1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выполнение бурения скважин на воду вручную

Как пробурить скважину на воду вручную

Бурение скважин на воду своими руками позволяет сэкономить на аренде буровой установки и оплате труда рабочих. Чаще всего люди предпочитают делать именно скважину, так как по габаритам она занимает меньше места, а также меньше грунта придется вывозить с участка после окончания строительных работ. Существует несколько видов скважин и способов, при помощи которых можно самостоятельно добраться до водоносного слоя.

Виды скважин

На участке можно обустроить несколько видов источников, которые отличаются конструкцией. При этом необходимо уточнить, на какой глубине находится вода, чтобы выбрать оптимальное место. Обычно при оформлении документов хозяевам советуют то или иное расположение. В особо трудных случаях приходится выкладывать большие средства, чтобы добраться до воды, например, если дом расположен на холме, глубина скважины автоматически увеличивается на расстояние, равное его высоте.

Виды источников, которые можно сделать своими руками:

  • абиссинская скважина – самая простая конструкция;
  • скважина на песок – глубина до 12 метров;
  • артезианская – скважина на известняке.

Абиссинский колодец – это труба диаметром до 4 см. Может быть еще меньше – 2,5 см. Внизу находится фильтр и острый наконечник, поэтому абиссинку еще называют иглой. Выкачивать воду можно с помощью ручного насоса или насосной станции, подключенной к электричеству. В зависимости от скорости наполнения скважины в час выкачивают до 3 кубических метров жидкости.

Преимущества обустройства абиссинского колодца:

  • скорость – на установку уходит несколько часов и далее можно пользоваться источником;
  • нет необходимости покупать дорогие материалы и арендовать буровую технику;
  • длительный срок службы 10 – 15 лет, если правильно обустроить подземную водозаборную часть.

В основном иглу применяют на супесчаниках. Если грунт состоит из большого количества глины, пробить его будет сложно, а фильтр быстро заилится, и скважина перестанет давать воду.

При расстоянии до водного зеркала свыше 8 метров, нужно дополнительно обустраивать кессон для насосной станции на несколько метров ниже уровня земли, что повлечет за собой дополнительные затраты времени и средств. Проблема в том, что станция не может поднять жидкость с большой глубины, а погружной насос не помещается в очень узкое отверстие обсадной трубы. Прежде чем приступить к обустройству, нужно выяснить глубину залегания водоносного слоя и определить тип грунта.

Скважина на песок

Песчаный грунт хорошо фильтрует жидкость от крупных частиц, поэтому вода в скважине отличается прозрачностью. При условии правильно выполненного фильтра. Основной проблемой является сыпучесть, поэтому стенки во время монтажа скважины часто обрушиваются. В то же время буровые установки легко справляются с мягким слоем, поэтому работа длится недолго.

Песчаные скважины можно бурить на глубину до 35 метров, но у них много недостатков:

  • недостаточная природная фильтрация воды, так как песок не удаляет растворенные вещества и остатки сточных вод, а также пестициды и другие виды сельскохозяйственной химии;
  • скважина может работать не дольше 20 лет, далее происходит процесс заиливания и необходим капитальный ремонт с промыванием;
  • песок забивает фильтр, прочистить который можно, достав полностью обсадную трубу;
  • необходимость в регулярной очистке насоса, так как его фильтрующий элемент также забивается мелкими твердыми частицами.

Тем не менее, большая часть имеющихся скважин – песчаные, так как обходятся намного дешевле артезианских.

Артезианский колодец

Водоносный известняк может находиться на глубине от 50 до 250 метров. В одном районе разница составляет до 150 – 200 метров. Существует мнение, что артезианская вода намного чище, чем песчаная. Это не совсем верно. Она немного чище, так как жидкость проходит больше слоев грунта. Главное достоинство артезианского колодца – высокая скорость наполнения и неиссякаемый запас воды. В известняковых породах жидкость находится под высоким давлением и при бурении она поднимается выше. Были случаи, когда вода сама выливалась через край горловины. Таким образом жидкость можно поднять на нужный уровень, чтобы иметь возможность установить насосную станцию или неглубокий погружной насос.

Преимущество артезианского колодца:

  • нет сезонных колебаний уровня воды, что положительно сказывается на работе насосного оборудования;
  • жидкость чище – ее можно использовать в сыром виде без кипячения;
  • растворенные минералы оказывают положительный эффект на здоровье;
  • не требуется ремонт и обслуживание при условии качественного монтажа;
  • долгий срок службы – более 50 лет.

Самая глубокая артезианская скважина, пробуренная человеком, достигает глубины более 12 км. Находится она на Кольском полуострове и занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Китайцы еще в 13 веке бурили вручную очень глубокие колодцы – до 1,5 км.

Недостатков у артезианских скважин практически нет. Единственное – наличие большого количества ионов железа, но это зависит от состава породы в данном регионе. После прокачки в течение 2 – 3 недель жидкость отправляют на анализ, чтобы установить нужный фильтр и пользоваться источником.

Критерии выбора для своего участка

В первую очередь желающих пробурить скважину интересует цена работы и материалов. В некоторых случаях жильцы делают это вручную, чтобы максимально сократить расходы на обустройство источника. К примеру, артезианскую скважину дешево обустроить не получится, поэтому компании, которые занимаются бурением, предлагают экономные варианты, но это сказывается на качестве воды и сроке службы.

Оптимальный вариант – песчаная неглубокая скважина, если позволяет геологическое расположение участка и водоносный слой расположен близко к поверхности земли. Такое бывает не всегда, поэтому приходится тратить деньги на глубокое бурение.

Если на участке уже есть источник, который обеспечивает дом водой, а скважина нужна для полива огорода, достаточно сделать абиссинский колодец с ручной подкачкой жидкости. Сделать скважину для воды вручную без оборудования можно за один день, используя подручные материалы.

Способы бурения своими руками

Есть несколько способов, с помощью которых можно добраться до водоносного слоя:

  • шнековый бур – по мере углубления в толщу земли его наращивают новыми секциями металлической трубы;
  • желонка – приспособление с острыми зубьями на конце и клапаном, препятствующим высыпанию земли обратно в шахту;
  • с помощью размывания грунта – гидравлический способ;
  • «игла»;
  • ударно-канатный способ.

Используя технологию шнекового бурения, можно вырыть скважину глубиной до 100 метров. Вручную это сделать сложно, поэтому используют стационарные электрические установки, а бур наращивают новыми секциями по мере углубления. Периодически его поднимают, чтобы высыпать грунт. Чтобы стенки не осыпались, вслед за буром укладывают обсадную трубу.

Если бур нельзя нарастить, к его основанию прикрепляют желонку с острыми краями и бур ввинчивает ее еще на несколько метров глубже. Далее трубу поднимают и высыпают скопившийся грунт.

Работу с помощью шнека можно выполнить на мягкой почве. Каменистая местность, глинистые отложения и плауны не пригодны для такого способа.

Желонка – это металлическая труба с припаянными на конце зубьями из твердой стали. Чуть выше в трубе находится клапан, который перекрывает выход грунту при подъеме устройства с глубины. Принцип работы простой – желонку устанавливают в нужном месте и вручную поворачивают, постепенно углубляя в почву. Способ занимает больше времени, чем использование электрического оборудования, но он экономный.

Устройство требуется периодически поднимать и высыпать землю из трубы. Чем глубже уходит труба, тем тяжелее ее поднять. Вдобавок прокручивание требует применения грубой силы. Чаще всего работают несколько человек. Чтобы грунт легче поддавался бурению, его размывают водой, заливая ее сверху в трубу с помощью шланга и насоса.

В гидробурении также используется желонка, чтобы размягчать пласты грунта, с которыми жидкость даже под напором не справится.

Ударно-канатное бурение – наиболее старый метод, который используется по сей день. Принцип заключается в опускании металлического стакана в обсадную трубу и постепенное углубление скважины. Для бурения нужна станина с закрепленным тросом. Способ требует времени и частых подъемов рабочей трубы, чтобы высыпать грунт. Для облегчения работы применяют шланг с водой, чтобы размыть почву.

Способ «игла» для абиссинской скважины: при опускании трубы происходит уплотнение грунта, поэтому он не выбрасывается на поверхность. Для проникновения в почву нужен острый наконечник из ферросплавных материалов. Сделать такое устройство в домашних условиях можно, если водоносный слой расположен неглубоко.

Способ отличается дешевизной и небольшими затратами времени. Недостаток заключается в том, что для обеспечения частного дома водой такой скважины будет недостаточно.

Инструменты и материалы

В зависимости от того, какой тип скважины нужно обустроить, какова ее глубина, а также от бюджета мероприятий, выбирают инструменты и материалы.

Установку для бурения со станиной можно сварить с помощью обычного аппарата. Шнековый ручной бур покупают в магазине. К нему могут понадобиться дополнительные секции с резьбой. Их количество зависит от предполагаемой глубины источника.

Для обсадной трубы часто применяют пластиковые трубы, хотя они не настолько прочны, чтобы выдерживать движения грунта. Дольше служит бетонная обсадка или металлическая труба, но металл склонен к коррозии. Оптимальный материал – толстостенный пластик, устойчивый к низким температурам. При соединении частей нужно будет обратить внимание на качество пайки – некоторые виды пластика требуют специальных приборов.

Для самостоятельного бурения скважин можно воспользоваться приспособлениями, которые фирмы выдают в аренду. Это позволит быстрее сделать работу, при этом покупать инструменты не придется.

Подготовительные мероприятия

Самый важный этап – определение глубины водоносного слоя. Определить его можно по растениям – береза, черный тополь, ольха растут вблизи источников воды. Древесину этих пород раньше использовали для изготовления рамки. Если проволока в дереве начинает вращаться в руках, значит рядом есть подземный источник.

Если водоносная жила расположена неглубоко, над этим местом вечером будут кружить мошки и комары. О наличии жидкости говорит туман или избыток росы по утрам. Если рядом есть пруд или озеро, то это всегда означает, что вода находится неглубоко.

Если ничего из вышеуказанных признаков не указывает на близость водоносной жилы, необходимо обращаться к специалистам-геологам. К тому же на все гидротехнические сооружения нужно делать технический паспорт.

Сделать пробное бурение выгоднее. Можно натолкнуться на камни или глинистый слой, поэтому место нужно искать в песке, чтобы вода была чище. После пробы жидкость нужно взять на анализ и только после этого начинать бурить стационарную скважину.

