерном — промежуточная шлифовка древесины. Очищают поверхность, наносят слой краски и вновь шлифуют. Затем, после полного высыхания поверхность вновь очищают и покрывают финишным слоем лакокрасочного покрытия.

Все ли вы знаете про шлифкруги? Подбираем оснастку к орбитальной шлифмашине

Содержание

От оснастки зависит половина успеха в работе, поэтому к ее выбору нужно относиться продуманно. Нам поступает от вас много вопросов, поэтому мы решили собрать информацию в одной статье и передать опыт выбора расходных материалов. На этот раз – для эксцентриковой шлифмашины. Результат работы с ней определяется множеством факторов: размером зерен, качеством липучки, наличием отверстий для пылеудаления. Для того, чтобы сразу работать как профессионал, не нужно набивать шишки – достаточно прочитать эту статью. Учитесь на чужих ошибках! Мы расскажем о правильном выборе расходных материалов к орбитальной шлифмашинке.

Подбираем оснастку под задачи

Зернистость круга для шлифования маркируется по стандарту FEPA или ГОСТ 52381-2005. Чем ниже числовое значение, тем крупнее абразивные частицы. Фракцию шлифовальных кругов выбирают в зависимости от работ.

Для грубой обработки

Выбирайте абразивы с маркировками от P22 до P120 в зависимости от степени тяжести работ. Под грубыми подразумеваются:

• обдирочные работы: удаление старых лакокрасочных покрытий, ржавчины, налета, загрязнений;
• задачи по выравниванию бетонных поверхностей и сварочных швов;
• работы по избавлению от острых краев на пластике, шероховатостей на шпаклевке.

Для шлифовки материалов

Выбирают шлифовальные круги P150, P180. Это наиболее распространенная оснастка со средним размером зерна. Ее устанавливают для выполнения специальной задачи:

• зашлифовать зазубрины, заусенцы и шершавости на древесных полах, стенах, потолках в свежепостроенном доме.

Для финальной и мокрой шлифовки

• Шкурки с маркировкой P240, P280 помогают добиться гладкости перед покраской или лакировкой. Особенно это актуально для вещей, с которыми человек часто соприкасается, например, мебель для бани.
• Абразивы P400, P600, P1000 создают зеркальную поверхность на металлических, керамических, пластиковых изделиях. Отлично убирают царапины с бамперов и фар транспортных средств, с металлических деталей мебели и даже посуды.
• С помощью кругов P1200, P1500, P2000, P2500 можно окончательно убрать матовость после кузовного окрашивания, с лобового стекла, зеркальных поверхностей.

Для полировки

• Вулканитовые круги – имеют каучуковую основу с добавлением кристаллических частичек. Обладают высокой теплоемкостью, поэтому подходят для полировки металла. Например, с их помощью можно обновить изделия из нержавеющей стали, посуду и сантехнику.
• Фетровые – выполнены из плотной ткани, которая позволяет избавиться от глубоких трещин, царапин, сколов и потертостей на дереве, металле, пластике, стеклокерамике. Эффективнее работают с полиролями. Помогают избавиться от затиров от дворников на лобовом стекле авто. Используются для полировки стекол даже в авиации и на железной дороге.
• Поролоновые – сделаны из полиуретановой пены. Диски бывают разными по жесткости и маркируются по цветам: черные, голубые, оранжевые, белые. Идеальны для удаления царапин и сколов с окрашенных поверхностей. После покраски авто образовались риски и подтеки? Немного пасты на диске и несколько минут работы поролоновым кругом помогут от них избавиться.
• Шерстяные – изготавливаются из овечьей или синтетической шерсти. Подходят для жесткой полировки – эффективно удаляют царапины и следы окисления с окрашенных поверхностей. Применяются с абразивной пастой, однако требуют ее чуть больше, чем поролоновые. Чаще всего ими полируют автомобили после покраски. Однако с одной оговоркой: могут оставлять голограммы и помутнения.
• Меховые – имеют мягкие ворсинки, которые при вращении становятся острыми. Поэтому такие шлифкруги отлично подходят для финишной обработки с полиролями – придают лоск и сияние поверхности. Это идеальный вариант для удаления рисок с кузова. Результат, по словам мастеров, превосходит ожидания. Поэтому все чаще поролоновым дискам предпочитают меховые.
• Войлочные – выполнены из валяной шерсти и хороши для удаления дефектов с металлических деталей – от очистки до придания глянца. Их используют не только в кузовном ремонте, но и особых профессиональных сферах, например, при полировании хирургических инструментов, измерительных приборов, машиностроительных деталей и элементов других механизмов.

Подбираем аксессуары

Мастер должен заботиться о комфорте в работе – для этого необходимо докупить некоторые приспособления, если их не было в комплекте к шлифмашинке.

Чтобы пыль от шлифовки не распространялась по боксу, не летела на руки и одежду и не оседала на рабочей поверхности, нужно несколько аксессуаров.

Во-первых, патрубок для отвода пыли. Очень часто он продается вместе со шлифмашинкой. Если же нет – купите его отдельно, чтобы была возможность подключать инструмент к шлангу пылесоса.

