Утеплять по внутренним стенам или наружным?

Как лучше утеплить дом, снаружи или изнутри, в чем преимущества одного и второго варианта

Главным направлением при строительстве любого жилого сооружения является утепление.

Поэтому еще на стадии проектировании здания важно предусмотреть, как лучше утеплить дом снаружи или изнутри.

Каждый из представителей теплоизоляционного материала имеет свои индивидуальные особенности, преимущества и недостатки.

Утепление частного дома, преимущества

Среди положительных сторон этой строительной процедуры выделяют следующие аспекты:

• смещение точки росы в теплоизоляционный материал;
• существенное снижение затрат на нагрев теплоносителя и уменьшение нагрузки на отопительное оборудование;
• создание комфортных условий существований вне зависимости от времени года;
• улучшение звукоизоляции;
• предотвращение грибковых отложений и плесени;
  исключение промерзаний.

Как лучше утеплить дом снаружи или изнутри

Для ответа на подобный вопрос предварительно следует разобраться в преимуществах и недостатках внешнего и внутреннего утепления.

Наружное утепление

К числу подобных материалов относят, в частности, пенополистирол (пенопласт). Процедура монтажа заключается в обшивке стен плитами.

Наряду с основным сырьем, в ходе процедуры также применяются стеклотканевая гидроизоляционная сетка, грунтовочные и клеевые составы, крепежные элементы и краска.

Технология утепления в большинстве случаев состоит из нескольких этапов.

Первым выполняется подготовка и грунтование стен, затем осуществляется установка листов, армированной сетки и покрытие образовавшейся поверхности клеем.

На заключительной стадии производится дополнительное грунтование, оштукатуривание и окрашивание.

Часто можно встретить и случаи установки профиля с последующим креплением декоративных материалов.

Преимущества

Как и любая строительная процедура, внешнее утепление имеет ряд индивидуальных особенностей.

К положительным сторонам представителей наружной теплоизоляции относят следующее:

• Стабилизация температурного режима, что приводит к сокращению затрат на обогрев в зимнее время года и охлаждение летом.
• Дополнительный отвод влаги и предотвращение образования плесени на внутренней отделке помещений.
• Обеспечение защиты арматуры и бетонной (кирпичной) прослойки от прямого воздействия воды.
• Улучшение звукоизоляционных качеств.
• Создание эстетического внешнего образа здания.
  Внешнее утепление позволяет в значительной степени обеспечить благоприятный климат в помещении без потери полезной внутренней квадратуры.

Недостатки

Среди негативных сторон внутреннего утепления необходимо выделить следующие моменты:

• необходимость проведения работ при температуре не менее + 5 С и влажности не менее 65%;
• сложность выполнения ввиду использования дополнительных приспособлений: леса, стремянки, лестницы и т.д.;
• чрезмерно завышенная стоимость.

Количество недостатков находится в прямой зависимости от качества выполнения работ.

Внутреннее утепление

В литературе и высказываниях профессиональных строителей можно встретить высказывания против проведения подобных работ.

Это обусловлено якобы появлением «плачущих» углов, сырости, плесени и грибковых отложений.

Однако, не стоит сразу списывать со счетов внутреннее утепление, поскольку данная процедура имеет ряд особенностей.

Преимущества

Среди положительных сторон такой отделки выделяют:

• возможность проведения работ без привязки к времени года и иным климатическим капризам;
• отсутствие необходимости возведения дополнительных подмостков и найма квалифицированных специалистов-высотников.

Недостатки

Негативными аспектами проведения подобных работ являются:

• сокращение внутреннего пространства помещений на 5%;
• ухудшение микроклимата за счет конденсации паров на стенках утеплителя;
• после установки теплоизоляционного материала появляются «мостики» холода, посредством которых осуществляется утечка тепла.

Последнего из перечисленных недостатков удается избежать путем проведения аналогичных процедур с потолком и полом.

С какой стороны лучше утеплять стены и почему

Выбор того или иного способа осуществляется на основе личных предпочтениях каждого владельца, срочности проведения работ и финансовых возможностей.