Как избежать ошибок

Нельзя рыть источник осенью или весной, так как в это время года грунтовые воды поднимаются выше. Глубину определяют летом, особенно если планируется устраивать скважину на песок. В засуху жидкость может уйти глубже и потребуется копать уже готовую скважину.

Нельзя обустраивать источник питьевой воды вблизи септиков, мусорных свалок или болот. Жидкость в таких местах будет нуждаться в дополнительной фильтрации.

Иногда при бурении можно добраться до верховодки – поверхностных источников. Они обычно неглубокие, дебита такой скважины не хватит для обеспечения потребностей частного дома.

Бурение скважины на воду своими руками – технология устройства и пошаговое руководство

Обустроенная скважина на воду – это автономный и надежный источник водоснабжения дачи или частного дома.

Организация индивидуального водообеспечения не всегда вызвано отсутствием централизованной подачи воды, причиной может быть низкое качество воды в магистрали, перебои с подачей, изношенность сети водоканала, высокая стоимость воды, ее нехватка, и прочие факторы.

Автономный источник воды имеют почти все владельцы дач или загородных коттеджей. Другое дело, что их выбор может отличаться. Кто-то отдает предпочтение колодцу, кому-то по душе скважина.

Кстати, будет полезно ознакомиться со сравнительными характеристиками – что лучше, скважина или колодец для водоснабжения частного дома.

Эта статья для тех, кто остановил свой выбор на скважине.

Следует отметить, что скважины делят на два типа в зависимости от глубины бурения.

Виды скважин на воду

  • Скважина на песок. Большее распространение этот вид получил благодаря низкой стоимости работ и возможности выполнения работ вручную. С точки зрения конструкции, песчаная скважина представляет собой одну колонну с донным фильтром (см. схему). Дебет скважины составляет от 5 до100 м.куб. в сутки. Глубина бурения ограничивается 10-ю метрами (при машинном бурении 30 м). Для выкачивания воды используется ручной насос (ручная колонка для скважины) или насосный аппарат. Срок службы составляет 10-15 лет.

    Скважина на известняк или артезианская скважина. Встречается гораздо реже. Причиной этому могут быть: высокая стоимость работ и необходимость согласования проекта бурения в местных разрешительных организациях (типа КП «Водоканал»). Конструкционное решение скважины более сложное. Она состоит из двух колон – обсадной, и рабочей. Первая устанавливается до известняка, вторая – непосредственно в известняке. Артезианская скважина имеет больший дебет от 7 до 40 м.куб. в час (зависит от диаметра трубы) и служит до 50 лет. Бурение происходит с привлечением техники, а глубина может достигать 320 метров.

Поскольку предполагается бурение своими руками, рассмотрим более подробно устройство скважин на песок, как наиболее доступных в плане самостоятельной реализации.

Бурение скважины на воду – пошаговая инструкция

1. Определение глубины

  • неглубокая (до 3-х м) скважина пробивается в том случае, если водоносная жила находится близко к поверхности грунта, а воду предполагается использовать только для технических нужд или полива. Для бурения такой скважины достаточно бура, обсадной трубы и ручного насоса;
  • среднеглубокая (до 7 м) скважина даст возможность получить воду пригодную для употребления человеком. Чтобы самостоятельно пробурить скважину помимо бура понадобится лопата и время на устройство шурфа. Шурф (яма) с размерами 1,5х1,5х1,5 предназначена для облегчения бурения на большую глубину. Для удобства работы его можно укрепить фанерой или досками. После окончания работ шурф засыпается. Подача воды осуществляется с помощью насоса;
  • глубокая (более 7 м) скважина, позволит полностью закрыть потребность в воде всех жителей частного дома или коттеджа. При этом, воды будет достаточно не только для индивидуального потребления, но и для технических нужд, санитарных требований, полива, содержания бассейна или пруда (водоема).

В целом, выбор типа водозабора определяется после геологического исследования места организации скважины. Предлагаем рассмотреть последний вариант – устройство глубокой скважины своими руками, как наиболее сложного из представленных.

2. Способы бурения скважины

Перечисленные виды скважин (к артезианским или скважинам «на известь» это не относится) можно пробурить с применением следующих методов (технологий):

Шнековое бурение скважины на воду Шнековое бурение с использованием шнекового бура.

На фото показана малогабаритная буровая установка МГБ50П-02С с подвижным гидравлическим вращателем, производства фирмы Горизонталь.

3. Проект на бурение скважин на воду

В том случае, если точно известна глубина залегания водоносной жилы можно бурить непосредственно с размером бура под обсадную трубу. Если же нет, потребуется сначала выяснить, на какой глубине залегает водоносный слой.

Таким образом, любая скважина – это индивидуальный проект, на который влияют такие параметры:

  • геологическое строение грунта;
  • выбранный способ бурения;
  • требования, которые выдвигаются к количеству и качеству воды;
  • требование выдерживать необходимые расстояния до мест загрязнений (обустройство «санитарной зоны»);
  • глубина нахождения водоносной жилы. Причем, имеется в виду не первая жила к которой добрался бур, а той, которая будет отвечать условиям использования с точки зрения обеспечения дебета скважины.

4. Инструменты для бурения скважин на воду

Поскольку описывается ударно-канатный метод ручного бурения, то нужно отметить его преимущества:

  • сохранение большей части полезного слоя почвы в исходном состоянии. Т.е. тяжелая техника не повредит насаждения на участке;
  • отсутствие ограничений на место бурения. Ручным буром можно бурить практически в любой части участка;
  • простота оборудования и минимальные требования к квалификации бурильщика.

Для работы потребуются:

  • лопата;
  • бур с усиленной режущей частью. Совет: усилить бур можно путем наваривания на винт резцов, роль которых могут играть элементы напильника или металлическая шинка. Кроме того, резцы можно заточить, применяя болгарку;
  • тележка для вывоза вынутого грунта;
  • насос типа «малыш» со шлангом;
  • емкость с водой.

Для обустройства пригодятся:

  • щебенка или гравий для подушки;
  • стальная проволока для фильтра;
  • трубы;
  • проволока для обустройства донного фильтра.

5. Выбор места и устройство шурфа

С помощью нанятых специалистов или народными методами (лозоходство, барометрический метод, с использованием силикогеля, по количеству россы, разведочным бурением и т.п.) определяем место, где водоносная жила находится ближе всего к поверхности.

Рытье шурфа под скважину на воду Далее выкапываем шурф. Это выработка грунта определенной глубины, назначение которой облегчить процесс бурения скважины.

Обустройство шурфа важный этап по двум причинам.

Во-первых, сокращается глубина бурения буром.

Во-вторых, исключается возможность обвала грунта вокруг скважины.

Размеры шурфа определяются бурильщиком, но обычно составляют 1,5х1,5 и 1,5-2,5м. в глубину. Чтобы грунт не обсыпался, шурф укрепляют фанерой, досками или металлом.

6. Первый способ: тренога – установка для бурения

Установка для бурения скважин на воду Тренога – ударно-канатный механизм для бурения скважин на воду. Опорная конструкция понадобится для того, чтобы облегчить процесс бурения благодаря применению бурового стакана.

Такая буровая установка компактна, и имеет значительный запас прочности. Принцип работы установки прост: стакан падая в грунт вбирает в себя грунт. В зависимости от состава грунта за один удар можно выбрать от 20 см. до 1 м. грунта. Облегчить работу можно заливая место бурения водой. Время от времени буровой стакан нужно очищать от набитого в него грунта.

Обсадную трубу можно устанавливать одновременно с продвижением на глубину или после выполнения всех работ.

7. Второй метод – обсадная труба и бур

В процессе бурения можно сразу устанавливать обсадную трубу. Тогда ее диаметр должен быть больше диаметра бура, чтобы бур мог свободно двигаться в трубе.

Выполняя работу нужно постоянно следить за влажностью вынимаемого грунта, чтобы не пропустить водоносный слой (в противном случае его можно закрыть трубой). Основные признаки ниже.

Материал подготовлен для сайта moydomik.net

Если после выкачки 2-3 ведер мутной воды, чистая все еще не появилась следует продолжить бурения до более емкого слоя.

8. Обсадка скважины

Для обсадки могут применяться стальные или пластиковые трубы (срок эксплуатации до 50 лет). А вот применение оцинкованных труб не рекомендуется, ввиду риска загрязнения воды примесями цинка.

Значение обсадки заключается в следующем:

  • предотвращение осыпания стенок скважины;
  • упреждение заиливания скважины;
  • устранение возможности для попадания в скважину верховодки (вода верхних слоев, талая или дождевая вода);
  • исключение риска засорения скважины.

Установка обсадной трубы выполняется сразу же после окончания работ или непосредственно в процессе бурения.

9. Промывка скважины на воду после бурения

Установкой обсадной трубы дело не заканчивается. Теперь нужно промыть скважину. Для этого в нее опускается труба, через которую под давлением подается вода. Благодаря напору воды из скважины вымоется слой глины и песка, которую нужно откачать. После появления чистой воды ее нужно сдать на анализ. Требования к качеству воды из скважины регламентируются нормами СанПиН 2.1.4.1074-01 (Россия) или ДСанПіН 2.2.4-171-10 (Украина). При удовлетворительном качестве воды можно продолжать работу.

10. Донный фильтр для скважины на песок

Назначение фильтра – уберечь трубу от заиливания.

Фильтр для скважины — насечки Как сделать фильтр для скважины?

Своими руками можно изготовить щелевой фильтр, для этого нужно сделать насечки (пропилы) болгаркой на конце трубы.

Совет: для насечек нужно использовать тонкий диск (0,8мм). Обратить внимание — много насечек ослабит трубу.

Самым простым вариантом будет приобретение готового фильтра.

Важно: без фильтра скважина работать будет не долго. Его отсутствие оправдано только в глубоководных скважинах (более 40 м)

11. Дебет скважины на воду

Чтобы получить полное представление о емкости скважины на песок нужно выждать сутки, а затем проверить уровень поступившей воды. Если поступившей воды достаточно для нужд пользователей можно засыпать расстояние между почвой и обсадной трубой. Шурф также закапывается.