Во-вторых, пылесборник или строительный пылесос, в которых будет скапливаться пыль и стружка. После работы удобно выкидывать лишний мусор в урну, а уборка практически не потребуется.

В-третьих, защитные прокладки. Они необязательны, но желательны, так как защищают подошву шлифмашины от истирания.

В-четвертых, сменные липучки – они крепятся на платформу инструмента взамен старой липучки, на которую сажается оснастка.

Изготавливаем оснастку своими руками

Вдруг так случится, что оснастка внезапно закончится? Останавливать работу не вариант. Сделайте шлифкруг самостоятельно – вам понадобится только наждачка и дрель. Обведите подошву и вырежьте получившийся круг. Приставьте к платформе и наметьте, где будут отверстия для пылеудаления. Просверлите дрелью в нужных местах. Очень просто! Так можно делать сразу несколько кругов для экономии времени.

Вот вы и узнали подробности об оснастке для эксцентриковых шлифмашин. Выбирайте ее на нашем сайте. Желаем, чтобы шлифовка проходила как по маслу!

Чем и как выполняется шлифовка стен под покраску?

Одним из популярнейших вариантов отделки стен в данный момент является окрашивание. Однако, перед тем, как, собственно начинать окрашивать поверхностью ее нужно к этой операции подготовить. Сначала производится шпаклевание всей плоскости, а затем, окончательная шлифовка стен под покраску. Это необходимо, чтобы получить идеально выглядящие стены после окончания ремонта.

Чем предстоит работать

Так как данный процесс будет завершающим этапом обработки поверхности, никаких особенно сложных приспособлений не понадобится. Однако, список необходимого будет весьма приличным:

• Наждачная бумага или шлифовальная сетка разной зернистости. Понадобится как более крупная фракция, размером 120 — 180, так и мелкая – от 220 и меньше, для окончательной полировки.
• Специальный брусок для шлифования. Он дает возможность закрепит на нем как сетку, так и наждачную бумагу.
• При работах в некоторых труднодоступных местах очень помогает такое приспособление, как шлифовальная губка. Благодаря своей структуре, она проникает в самые сложные по конфигурации стыки поверхностей и позволяет обрабатывать изгибы.
• Яркая переносная лампа или строительный прожектор небольшого размера. Они дают возможность увидеть самые мелкие изъяны на плоскости, которые сразу трудно заметить.
• Стремянка для работ на верхней части стены.

Значительно ускорить работы поможет наличие специального инструмента в виде ленточной шлифовальной машинки, болгарки или плоскошлифовальной машины. Важно правильно подобрать инструмент – он должен быть надежным и легким. Не ориентируйтесь при выборе на его размеры – большие приспособления тяжело долго держать в руках и «уводит» в сторону их при работе сильнее.

Естественно, не стоит забывать и о собственной безопасности. Обязательно защитите глаза строительными очками из небьющегося пластика и органы дыхания респиратором. Кроме того, подготовьте рабочую одежду или строительные комбинезоны, которые можно приобрести в любом магазине с товарами для ремонта.

Тонкости процесса

Ничего принципиально сложного в шлифовании нет. Это простой, но, трудоемкий и долгий процесс. Основная ваша задача – никуда не торопиться и не стараться получить отличный результат сразу же, после первого прохода по плоскости инструментом. Всему свое время – некоторые участки точно придется обработать по нескольку раз, чтобы добиться идеальной гладкости.

Важно учесть, что перед началом шлифования не нужно обрабатывать стенки грунтовкой. Необходимо лишь дать нанесённому слою шпаклевочной смеси хорошо просохнуть. Не начинайте работы раньше, чем полностью высохнет вся стена. Иначе, результатом вашей ошибки станет необходимость заново все шпаклевать.

Начинать работать нужно от верхнего края стены, постепенно спускаясь вниз. За один раз проходится около метра поверхности – можно сделать участок менее широким, если вам так удобнее. Брать сразу же широкую полосу не стоит, так как это приводит к появлению ошибок и в результате – неровностей.

Совет: установите осветительный прибор таким образом, чтобы он светил на плоскость сбоку. Так вы сможете увидеть даже самые мелкие выступы другие подобные изъяны, по отбрасываемой ими тени.

Сперва для шлифовки стен под покраску используется грубая шкурка, имеющая меньшее число в обозначении величины зернистости. Ею необходимо полностью обработать всю площадь стенки, а лишь затем перейти на более мелкое зерно. Так вы получите равномерно отшлифованную плоскость, без резких переходов и волн.

Выемки, впадины и другие подобные дефекты не нужно стараться сровнять с остальной поверхностью, затирая участки вокруг них. Это приведет к истиранию шпаклевочного слоя. Лучше заново зашпаклевать данные участки после того, как основная работа по шлифованию будет окончена и заново отполировать плоскость после высыхания нанесенной смеси.

После того, как обработка поверхности будет полностью завершена, всегда нужно удалять оставшуюся строительную пыль. Даже при работе электроинструментом с возможностью всасывания образующейся пыли, она в небольших количествах остается на обрабатываемой плоскости. Впоследствии, если ее не удалить, пыль очень сильно повлияет на качество окрашивания в худшую сторону.