Однако большинство людей ввиду защиты дома от температурных перепадов, проникновения влаги, воздействий солнечных лучей и мороза на стены останавливаются на фасадной теплоизоляции.

Технологии установки материала снаружи и внутри сооружения существенно не отличаются.

Посмотрим полезное видео о том, как лучше утеплить дом, снаружи или изнутри:

Способы внешнего утепления

Профессиональные строители и отделочники выделяют следующие способы внешнего монтажа теплоизоляционного сырья:

• Мокрый тип. Листы фиксируются на наружные стены, после чего оштукатуриваются.
• Отделка несущих конструкций 3 невентилируемыми слоями: первый – теплоизоляционный материал, второй – воздушная подушка, третий – декоративная основа (кирпич, сэндвич и пр.).
• Вентилируемый фасад. На установленные элементы утеплитель прикрепляется ветровая защита, после чего фиксируется сайдинг или иное финишное сырье.

Способы внутреннего утепления

К числу методов обустройства внутреннего теплоизоляционного слоя, сводящихся в большинстве случаев к способу нанесения на поверхность, относят:

• Каркас.
• Напыление.
• Теплая штукатурка.
• Наклеивание.

Посмотрим видео о внутреннем утеплении дома:

Обзор теплоизоляционных материалов

Каждый продукт имеет свои отличительные особенности и требует знания нюансов при установке.

Ввиду изобилия соответствующего сырья необходимо знать слабые и сильные стороны каждого представителя, а также тонкости при работе.

Целлюлоза

На прилавках строительных магазинов подобный материал довольно часто именуется эковатой. Это обстоятельство обусловлено составом продукции.

На 80% целлюлоза состоит из переработанной бумаги, пропитанной борной кислотой и антипиренами.

Несмотря на низкую теплопроводность данное сырье с легкостью впитывает влагу, что в совокупности с неправильным монтажом в значительной степени снижает ее свойства.

Кроме этого, целлюлоза достаточно сыпучий материал, что пагубно отражается на периоде эксплуатации.

Пенополиуретан

Представленный тип выпускается в жидком виде и по химическому составу имеет схожее строение с поролоном.

Ввиду отсутствия стыков пенополиуретан образует единый теплоизоляционный контур, надежно проникающий в любую поверхность.

Имея стойкость к воздействиям насекомых и грызунов, все положительные свойства названного материала достигаются при соблюдении технологии нанесения, соблюсти которую не всегда получается.

Минеральная вата

На прилавках современных строительных магазинов можно встретить множество разновидностей этого сырья.

В зависимости от производной основы минеральные утеплители подразделяются на представителей, выпущенных на основе:

• Камня. Утеплитель выполняется на основе базальта, гранита и иных твердых материалов и является фаворитом среди встречающихся линеек. Несмотря на наличие в составе фенола, такая продукция признана самой экологичной.
• Шлак. Такое сырье содержит в составе металлургические отходы. Свое применение такой товар ввиду небольшого срока службы находит при утеплении сараев или иных хозяйственных построек.
• Стекло. Производится такая продукция путем переплавки стекольных остатков, соды, известняка, доломита и иных материалов.

Данные представители по причине стойкости к выгоранию используются при возведении сооружений из древесины.

При приобретении минеральной ваты следует руководствоваться главным правилом – листы должны быть плотные, без нарушений целостности, с обязательным влагозащитным пропиточным слоем.

В случае соблюдения перечисленных условий установленный материал обеспечивает оптимальную циркуляцию пара и воздушных масс без внутреннего накопления влаги.

Пенопласт

По своей сути является пластической массой во вспененном состоянии. Плотность пенопласт имеет более низкую, чем исходное сырье, т.к. основной его объем составляет газообразное вещество.

Листы пенопласта имеют ряд особенностей:

• хрупкость;
• подверженность к впитыванию влаги и поглощению солнечных лучей;
• абсолютная изолированность от проникновения воздуха и пара;
• дешевизна;
• стойкость к холоду;
• простота монтажа.

Категорически не подходит для обшивки домов в сельской местности. Это обусловлено тем, что в материале могут заводиться грызуны.