12. Раскачка скважины на воду после бурения

Это обязательный этап. Чтобы выполнить раскачку или попросту окончательную чистку скважины нужно установить центробежный насос большой мощности и периодически выкачивать воду в течении 1,5-2 недель.

13. Бурение скважины на воду своими руками – видео

Ручная технология с использованием ударно-канатного метода пробивания скважины.

14. Установка насоса для скважины на воду

Обратите внимание, насосы поверхностного типа не предназначены для установки в скважину. Ввиду ограничения по глубине в 8 м. Для этих целей подойдет только погружной насос – центробежный или вибрационный. Каждый из подвидов имеет свои достоинства, а окончательный выбор можно сделать, проанализировав влияние таких факторов как:

  • глубина скважины;
  • уровень воды в скважине;
  • диаметр обсадной трубы;
  • дебет скважины;
  • напор воды в скважине;
  • стоимость скважинного насоса.

15. Сдача скважины в эксплуатацию

Если бурение скважины под воду выполнялось не самостоятельно, а с привлечением сторонней организации, то прежде чем принимать работу нужно потребовать такие документы:

  • гидрогеологическое заключение о возможности реализации проекта скважины на воду;
  • паспорт скважины;
  • разрешение санэпидемстанции (проверяет качество воды и соответствие санитарной зоны требованиям);
  • акт выполненных работ.

Если же все работы будут выполняться самостоятельно, то главное не торопиться, а выдерживать технологию и соблюдать все ключевые моменты процесса бурение скважины на воду. При этом не забывайте, что только использование качественных материалов (в частности, труб и насоса) станет залогом длительного функционирования скважины.

Способы, как пробурить скважину своими руками вручную и что для этого нужно

Высокая стоимость услуг буровиков все чаще заставляет владельцев частных подворий искать простые и доступные способы добычи питьевой воды своими силами. Пробурить скважину вполне можно самостоятельно, но для этого необходимо иметь практические навыки и опыт, предварительно ознакомиться с тонкостями этой, к слову, тяжелой работы, и подготовить минимальный набор оборудования. Ниже представлены упрощенные способы проходки и обустройства источника. Итак, как пробурить скважину своими руками, и что для этого нужно – читаем, изучаем фото, вдохновляемся и решаем, стоит ли делать работу самостоятельно или доверить процесс специалистам.

Разновидности скважин

Перед тем, как приступить к работе, требуется выбрать подходящую разновидность скважины. В соответствии тому, насколько глубоко пролегает пласт воды, выделяют три основных вида проходок:

  • Абиссинский колодец.
  • Фильтровая скважина.
  • Артезианская скважина.

А теперь рассмотрим особенности каждой выработки. Абиссинский колодец – упрощенный вариант проходки, пробурить который можно практически в любом месте. Существенным недостатком такой скважины называют относительно низкое качество воды. Чаще ее применяют для полива или иных схожих нужд. Для употребления в пищу такая вода не подходит или может использоваться только после многоуровневой очистки. Обусловлено это тем, что воды, залегающие на малой глубине, подпитываются осадками и содержат вредные примеси.

Для подготовки абиссинского колодца, который нередко именуется скважиной-иглой, применяется чаще технология забивки, задействовать которую для работ над проходками других видов нельзя. При наличии необходимого оборудования и помощников выполнить работы по изготовлению подобного колодца можно в течение одного дня.

Читать еще:  Как провести водопровод для личного пользования и полива на даче из труб ПНД своими руками

Перед тем, как пробурить скважину своими руками, рекомендуется заранее подсчитать, какой именно запас воды необходим. К примеру, если требуется обеспечить дом, баню, иные надворные постройки, лучше остановить выбор на фильтровой скважине – ее дебит достаточен, а пробурить такую проходку относительно просто. Глубина залегания пластов воды в этом случае составляет от 20 до 30 метров.

Лучшим вариантом называют артезианские источники – они не заиливаются, поскольку вода содержится в трещинах скальных пород, не содержит вредных примесей, не нуждается в фильтрации и полностью пригодна для питья. Единственный ее недостаток – глубина залегания вод, которая может составлять от 30 до 100 и более метров. Вероятно, практически каждый сейчас задумался о том, как бурить скважину под воду своими руками, учитывая столь значительную глубину. К сожалению, никак, этот вид скважины приведен здесь лишь для примера, добраться до артезианских вод посредством кустарных способов невозможно.

Кустарные способы

Для бурения специалисты используют специализированные буровые установки, которые позволяют добраться до вод, залегающих на значительной глубине, буквально за несколько часов. Однако даже при отсутствии специальных практических навыков и дорогостоящего оборудования вполне можно обеспечить дом и подворье достаточно чистой питьевой водой.

Разумеется, это возможно, если подойти к решению вопроса с толком, чувством, расстановкой. Итак, как пробурить скважину для воды своими руками – попробуем рассмотреть вопрос детально. Существует несколько основных кустарных способов, справиться с которыми реально при условии наличия навыков. Рассмотрим каждый из них более подробно.

Ударно-канатный метод

Для бурения посредством ударно-канатного способа следует заблаговременно подготовить обязательный в данном случае инструмент – желонку, которая являет собой отрез трубы, имеющий острый край и клапан. Создание проходки таким методом занимает немало времени, однако с его помощью вполне можно сделать шахту глубиной 30 метров и более. Далее представлена подробная инструкция о том, как сделать скважину для воды своими руками приведенным выше способом:

  • Для упрощения работы предварительно рекомендуется сделать небольшое углубление при помощи обычного бытового бура.
  • Над подготовленной упомянутым выше способом ямкой размещается тренога, оснащенная блоком.
  • При помощи блока устанавливается трос, дополнительно оснащенный желонкой.
  • В подготовленную посредством садового бура роняют желонку, предварительно установив ее на высоту не менее 1,5 метра. Процесс бурения скважины основан в данном случае на следующем принципе: заостренный край желонки рыхлит грунт, который захватывается при помощи клапана.
  • Прежде чем вытащит устройство из шахты, необходимо совершить несколько сильных ударов, эта мера поможет захватить как можно больше грунта и несколько ускорить процесс работы.
  • По мере увеличения глубины шахты требуется опускать в нее обсадную колонну, которая предупредит возможное разрушение стенок скважины.

Перед тем, как сделать скважину для воды своими руками на 10 метров посредством желонки, рекомендуется ознакомиться с рядом полезных советов. Один из наиболее важных: в процессе изготовления проходки следует пройти первый слой и углубиться далее для получения воды из второго водоносного пласта. Несмотря на то, что общий срок работы будет значительно увеличен, эта мера позволит получить гораздо более чистую воду.

Метод ударного бурения также допускает использование устройства, аналогичного желонке, а именно – забивного стакана. В отличие от первого варианта, этот прибор не оснащен клапаном. Обусловлено это тем, что стакан используется преимущественно для бурения скважины на вязких грунтах, к примеру, при прохождении суглинистых почв, которые удерживаются в емкости естественным образом без необходимости наличия клапанного устройства.

Перед тем, как самому пробурить скважину для воды, рекомендуется подготовить два устройства, представленных выше. Комплексное их использование позволит в разы ускорить процесс прохождения шахты, независимо от вида грунта.

Роторный способ

Роторный способ не следует рассматривать в качестве кустарного способа, так как его задействование предполагает использование специализированного оборудования. Однако перед тем, как пробурить скважину, ознакомиться рекомендуется и с этой методикой.

Роторный способ чаще применяется профессиональными бурильщиками в том случае, если предполагается проведение работ на скальных породах. Для использования его на практике требуется наличие буровой установки, оснащенной ротором. Изготовить такое оборудование в кустарных условиях практически невозможно.

Процесс прохождения шахты осуществляется посредством бура, вращение которого происходит в результаты работы мотора. Непосредственно ротор в данном случае выступает в качестве движущего момента, вращающего расположенный в глубинных слоях шахты инструмент. Помимо непосредственно буровой установке способ требует использования дополнительных инструментов для промывки проходки.

Видео описание

Наглядно про роторное бурение скважины смотрите в видео:

Бурение скважины-иглы

Если актуален вопрос о том, как пробурить скважину для воды, задействовать которую предполагается для питья, но после проведения очистки, лучше выбрать абиссинский колодец. Если пласты воды располагаются в непосредственной близости от поверхности, сделать такую скважину посредством простых подручных инструментов можно буквально за несколько часов.

Процесс бурения осуществляется согласно следующему алгоритму:

  • В первую очередь в пластах грунта требуется пробурить отверстие, диаметр которого не должен превышать 8 см. Бурение требуется проводить до момента прохождения плывуна. Для этого используются узкие шнеки, которые требуется наращивать по мере необходимости.
  • Далее в готовую шахту устанавливается труда, дополнительно оснащенная заостренным наконечником.
  • При помощи трубы грунт забивается до достижения водоносного пласта.

Установка шланга при использовании скважины-иглы не требуется, в качестве такового выступает сама труба. При этом важно учитывать, что наращивание трубы требуется осуществлять небольшими отрезками, оптимальная длина каждого из которых составляет 1 – 1,5 метра.

На местах среза необходимо соединять отрезки при помощи герметика и подмотки. Преимуществом абиссинского колодца являются незначительные размеры, а также возможность использования поверхностного насоса. При наличии необходимости использовать указанный способ добычи воды можно даже в погребе.

Шнековое бурение

Как и следует из названия, для бурения скважины посредством шнекового метода требуется использование одноименного инструмента – шнека. Приведенное устройство представлено в виде штанги, которая оснащена рабочим инструментом, имеющим внешнее сходство с винтом. В процессе проведения работ дополнительно может потребоваться использование долота. Необходимость в нем может возникнуть при прохождении твердых, к примеру, скальных пород.

Принцип работы шнека прост: при помощи лопастей устройство ввинчивается в грунт, а также позволяет удалить из шахты отработанную породу. При бурении рекомендуется следовать такому алгоритму:

  • Весь процесс прохождения шахты осуществляется посредством бурения, то есть, совершения шнеком вращательных движений. Делать это требуется вручную.
  • По мере прохождения шахты необходимо периодически вынимать отработанный грунт на поверхность.
  • В процессе проведения работ требуется периодически, в данном случае – по мере необходимости, наращивать новые части устройства, используя для этого резьбовое соединение.
  • Для предупреждения обрушения стен скважины в обязательном порядке требуется использование обсадных труб. Обустраивать с их помощью скважину следует с самого начала работ и до момента полного их завершения.
  • Процесс требуется проводить до того момента, пока не будет затронут пласт воды. После этого необходимо полностью пройти его и углубиться при помощи винта далее на расстояние, не превышающее 50 см.
  • После завершения следует извлечь буровое устройство, а также установить обсадную трубу таким образом, чтобы ее конец располагался по центру водоносного пласта.
  • После завершения всех этапов работ требуется установить фильтр, насос, а также провести прокачку скважины.

Использование шнека рекомендуется, если актуален вопрос относительно того, как самому пробурить скважину для воды 20 метров. Однако при подборе метода важно учитывать такой критерий, как состав грунта. К примеру, для бурения рыхлых и скальных пластов лучше всего использовать ударный метод.

Видео описание

О том, как проводят шнековое бурение в этом видео:

Ручное бурение скважины на воду

Многие домовладельцы стараются в своих домах все делать самостоятельно. Бурение скважин вручную – популярный вид работ, так как не требует специальных навыков и чрезмерно дорогого оборудования.

  1. Виды скважин и их особенности
  2. Колодец абиссинского типа
  3. Особенности скважин на песок
  4. Глубинная артезианская скважина
  5. Способы самостоятельного бурения
  6. Ручной шнековый метод
  7. Технология колонкового бурения
  8. Ударно-канатный способ
  9. Ударно-вращательный метод
  10. Пошаговая технология бурения шнековым способом
  11. Подготовка необходимых инструментов
  12. Изготовление шнека из подручных материалов
  13. Проведение буровых работ
  14. Полезные советы

Виды скважин и их особенности

Перед тем как приступить к бурению скважины вручную, следует определиться с ее видом. Существует несколько разновидностей водоскважин, каждая из которых обладает определенными характеристиками и особенностями обустройства. Рассмотрим основные виды скважин, которые под силу сделать самому.

Колодец абиссинского типа

Монтаж абиссинского колодца лучше проводить в месте, где вода залегает не глубже 10 м. Будет использоваться вода, расположенная над глинистой прослойкой. Питание источника осуществляется инфильтрацией вод близких водоемов и атмосферных осадков.

Для описанной конструкции хватает «скважины-иглы», похожей на узкий цилиндр, основу которого составляют трубы с толстыми стенками. Диаметр таких труб не должен превышать 8 см. Внутри первоначального (нижнего) кольца обязательно сверлят небольшие отверстия – фильтры. Трубы, образующие колонну, являются основным стволом всей конструкции.

Можно не бурить почвенный горизонт, достаточно погрузить, забивая в почву необходимые трубы.

Особенности скважин на песок

Когда глубина залегания водоносного слоя составляет более 30 м, лучше делать водоскважину песчаного типа. Она хороша для несвязанных и рыхлых отложений, а названием своим обязана поступлением воды из песчаного слоя. Поступающая с 50-метровой глубины вода не всегда чистая, поэтому перед использованием лучше сделать ее лабораторный анализ.

Водоносный пласт у скважин на песок залегает в нескольких метрах от поверхности. Для его достижения не требуется бурения полускальных и скальных горизонтов, поэтому сделать такой источник под силу самому в домашних условиях при помощи простого оборудования.

Глубинная артезианская скважина

Сделать глубинную артезианскую скважину самостоятельно невозможно!
Жидкость артезианского состава можно найти на глубине от 40 м, где залегают непроницаемые полускальные и скальные горизонты. Здесь требуется помощь профессиональных рабочих с опытом и наличием специальной техники.

Для вычисления глубины нахождения артезианского источника рабочие изучают находящиеся рядом схожие гидротехнические объекты. Грамотно пробуренная скважина может обеспечить качественной водой несколько домов, поэтому лучше заниматься данными работами «складчиной». Благодаря этому удается экономичнее проводить бурение с последующим обустройством. Готовую скважину использовать в последующем можно не один десяток лет.

Способы самостоятельного бурения

На сегодняшний день мастерами-самоучками на дому разработано несколько способов бурения скважин на воду вручную. Рассмотрим самые действенные из них.

Ручной шнековый метод

К способам самостоятельного бурения относят бурение шнеком, которое пользуется популярностью за счет доступности выполнения. Благодаря шнеку удается пробурить неглубокую скважину (до 40 м), воды из которой хватит на целый дом.

Шнековое бурение скважин основано на применении винтообразного стержня (шнека), на который крепятся стальные лопасти с буровым наконечником. Рабочие внедряют шнек в почву подобно штопору. Постепенно углубляясь, винтообразный стержень разрушает многочисленные почвенные горизонты. Отработанная земля выносится наверх металлическими лопастями.

Различают следующие разновидности шнеков:

  • конструкции с углом от 30 до 60 градусов;
  • стержни с режущими лопастями.

Первый вид шнеков удобнее для использования, так как лопасти с меньшим углом препятствуют опаданию измельченного грунта. В результате не происходит засорения скважины.

С целью облегчения труда рабочих изготавливают шнеки малых размеров. Они эффективны при работе с тяжелым грунтом, содержащим скальные породы.

Работа малогабаритных шнековых конструкций схожа с работой ручного бура, но в движение их приводит электродвигатель.

Технология колонкового бурения

Колонковая технология бурения скважины отличается быстротой выполнения работ. Благодаря специальному оборудованию (похожему на трубу с колонкой) удается пробурить не один метр почвенного горизонта. 16-ти сантиметровая в диаметре труба способна быстро внедряться внутрь, подтягивая за собой специальный шланг.

Верх такой трубы имеет узел крепления, на который в процессе погружения наращивают полутораметровые штанги. Поэтапно наращивая технологическую колонну, получают необходимой глубины скважину.

Прочный металлический сплав составляет основу коронки с заточенными краями для резки плотных вкраплений. В зависимости от физико-механического состава почвенного слоя выбирают соответствующие размеры и формы коронок. При вращении трубы в почве формируется небольшое отверстие.

Долото помогает разбить на осколки структуру сверхтвердых скальных пород, после чего погружают трубу с коронкой.

Пробурив необходимой глубины водоскважину, вычищают хлам из снаряда, подняв его на поверхностный слой почвы.

Установка после бурения скважины колонковым способом обсадных труб укрепляет стенки конструкции. Чтобы не допустить поломки прибора, систематически глиняным раствором либо чистой водой заполняют снаряд.

Далее показано, какие инструменты понадобятся для колонкового бурения скважины под воду:

Ударно-канатный способ

Ударно-канатный метод основан на разбивании грунта за счет тяжелого бурового прибора, опущенного с высоты в 200 м. При этом следует использовать специальный буровой инструмент, включающий в себя:

  • трос с забивным стаканом;
  • лебедку, прикрепленную к другому краю троса;
  • треногу.

Благодаря лебедке уменьшается прилагаемая сила, а редуктор с мотором позволяет автоматизировать всю работу. Основу забивного стакана составляет металлическая труба с заточенной кромкой для резки. Такая установка разбивает породы любой твердости. Желонка помогает извлекать рыхлые породы при бурении водоскважины.

Канатно-ударное бурение выглядит как разбивание специальным инструментом почвенного горизонта с удалением режущей желонкой захваченного хлама. Последний поднимается на поверхность. После освобождения стакана от хлама начинают очищать снаряд желонку.

Алгоритм работы выглядит так:

  1. Копка ямы (1×1 м) глубиной около 0,5 м.
  2. Установка в ее центре садового бура с последующим его заглублением до появления влажного песка.
  3. Установка на его место конструкции с обсадными трубами с последующим фиксированием ее в почве кувалдой.
  4. Извлечение желонкой обрушенной обсадки.
  5. Наращивание обсадной трубы соответствующими отрезками с последующим их свинчиванием.

При проведении заглубления обсадки рабочие вслушиваются в исходящие из пласта звуки. Когда они тихие – конструкция проходит сквозь глину, звуки шелеста – столкновение с мелкофракционным слоем, а скрежет – трение о крупнофракционный песок.

За несколькими ударами на поверхность обязательно поднимают желонку либо стакан для очищения их от грунта. Далее можно увидеть, как происходит бурение скважины под воду ударно-канатным методом:

Ударно-вращательный метод

Бурение скважины данным методом основано на использовании инструмента, способного одновременно выполнять вращение и удары. Благодаря этому работа протекает быстрее и в течение короткого времени удается обустроить необходимое гидротехническое сооружение. Особенно эффективна установка при неоднородности геологии.

Бурение ударно-вращательным методом возможно с задействованием треноги, благодаря которой погружение и извлечение бура происходит быстрее. Методика незаменима на рыхлых почвенных горизонтах, а также при извлечении глинистых включений – суглинков с супесями.

Пошаговая технология бурения шнековым способом

Как пробурить скважину вручную – знает не каждый домовладелец! Для этого лучше прибегнуть к шнековому методу, особенно если работы идут на рыхлых слоях почвы. Для копки скважины ручным буром лучше работать парой, так как при этом уменьшается физическая нагрузка и ускоряется процесс.

Ручное бурение скважин на воду своими руками выполняют с помощью специального инструмента:

  • малогабаритной шнековой установки;
  • бура.

Пробурить скважину для воды лучше недалеко от участка, на котором она будет использоваться. Ручной бур для скважины своими руками можно изготовить самостоятельно, сварив между собой под особым углом лопасти и винт.

Подготовка необходимых инструментов

Для проведения работ необходимы:

  • бур (малогабаритная шнековая установка);
  • лебедка с буровой вышкой;
  • несколько обсадных труб;
  • штанги.

Выполненная треугольником из деревянных брусков буровая вышка облегчает работы. Для предохранения скважинного ствола от осыпания грунта из металлических труб делают обсадную колонну.

Изготовление шнека из подручных материалов

Труба диаметром 100 мм служит отличным каркасом винтообразного стержня. Вверху необходима винтовая резьба, а снизу – винтовой шнек с парными витками. Желательно приварить рукоять к верхнему отрезу бура, чтобы облегчить его работу.
Полосы листового металла пойдут на изготовление режущих лопастей. Их толщина должна превышать 2 мм. Лопасти сваривают с винтом равноудалено друг от друга. Штанги длиной в 1,5 м делают из труб соответствующего диаметра.

Для первого звена нужна наружная винтовая резьба для соединения с буром. Остальные штанги должны иметь резьбу по обоим краям. Соединительные муфты следует подобрать по аналогичной резьбе.

Некоторые мастера вместо шнека используют ледовый бур.

Проведение буровых работ

В начале копают шурф (1,5×1,5 м) для обеспечения устойчивости конструкции. Опускают в него бур, ввинчивая по часовой стрелке. Погрузившись на метровую глубину, формируют ствол сооружения, опустив обсадного характера трубу. Следует использовать трубы, диаметр которых превышает размер лопастей бура. Дальнейшее забивание труб делают параллельно углублению скважины.

Когда бур заглублен на 2 м, трубные ключи станут отличным помощником для вращения инструмента. Периодически рекомендуется счищать с лопастей налипший грунт. После полного заглубления бурового инструмента делают наращивание. Фиксировать дополнительную штангу поможет резьбовое соединение. Параллельно проводят формирование обсадной колонны, проверяя вертикальное положение ствола. Бурение проводят до появления на инструменте влажной земли. Данная метка будет свидетельствовать о близком расположении водоносного пласта.

Установив в пробуренный ствол обсадную трубу, извлекают обрушенный грунт. Здесь помогут желонки с шариковым клапаном. Специальный хомут поможет предотвратить опускание наращиваемой обсадки.

Не рекомендуется опускать трубу на дно скважины при формировании колонны.

При этом последовательное соединение пластиковых труб позволяет сделать более прочную обсадную колонну. Периодическая промывка водой шнека существенно облегчает всю работу по бурению скважины.

На видео показан подробный процесс бурения скважины для воды своими руками:

Полезные советы

Бурение скважины около участка беседки либо в другом месте домашнего хозяйства следует осуществлять, руководствуясь некоторыми советами:

  1. Перед проведением работ следует убедиться в наличии водоносной жилы, используя специальные методики.
  2. При установке слива следует предварительно проверить работу скважины на полную мощность.
  3. Экономичнее взять необходимый инструмент в аренду, нежели приобретать все на собственные средства.
  4. Перед использованием воды из вручную пробуренной скважины следует провести химический анализ ее состава.

Такие несложные хитрости помогут в проведении работ по бурению и в дальнейшей эксплуатации готовой скважины.

Скважина для воды своими руками: технологии ручного бурения

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Вода возле дома — это всегда хорошо

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

    На глинистых и других несыпучих грунтах используют отрезок толстостеной металлической трубы, на конце которой сделана режущая кромка, скошенная внутрь. Его еще называют бур-стакан за характерную форму. Его несложно сделать своими руками. Главное — найти трубу с толстой стенкой (чем толще, тем лучше). Остается заточить нижнюю режущую кромку, сделать прорези в боках (для легкого удаления грунта), а в верхней части сделать «ушки» для крепления карабина и троса.

Читать еще:  Как утеплить мансардный этаж для зимнего проживания: делаем своими руками

Снаряд для ударно-канатного бурения

Желонка с клапаном для сыпучих грунтов

Бур-ложка для вязкого грунта

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

  • вибрационный насос;
  • обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
  • емкость для воды;
  • поливочный шланг;
  • краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Бурение скважин на воду вручную: «овчинка», стоящая выделки и нервов

Автономный источник воды — единственное спасение, если отсутствует ее централизованная подача, не устраивает качество, а постоянные перебои с подачей буквально отравляют жизнь. Все владельцы загородных домов или дач, где о комфорте из-за этого даже мечтать не приходится, рано или поздно сталкиваются с проблемой выбора вида индивидуального водообеспечения. Некоторые принимают традиционное решение в пользу колодца, другие задумываются о добыче воды из недр. Оба способа трудно назвать простыми, поэтому стоимость таких работ довольна велика. В этом случае бурение скважин на воду вручную даст возможность получить желаемое и окупить затраты в течение года.

Горизонты и виды скважин: доступные и не очень

Перед тем как начать подготовку к столь масштабным работам надо узнать, куда бурить, однако без проведения геологической разведки точный ответ найти не получится.

У горизонтов есть границы

Вода расположена на разных горизонтах, источники эти не сообщаются между собой. Это обеспечивают пласты непроницаемых пород — глины, известняка, плотного суглинка.

  1. Самый неглубокий источник — верховодка, которую обеспечивают осадки и водоемы. Она может начинаться на глубине 0,4 м, а заканчиваться в 20 м от поверхности. Это самый грязный вид воды, в ней всегда много вредных примесей.
  2. Пробурив скважину до 30 м в глубину, можно «наткнуться» на более чистые грунтовые воды, также подпитывающиеся осадками. Верхняя граница этого горизонта может располагаться на расстоянии от 5 до 8 м от поверхности. Эту жидкость тоже рекомендуют фильтровать.
  3. Подземный источник воды, находящийся в песчаном слое, уже отфильтрован качественно, поэтому оптимален для водоснабжения. Именно этого горизонта необходимо достичь тем, кто хочет пробурить собственную скважину.
  4. Глубина от 80 до 100 м — недостижимый идеал с кристально чистой водой. Кустарные способы бурения не позволяют добраться так глубоко.

Так как на залегание горизонтов оказывает влияние рельеф и иные факторы, границы верховодки и грунтовых вод являются условными.

Весь ассортимент скважин

Бурение скважин на воду вручную зависит от вида будущей скважины. Типы сооружений никак нельзя назвать многочисленными, потому что их существует всего три:

  • абиссинская;
  • на песок;
  • артезианская.
Абиссинский колодец

Этот вариант оптимален, когда вода на участке удалена от поверхности на 10-15 м. Он не требует много свободного места. Другое преимущество — относительная несложность работы, позволяющая справиться с задачей даже новичку, только постигающему науку бурения. Это скважина-игла, представляющая собой колонну, сооруженную из толстостенных труб. В низу ее устраивают специальный фильтр, просверливая в конце трубы отверстия. Бурения как такового абиссинский колодец не требует, так как долото в грунт попросту забивают. Но самый распространенный способ сделать такую скважину все же называют ударным бурением.

Скважина на песок

Если водоносный горизонт залегает на глубине от 30 до 40 м, то существует возможность соорудить песчаную скважину, с помощью которой воду добывают из песков, насыщенных водой. Даже 50-метровое расстояние от поверхности не гарантирует чистоту питьевой воды, поэтому ее необходимо отдавать на лабораторный анализ. Так как в этом случае на пути не встретятся непреодолимые препятствия — твердые породы (полускальные, скальные), бурение скважин на воду вручную не подразумевает особых затруднений.

Артезианская скважина

Этот водоносный горизонт может находиться на глубине от 40 до 200 м, и добывать воду приходится из трещин в скальных и полускальных породах, поэтому для простых смертных она недоступна. Без знаний и серьезного оборудования для бурения задача сооружения скважины на известняк – миссия невыполнимая. Однако она может обслуживать сразу несколько участков, потому буровые услуги, заказанные сообща, сулят существенную экономию.

Профессиональные способы бурения

О виде скважин невозможно размышлять без необходимых гидрогеологических сведений, поэтому и выбор бурения без знаний об особенностях залегания пластов невозможен. Иначе мастеру грозят непредвиденные расходы и невероятно низкий объем воды, называемый дебитом.

Способы добычи зависят от того, каким образом разрушают породу. Существует 3 вида бурения:

  • вращательное;
  • смешанного типа;
  • ударное.

Есть 2 типа, которые используются в зависимости от характеристик почвы. Оба этих способа относятся к вращательным типам бурения.

Шнековый метод

Шнековое бурение — подходящий метод получения песчаных скважин, когда грунт мягкий, рыхлый либо мерзлый. Шнек — труба со спирально расположенной металлической лентой. Вращаясь, устройство погружается глубже, а выбранный материал выходит на поверхность. С мягким и рыхлым грунтом работают лопастями, расположенными относительно забоя под углом в 30-60°. Если в отложениях по большей части гравий и галька, то угол должен быть прямым. Поэтому перед шнековым бурением необходимо определить тип почвы.

Плюсы способа — отсутствие необходимости промывки скважины, уплотнения стенок, довольно высокая скорость. Диаметр скважины, сделанной шнековым методом, — 60-800 мм. Необходимую глубину обеспечивает наращивание дополнительными штангами.

Роторное бурение

В данном случае ротор, находящийся на поверхности, передает вращение долоту, которое опускается в скважину. Для большей эффективности инструмент утяжеляют трубами, позволяющими добиться большей степени измельчения породы. Благодаря такой технологии роторному методу поддается материал любой твердости. Именно этим способом добираются до артезианской воды, но он очень дорогостоящий. Другой недостаток — необходимость промывок скважины. Прямую операцию производят глиняным раствором, укрепляющим стенки, обратную — обычной водой.

Плюсы технологии — мощность установки, призванной раздробить твердые породы, прочность стен скважины, небольшие размеры оборудования, увеличение дебита благодаря полному вскрытию водоносного горизонта. Минусы — небольшая скорость, невозможность работ в зимний период.

Методы бурения вручную

Выбор варианта зависит от уровня залегания грунтовых вод на участке. Если эти знания есть, то подготовиться и осуществить задуманное реально. Однако многие «первопроходцы» отмечают, что работа требует огромных физических затрат, времени и крепкой нервной системы. Поэтому лучше заранее все хорошо обдумать.

Ударный метод

Его используют для обустройства элементарной дачной скважины-иглы — абиссинского колодца. Простая «буровая установка» состоит из ствола, образованного отрезками труб, и острого наконечника, разрезающего пласты грунта. В роли молотка выступает тяжелая баба (но не жена), ее опускают и поднимают веревками. Падает она на подбабок — хомут под нее. После того как один отрезок входит в грунт, его наращивают другим, меняя «дислокацию» бабки и хомута. Операцию продолжают до вхождения наконечника в водонос на две трети пласта.

Первое преимущество — простота работы, позволяющая получить скважину в любом месте, даже в подвале. Довольно привлекательно и отсутствие дополнительных трат, так как иные методы влекут большие расходы.

Канатно-ударное занятие

Это второй способ-хит, часто использующийся в дачной «самодеятельности». Установка состоит из:

  • высокой треноги, помещаемой над участком для бурения;
  • штанги, забивного стакана;
  • желонки, если грунт сыпучий;
  • тросовой лебедки.

Забивной стакан — отрезок стальной трубы, имеющий острую режущую кромку снизу. Основание «посуды» — наковальня, по которой ударяет штанга. Поднимают и опускают снаряд с помощью тросовой лебедки. Грунт попадает внутрь стакана, но удерживается там благодаря силе трения. Полную емкость поднимают наружу и избавляют от породы. Затем операцию повторяют.

Желонка — замена стакана, если грунт в нем держаться не способен. На конце ее находится специальный клапан, который закрывается, когда конструкцию поднимают на поверхность. При опускании в скважину клапан открывается.

Важный момент при использовании метода — необходимость следить за вертикальностью, так как при любом отклонении от нее арматурный материал — обсадные ПВХ трубы — установить будет невозможно. Поэтому главное требование к стакану (желонке) — минимальная длина (высота), составляющая 2 м.

Ручное бурение скважин на воду

Наличие водопровода или скважины на загородном участке — условие эффективности вашей работы на нем, а может быть и вашего комфортного обитания. В том случае, если подвести водопровод к участку не окажется возможным, следует предпринять попытку бурения скважины.

В этой статье вы сможете узнать каким образом выполняют ручное бурение скважин на воду, также вы сможете узнать об основных причинах «поломок» старых скважин и способах их устранения, а также о ценах на выполнение буровых работ строительными организациями.

Основная цель, с которой выполняется бурение скважины на участке — добыча воды, пригодной для питья и полива. Воду можно считать питьевой, если она:

  • имеет прозрачность минимум 30 см,
  • содержание в ней нитратов — менее чем 10 мг/л,
  • один литр воды содержит максимум 10 кишечных палочек,
  • имеет оценку вкуса и запаха не меньшую, чем 3 балла.

Чтобы убедиться в том, что вода питьевая следует обязательно сдать ее образец в санэпидемслужбу для проведения экспертизы.

  1. Как выполнить своими руками
  2. Бурение в различных почвах
  3. Способы
  4. Уход за скважиной и ее ремонт
  5. Цены на выполнение работ

Как выполнить своими руками

Самое первое условие — для выполнения буровых работ самостоятельно, понадобится знание технологии бурения. Начинают работу с рытья шурфа, его глубина должна быть минимум 2 м, а размеры — 1,5х1,5 м. Это предупредит возможность осыпания наиболее непрочного слоя грунта.

Если стенки шурфа обшить досками они не будут осыпаться. Процесс бурения скважин вручную предусматривает использование буровой колонки и вышки, с помощью которой и выполняется подвешивание буровой колонки над точкой бурения.

Буровая колонка — это 6 штанг, удлиняемых при помощи переходных муфт. Сама буровая колонка оборудована буровой головкой. Буровая вышка сооружается из бревен от 150 до 200 мм в диаметре, вид ее напоминает треногу, на которой крепится лебедка. Буровая колонка — это соединенные между собой определенным способом буровые штанги. Если бурение скважин производится вручную, без вышки, то используются штанги высотой 1,5 м, бурение с вышкой позволяет использовать трехметровые штанги.

Ручное бурение скважин — процесс достаточно сложный. Потребуется выбор качественных инструментов, изготовленных из высокопрочной стали. От вида грунта, в котором будет делаться скважина зависит выбор бура и способ бурения скважины.

Для работы используются такие виды буровых головок:

  • змеевик, или спиральный бур,
  • бур-ложка,
  • бур-долото,
  • желонка.

Бурение в различных почвах

Выполнить ручное бурение в малоосыпающихся грунтах, к примеру в глинистом песке или в песочной глине, в суглинке можно с помощью бура-ложки. С каждой его зарубкой скважина становится глубже на 25-40 см. Бур-ложка представляет собой стальной цилиндр, имеющий продольную прорезь. Чтобы обеспечить надлежащую прочность бура сталь при его изготовлении подвергается термообработке.

Бур-ложка имеет длину порядка 700 мм и диаметр — 200 мм. Устройство его нижней части может быть различным. Изготовить такой бур можно собственноручно, для этого понадобится труба нужного диаметра, разогрев металла до состояния пластичности даст возможность придать ему нужную форму.

К отличительным особенностям ложки-бура относится смещение его корпуса относительно оси вращения, т.е. оси вращения штанги и нижнего сверла совпадают, ось тела самой ложки будет смещена на расстояние равное 10-15 мм. При работе режущая кромка такого бура будет делать скважину, диаметром превышающую диаметр ложки. Это упрощает проход обсадных труб, т.к. зачастую их внутренний диаметр превышает наружный диаметр ложки.

Выполнение скважины в твердом грунте может оказаться непростым делом, в таком случае следует использовать бур-долото и технику ударного бурения. Форму бур-долото может иметь разнообразную: плоскую, крестообразную, спиральную. Именно спиральный бур окажется наиболее рациональным вариантом при выполнении ручного бурения глинистого грунта. По виду — это скрученная спираль с шагом, равным диаметру. Изготавливают такие буры с цельных кусков стали, подвергая из закаливанию. Размер нижнего основания — от 45 до 85 мм, лезвие имеет длину от 258 до 290 мм.

Рыхлую и осыпающуюся почву удобнее всего извлекать желонкой. При работе желонкой применяется ударный метод, поэтому нижняя часть желонки оснащена наконечником, имеющим диаметр на 4-6 мм больший, чем диаметр корпуса. По виду желонки делятся на обычные и поршневые. Для изготовления корпуса желонки используют стальную трубу длиной от 2 до 3 м. Низ желонки оснащен стальным башмаком, верх — резьбой для крепления к штанге или канату. В качестве клапана служит стальной диск или шарик. Более сложное устройство имеет поршневая желонка. Внутри ее установлен поршень, управление которым осуществляется с помощью штанги. В процессе работы поочередно повторяются циклы бурения и очистки желонки, причем выполнить ее можно только при полном извлечении инструмента из скважины. Более сложным окажется процесс извлечения инструмента, имеющего большую длину.

Способы

Имеются различные способы бурения скважин на воду, но с их помощью удастся пробурить обычную скважину глубиной менее 20 м. Выполнить вручную бурение артезианской скважины невозможно. Ручное бурение скважин на воду может выполняться несколькими способами.

После соответствующей подготовки шурфа над ним устанавливается вышка и производится сборка буровой штанги. Опускание штанги в шурф производится при помощи специального подъемного устройства, затем начинают бурение, вращение штанги производят вдвоем ( для выполнения работ понадобится минимум 2 человека). На штангу следует нанести метку на высоте 600 мм, по ее достижению штангу следует поднимать и производить ее очистку. Если глубина скважины менее 20 м, то установка треноги не обязательна.

Извлечение плавающих песков производят из скважины ударным способом с использованием желонки. Для бурения вязких пород применяют желонку, змеевик или бур-ложку. При выполнении работы не следует забывать, что что пройдя 500 — 700 мм следует вытягивать инструмент и производить его очистку.

Прекращается процесс бурения после прохождения водоносного и достижении водоупорного слоя. На следующем этапе производится подготовка скважины к работе. Сначала производится тщательная очистка скважины с помощью желонки, затем на ее дно опускают фильтр, оставшееся пространство заполняют крупным речным песком.

Фильтр — один из наиболее важных элементов скважины. Он представляет собой металлическую сетку,опирающуюся на каркас скважины. Установив фильтр и водоподъемные трубы снимают обшивку шурфа и засыпают его. Теперь можно приступить к установке ручного или электрического насоса. Эстетичный внешний вид скважине придадут установленный над ней навес или деревянный сруб, вариант оформления будет полностью зависеть от фантазии хозяев.

Читать еще:  Какой толщины должен быть утеплитель на крыше

Уход за скважиной и ее ремонт

Капитальный ремонт скважин — процесс длительный и для его выполнения может понадобиться умений и навыков не меньше, чем при выполнении бурения. В случае, если вы участвовали в бурении скважины и не совсем четко представляете как она обустроена и с чего начинать ремонт, то оптимальным решением будет обращение за помощью к профессионалам.

Уход за скважиной заключается в периодической очистке фильтров. Он заключается в поднятии фильтра со дна и тщательной его очистке (промывке). Саму скважину тоже потребуется очистить от засыпки с помощью желонки. Заполнение песком пространства между фильтром и стенами скважины производится после опускания фильтра.

Цены на выполнение работ

Цена бурения неразрывно связана с конструктивными особенностями скважины и применяемым способом бурения. В зависимости от грунтов могут использоваться обсадные трубы, отличающиеся по диаметру и другим характеристикам.
При использовании трубы диаметром 114 мм цена на бурение может составить от 1500 до 2000 за метр погонный.
При диаметре трубы 168 мм цена составит от 2500 до 3200 руб.

Делаем скважину своими руками. Последовательность действий

Идея самостоятельно пробурить скважину и пользоваться потом водой интересна сама по себе. Есть риск потратить уйму сил и средств впустую, настолько непрост процесс бурения скважины. Но отговаривать не будем — причины для такого решения у каждого свои, а современных технологи позволяет рассчитывать на положительный результат при бурении своими руками с участием минимальных сил. Об этом и поговорим в статье.

Этапы монтажа

Бурение скважины в одиночку включает ряд обязательных этапов:

  • Этап 1 – образовательный.
  • Этап 2 — проектный
  • Этап 3 – подготовительный.
  • Этап 3 – строительный.
  • Этап 4 – завершающий.

Первый этап — этап теоретической подготовки бурения, ведь надеяться придется только на себя. Поэтому, с головой уходим в Интернет, в нужную литературу – проблем с ней сегодня нет. Неоценима помощь специалистов-буровиков, любого кто такой опыт имеет. Пригодятся советы старожилов в установке скважины и сведения изыскательских архивов. Важна следующая информация:

  • О правовых аспектах строительства и использования водоносной скважины.
  • О видах водоносных скважин и особенностях их выбора.
  • О технологии бурения водоносной скважины.
  • О нужной технологической оснастке.
  • Где она приобретается или как сделать ее.
  • О технологических рисках процесса бурения и алгоритмах действий в случае их реализации.
  • Об обустройстве построенной скважины.

Как глубоко может находиться вода?

Разберёмся, как глубоко располагается вода? Есть три основных типа скважин, имеющие разную глубину и определённые условия залегания водоносного слоя. Водные горизонты залегания:

  • В верхнем горизонте, находится ближе, находится верховодка, являющаяся, почвенными водами. Она имеет несбалансированный характер, не имеющая подходящую чистоту как для питьевых, так и для бытовых условий. Не используется для личностных нужд и прочего. Верховодка расположена обычно не глубже четырех или пяти метров.
  • Песчаные водяные горизонты, находящиеся на глубине от 7 до 10 метров. Располагаются на различных уровнях, отличаясь друг от друга водонепроницаемыми глиняными слоями. К счастью, вода здесь чистая, обладает качественной фильтрацией, что делает её полностью пригодной для использования. На эти слои, полагаются при выкапывании колодцев и бурении скважин своими руками. Найти пласты водоносного песчаника можно на глубине до 50-ти метров.
  • Опускаемся ещё ниже, проходим через толстые слои водоупорной глины, находящейся в гуще, пористого известняка, мы доберёмся с вами до мощного водоносного горизонта, под названием «артезианский». В таких местах расположено давление, благодаря чему вода спокойно поднимается наверх. Самый подходящий вариант водоснабжения – артезианская скважина. Одна она, способна полноценно обеспечить водными ресурсами несколько домов. Длительность службы артезианской скважины 50 лет.

Прорубить артезианскую скважину своими руками не просто. Для этого вам уже предстоит обратиться к бригаде специалистов, у них есть необходимое оборудование прорубающее такие скважины. Давайте узнаем различные технологии бурения.

Технологии бурения

Есть куча различных методик установки скважин, успешно используются для совершения данной работы. Каждый метод обладает уникальными свойствами, которые помогут обеспечить необходимые условия. Освоив различного рода методики, спокойно осуществите бурение своими силами. Рассмотрим каждую методику:

Шнековый метод

Способ применяется для бурения скважин на маленькой глубине. Берётся специальный инструмент, бур, которым прорубается земля и выносится наружу приваренными лопастями. Если лопасти приделаны под прямым углом, весь мусор придётся доставать. Если лопасти приделаны под углом менее 90-та градусов, то весь мусор не придётся доставать.

Технологией стоит пользоваться на гравийных и суглинистых грунтах. Другие местности невозможно бурить шнековым методом. В случае необходимости учитывайте все условия.

Колонковое бурение

Существует определённый инструмент – труба, на конце закреплена колонковая воронка, оснащенная острыми зубцами, сделанными из стойкого и качественного металла. Инструментом можно пробурить плотные, твёрдые породы. Колонковая труба напрочь разрушает весь прочный грунт долотом, после чего, коронка осуществляет разбуривание и выбрасывает наружу все накопившиеся отходы в трубке.

Разбуривание происходит из-за вращения колонки с трубкой, углубляется глубже в грунт и создаёт нужную нам скважину с определённой шириной, равной сечению используемой детали. Ненужный мусор выбрасывается наверх со снарядом под названием «Стакан». Тяжеленной кувалды убирают породу. В самостоятельном разбуриванье этим приёмом, предусматривается подача чистой воды, воды с небольшими кусочками глины. Решением этой задачи, является укрепление стенок.

Ударно-канатный метод бурения

Используется оборудование под названием тренога. Сооружение высотой в два метра, которое конструируется прямо на самом месте установки. Сверху треноги прикрепляется блок. Через блок кидается трос, в конце устанавливается желонка. Суть приспособления заключается в его опускании и поднимании наверх, используя трос. Желонку очищают от мусора через дырочку, находящуюся на расстояние 50 сантиметров от рамки снизу.

Бурение ударно-канатным приёмом скважин своими силами, предоставляет поднятие бурового приспособления на высоту, которую позволяет тренога, и затем его опускают обратно под силой притяжения. Позволяет разбить породу. Обломки собираются желонкой. Помните, нужно всегда возводить треногу.

Ручное роторное бурение на воду

В таком способе ствол создаётся благодаря буру, выглядящее как огромное сверло. Прорывает в земле поток, создавая вращения. Канал нужен для того, чтобы достать необходимого водо-несущего слоя. Прибор качествен при бурении скважин самостоятельно на воду в гравийных и суглинистых почвах. На неустойчивых, песчаных местностях, скважину можно закрыть с помощью бура-ложки.

На песок

Чтобы проделать бурение скважин на песок, достаточно взять вышеописанные методы, шнековый или ударно-канатный способы. Одна сложность в данном бурение – очистка канала от шлама. Нужно тщательно подходить к работе в этом приёме, первоначально, убрав рыхлый верхний слой почвы. Постоянно следив за наполнением лопастей или желонок шламом. Для облегчения работы, можно периодически подливать воду в канал, после чего, медленно опускать прибор внутрь, делая скважину.

Инструкция по установке скважины

Бурение скважин самостоятельно требует усилий и труда. Инструкция по бурению скважин:

  • Вы должны выбрать подходящее место. Желательно по ближе к дому. Также, место должно иметь хотя бы 4 метра в длину и ширину, дабы вам было удобно провести работу.
  • Выбираем необходимый инструмент для бурения, к таким относятся: бур-долото, бур-ложка, шнек, ударно-канатная конструкция. Приступаем к работе, пробуриваем скважину, используя вышеописанные методы.
  • Установка труб и насосов. Засыпаем дно скважины песком или мелкой щебёнкой. Оно должно быть очищено желонкой. Готовим первую трубу заранее, ибо опускать её придётся сразу после завершения бурения, иначе стенки шурфа рассыпятся. Высверливаем отверстия в нижней части трубы, примерно на высоту 15-ти сантиметров о края. Это помогает ей «впитать» больше воды. На торец прикрепляется сетка фильтрации.
  • Одного колена сто процентов не хватит, его длина достигает 2 – 2,5 метров. Монтаж и обслуживание, станет трудным с трубами больших размеров. Поэтому, они свинчиваются и соединяются по резьбе. Нижняя должна упираться в самый низ шурфа. После монтажа труб во внутрь их опустите насос.
  • Монтаж кессона и оборудования. Оголовок скважины должен быть обязательно укрытым, утеплённым. В кессоне вы ставите оборудование уже на своё усмотрение. На практике всё монтируем в камере, что более компактно, упрощённо в обслуживание и ремонте.

Фильтрация воды из скважины

Процесс бурения можно считать оконченным только после выполнения регламента завершающего этапа. Здесь надо будет позаботиться о защите обсадной трубы специальным оголовком. Пространство между обсадной трубой и грунтом заполняем жидкой глиной, это предотвратит попадание бактерий, защитим ее от атмосферных осадков и промерзания. И конечно же, оборудуем водоподающую трубу фильтрами. В системе водоподготовки воды из скважины используется фильтры грубой и тонкой очистки по выбору:

  • Сетчатые фильтры. В таком фильтре посторонние частицы задерживаются сеточкой. Она пропускает воду и задерживает на поверхности сетки все лишнее. Периодически сеточку нужно очищать, это не трудно, если знать, как. Просто разбираем фильтр, убираем грязь с сетки, ставим ее на место и собираем фильтр.
  • Дисковые фильтры. В них все постороннее улавливается пакет дисков из синтетической ткани. Эффективность дискового фильтра в сравнении с сеточным выше, промыть диски при чистке тоже проще, разбирается он точно так же, как и сеточный, понять, как несложно, достаточно взять фильтр в руки.
  • Катриджные фильтры — это фильтры тонкой очистки в отличие от сеточного и дискового. Такой фильтр работает уже не только против механических взвесей в воде, но и борется с ее бактериальным загрязнением, меняет ее химическую природу, удаляя, например, хлор и другие вредные вещества. Очищают воду в таких фильтрах сменные катриджи, через которые проходит вода. Заполнение катриджей справляется с задачей глубокой очистки воды, разница между ними в свойствах избирательности к разным загрязнителям воды. Катриджи требуют периодической замены. И эту работу при желании можно выполнить самому. Вместе с катриджным фильтром идет специальный ключ, которым и выкручиваем колбу, в которой находится катридж. В стандартном фильтре их три. Удаляем из колбы катридж, моем колбу, вставляем другой и собираем обратно, не об уплотнительной прокладке в соединении колбы и корпуса фильтра. Так поочередно меняем все три катриджа. Смотрим, нет ли пропусков воды, при необходимости подтягиваем, все, фильтр снова, как новый.
  • Напорные фильтры. Самые технически сложные из всех их видов, которые нашли применение в быту, хотя еще недавно работали только в сложных химических производствах. Этот фильтр уже стационарная установка со сложной автоматикой, где вода под напором и с подачей воздуха очищается специальными заполнителями до предельно чистой. Это устройство требует обслуживания только подготовленными специалистами, но периодичность регламентного обслуживания велика, раз в несколько лет.

Напоминаем, что перед тем, как обслуживать фильтр, обязательно отключите воду в системе и сбросьте в ней давление, открыв кран любого сантехнического прибора. Если говорить о фильтрах, и не только о напорных, то установку и обслуживание любых фильтров, даже сеточных, надежнее поручать специалистам, ведь никто не хочет, чтобы вода из скважины превратила дом в бассейн

Полезные видео и заключение

В принципе, это все основные этапы по бурению скважины лично. Также, не забывайте, что перед тем как начинать бурить скважину самому, не опираясь на услуги профессионалов, тщательно всё просчитайте и подготовьтесь. Просчитайте растраты, оборудование, определённые детали, мелочи. И решайте, что будет экономнее и выгоднее, бурить скважину самим или же заказать услуги профессионалов.

Выполнение бурения скважин на воду вручную

Бурение скважин вручную: советы и рекомендацииБлагодаря скважине можно получить доступ к воде в тех местах, где доступ к магистралям коммуникаций очень ограничен. При этом процесс изготовления такой конструкции является довольно утомительным и требует наличия определенного оборудования.Однако существует и ручное бурение скважин, позволяющее достигнуть необходимого результата не прибегая к помощи специальной техники. Поэтапный процессДля начала необходимо сказать о том, что данный вид работ рассчитан на то, что уровень залегания водоносного слоя располагается не глубже 15 метров.

При этом бурение скважины вручную лучше всего сочетать с абиссинским колодцем или как его еще называют «игла». Дело в том, что это самая оптимальная конструкция для данного процесса, и она не требует особых усилий или специальной техники. Подготовительные работы*Для начала необходимо приобрести или взять в аренду ручные буровые установки для бурения скважин.

Они имеют разный тип и способ применения, но главная задача подобных устройств заключается в проделывании в земле отверстий определенной глубины.*Необходимо сказать о том, что выбранный тип конструкции вполне устраивает первоначальная трехметровая скважина. Однако, для облегчения работы мастера стараются увеличить это расстояние до максимально возможного. А именно до той глубины, что позволяет сделать оборудование.*Далее инструкция по монтажу рекомендует подготовить специальные иглы.

Их делают из трубы, на конце которой фиксируют своеобразный штырь, чтобы конструкция легко входила в землю.*Немного выше иглы в трубе проделывают несколько отверстий, через которые и будет поступать вода. Некоторые мастера в данной области советуют располагать проволочный фильтр для скважины, хотя довольно часто его просто не устанавливают.Совет!Профессиональные мастера не рекомендуют использовать тонкостенные трубы, поскольку они будут не только выполнять функции водопровода, но и обсадной колоны. Монтаж*Прежде всего, необходимо сказать о том, что вода из скважины является собственностью государства, поскольку относится к разряду полезных ископаемых.

Именно поэтому сначала необходимо оформить все соответствующие документы и получить лицензию.*После того, как все формальности улажены, можно брать ручной бур для бурения скважин и приступать к работе.*Профессиональные мастера советуют выбирать такое сверло, чтобы его диаметр был немного меньше, чем у трубы. Так конструкция будет плотно входить в почву и надежно зафиксируется в ней.*Считается что для произведения такой скважины достаточно глубины в 3 метра. Однако если работы выполняются своими руками, то стоит использовать бур максимально.

Именно поэтому профессионалы проделывают отверстие на глубину, которую позволяет их оборудование.*На следующем этапе в скважину вставляют трубу острым концом вниз. После этого ее забивают.*Если длина иглы не позволила достичь водоносного слоя, то ее наращивают и также максимально заглубляют в почву.*Для данной работы используют специальный ударный инструмент, который не повредит резьбу на конце трубы. Однако стоит сказать и о том, что существует бур для бурения скважины вручную, уже оснащенный необходимым механизмом для забивания.*Погружают иглу в грунт до тех пор, пока она не войдет в водоносный слой.

После этого сверху устанавливают водяной насос. Необходимо упомянуть, что такая система может отлично работать с ручной помпой.*Дело в том, что цена подобного устройства может быть немного выше стоимости насоса, но зато оно не нуждается в электрической энергии и обладает высокой надежностью.*Отдельного внимания заслуживает и тот факт, что для ручного изготовления скважин было придумано огромное количество всевозможных устройств и приспособлений. Все они отличаются по своей конструкции и требуют определенного применения сил.

Именно поэтому к выбору соответствующей системы стоит подходить из расчетов технических условий конкретного участка и предполагаемой длины скважины.Совет!Если есть возможность использовать технику, то стоит воспользоваться.Вручную вполне можно создать скважину, которая будет иметь заглубление не более 15 метров. Для других систем подачи воды рекомендуется применение специализированной техники.

Чтобы обеспечить дачный участок бесперебойным водоснабжением, лучше всего использовать колодцы или скважины, которые забирают воду напрямую из водоносного слоя.

Бурение скважин на воду вручную является делом ответственным и сложным, но все вполне можно выполнить самостоятельно, без приглашения дорогостоящих бригад. Специалисты все же потребуются, чтобы правильно определить точку бурения. Без такого предварительного исследования не всегда можно обойтись.

Схема водоснабжения из скважины.

Методы бурения на дачном участке

Для установки скважины можно использовать различные методы, которые различаются по типу оборудования, принципу проведения работ. Шнековый метод — самый простой, используется он чаще всего. Таким способом можно пробурить скважину практически на любом типе грунта.

Во время вращения бура почва выносится на поверхность, но каждые 60-70 см все же рекомендуется доставать часть бура и дополнительно очищать ее от отвалов породы. Из минусов следует отметить только то, что порода падает в полость самого ствола. При достижении определенной глубины придется принять меры по очищению, для этого отлично подходит обычная желонка.

Для бурения можно использовать специальные шнеки, ледорубы и другие виды буровых головок.

Все зависит от типа грунта, глубины скважины и остальных условий. Качество работы должно быть соответствующим, но для работ потребуется минимум 2 человека, которые будут обеспечивать вращение головки. Важно следить за вертикальностью шахты, так как это оказывает значительное влияние на качество использования.

Ручное бурение скважин на воду.

Бурение скважины на воду своими рукамиможет быть выполнено колонковым методом. В чем его особенности?

Применяется труба, на конце которой имеется специальная колонковая коронка, резцы ее очень острые, изготавливаются из твердого сплава. Если грунт сверхтвердый, то необходимо его первоначально разбить долотом, после чего приступить к бурению колонкой. Весь шлам поднимается наверх.

В грунт труба углубляется за счет вращательных движений, в результате создается ствол необходимого диаметра. Кувалдой буровой ствол очищается от грунта, после чего прохождение продолжается. Во время работы необходимо в ствол накачивать воду с примесью обычной глины, это позволит укрепить стенки скважины.

На верхней части колонки делается крепеж, он должен быть прочным, чтобы она не оторвалась во время работы. Наращивание штанги осуществляется примерно каждые 1,2-1,5 м, технологическая колонна постепенно углубляется в грунт. Во время наращивания надо следить, чтобы не было никакого люфта.

Ударно-канатный метод

Буровой снаряд Шитца.

Чтобы самостоятельно пробурить скважину, можно использовать ударно-канатный метод. Применяется желонка, т.

е. специальная труба с шаром на одном конце и решеткой сверху. Бур поднимается над поверхностью грунта примерно на 2 м, после чего с силой опускается вниз, порода разбивается и поднимается на поверхность.

Сама порода захватывается специальным режуще-захватывающим приспособлением, чтобы предупредить его осыпание вниз. Чтобы бурение стало более легким, в скважину наливается вода или специальная глиняная смесь. После проведения работ она вычерпывается.

Для работы применяется тренога, она монтируется над участком бурения. На пересечении брусьев ставится блок, к которому укрепляется канат и желонка.

Опускать ее в скважину необходимо с силой, чтобы грунт разбивался. В противном случае его подъем не будет осуществляться. Применять такой метод можно для источников, глубина которых составляет до 10 м, при большей глубине необходимы значительные физические усилия, а это не всегда возможно.

Ударно-вращательный метод

Ударно-вращательный метод бурения схож с предыдущим, но кроме вращательных применяются и ударные движения. Бурение ручным способом получается намного быстрее, грунт выбивается за счет желонки, времени на работу затрачивается меньше.

Сам грунт на поверхность поднимается удобным ковшом, что позволяет не вынимать бур каждый раз при достижении определенной отметки.

Применяется такой способ бурения скважинна дачных участках в том случае, когда грунты каменистые и твердые, использование остальных методов сложное и длительное, требующее определенных затрат.

Бур опускается в скважину при помощи обычной треноги, к которой в точке пересечения брусьев монтируется блок и прочный канат. Это делает бурение облегченным, так как ворот крутить уже нет необходимости. На мягком грунте такой способ не применяется, поскольку он становится трудным и не столь эффективным.

Трудности самостоятельного бурения

Схема устройства скважины на песок.

Скважина своими руками может быть пробурена способом ледобура. Сам бур используется в качестве наконечника, при необходимости для наращивания применяется штанга.

Купить такой ледобур не составит труда, стоимость его вполне доступная. Для штанг можно взять обычную стальную трубу, диаметр которой составляет 25 мм. Для усиления режущих свойств шнека к его лопастям можно дополнительно приварить усиленные резцы.

Последовательность бурения скважины вручную:

Сначала подбирается подходящий участок, где можно рыть скважину. Для этого заказывается специальное исследование, показывающее расположение водоносных слоев, глубину их залегания. Без такого исследования определить, есть ли вода на участке, можно при помощи некоторых внешних признаков, но они не дадут показаний глубины и типа водоносного слоя.После того как участок определен, можно готовить место для буровой.

Для этого сначала требуется выполнить углубление в 2 штыка лопаты. Размеры обычно делаются 1,5х1,5 м.Если яма готова, то для бура сооружается тренога. Для нее подойдут стальные трубы или деревянные доски.

По центру между ними будет идти штанга буровой. Это позволит придерживаться вертикального хода.Бурение скважин проходит при участии минимум 2-х человек, которые будут поворачивать бур. Для удобства предварительно навариваются удобные ручки.

На трубе надо сделать отметку в 600-700 мм. Это поможет вовремя выполнять отвалы грунта. Когда отметка достигает дна ямы, нужно бур извлечь, очистить от породы, при необходимости нарастить.

После этого наконечник опускается в углубление, ставится новая отметка, продолжается бурение.Наращивание штанги можно выполнить одним из двух методов. Обычно для этого на трубе нарезается резьба, чтобы можно было легко и быстро выполнить увеличение длины. Но если резьбы нет и выполнить ее нечем, то используется специальный палец-стержень.По мере того как выполняется бурение скважин, необходимо монтировать специальную обсадную колонну.

Она требуется для того, чтобы укрепить стенки скважины, защитить их от осыпания, попадания внутрь верховодки, грунтовой влаги более низких слоев. Труба может быть из металла или пластика, второй вариант более предпочтителен. Труба опускается по мере прохождения глубины будущего источника.

Когда над поверхностью грунта остается примерно 10-15 см, труба наращивается, крепление выполняется пайкой либо резьбой в зависимости от типа обсадной трубы.Во время работы требуется проверять вертикальность прохода. В противном случае скважиной пользоваться будет трудно, глубинный насос для нее применять не получится. Выровнять ствол во время работы еще можно, но когда уже пройдено большое расстояние, сделать это будет сложно.

Оголовок для скважины.

Если бурение скважин прошло успешно, появилась вода, нужно работы остановить. Делается это по достижении необходимого расстояния до дна. Далее можно приступать к оборудованию скважины.

Требуется сделать первоначальный анализ воды, на основании этого подобрать фильтр, принять другие меры по очистке. После этого монтируется насос, который может быть погружного или поверхностного типа, устанавливаются датчики и автоматика для управления.

Для обеспечения бесперебойной подачи воды сегодня все чаще используются скважины, которые намного эффективнее и удобнее традиционных колодцев.

Сделать скважину своими руками не так сложно, но необходимо приложить максимум терпения и в точности соблюдать все этапы этого процесса.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×