Пеноплэкс

По поводу этого материала у специалистов разносторонние мнения.

Одним из аргументов в пользу того, что сырье ни в коем случае нельзя применять для утепления фасада – ввиду наличия на поверхности пеноплэкса полимерной пленки возникают сложности при обработке поверхности финишными составами, а в доме появляется парниковый эффект.

Перечисленные негативные эффекты минимизируются путем установки системы вентиляции.

К числу положительных сторон материала относят безопасность для домочадцев, прочность, низкую теплопроводность, стойкость к воздействию микроорганизмов и проникновению влаги, а также внушительный период эксплуатации.

Эффективно ли утепление дома изнутри и снаружи одновременно

Выполнять одновременное утепление стен дома снаружи и изнутри не рекомендуется.

Даже несмотря на существенные траты на приобретение и монтаж теплоизоляционного материала, параллельная установка чревата скоплением конденсата внутри помещения и смещением точки росы.

Это обусловлено искусственным созданием внутренней преграды для естественной конвекции теплого воздуха.

Понятие точки росы

Под названным понятием принято понимать границу поверхности с определенными температурными показателями, при которых любое вещество приобретает иное состояние.

Если при установке точек промерзания и кипения все просто: в первом случае вода становится льдом, а во втором обретает форму пара, то в рассматриваемом случае происходит конденсация влаги.

Данная величина крайне подвижна, поскольку на нее оказывают воздействие многие факторы, а именно:

• атмосферное давление,
• относительная влажность как снаружи, так и внутри дома,
• фактический температурный режим.

Более простыми словами, на основе сведений об уровне относительной влажности необходимо осуществить расчет граничных значений температуры, при которых образуется конденсат.

Правильный расчет представленного показателя имеет прямое отношение к утеплению жилья.

Без учета этой величины увеличивается риск безрезультативных затрат на приобретение и установку теплоизоляционного материала, под которым будет скапливаться влага.

«Плачущие» стены в конечном счете выльются в появление затхлости в помещениях, грибковых отложений и плесени.

Как и чем утеплить старый деревянный дом изнутри

Старые сооружения из древесины можно утеплить несколькими способами. Первый подразумевает снижение показателей теплопроводности стен и швов путем размещения в соответствующих областях льна, пакли или иных синтетических герметиков.

Второй способ (более затратный) предусматривает работу с минеральной ватой, что требует дополнительной укладки гидро- и пароизоляционного слоев.

Его реализация осуществляется с первоначальной замазки стыков и трещин с последующей обработкой антисептиками и установкой обрешетки. Далее выполняется отделка с использованием гипсокартона или иных декоративных листовых материалов.

В помещении необходимо создать единый тепловой контур, образование которого достигается не только внутренним утеплением стен, но и размещением теплоизоляции на потолке и полу.

В первом случае бюджетным вариантом станет использование цементной (глиняной) смеси с опилками, а во втором, как минимум, укладка листов фанеры с толщиной не менее 9 мм с последующим пропениванием стыков монтажной пеной.

Посмотрим видео об утеплении деревянного дома:

Утепление деревянного дома пенопластом изнутри

Крепление пенопласта можно выполняться несколькими способами.

Первый подразумевает выполнение следующей последовательности действий:

• Изготовление каркаса. Ячейки подобной конструкции должны быть менее габаритов монтируемых листов на 5 мм с каждой из сторон.
• Сборка поверхности. Листы устанавливаются снизу-вверх. При наличии щелей после сборки рекомендуется заделать их монтажной пеной.

Второй способ предусматривает крепление материала посредством специальных крепежных элементов и соблюдение пошаговой инструкции:

• Подготовка основания. Заделка трещин и неровностей поверхности.
• Сборка. Теплоизоляционный контур формируется снизу-вверх путем фиксации листов несколькими ронделями.
• Нельзя исключать и приклеивание пенопласта. Такой вариант предусматривает предварительное выравнивание поверхности и непосредственное крепление материала при помощи пены или клеевых составов.

Второй вариант за счет улучшенных скрепляющих свойств и меньшего расхода наиболее предпочтителен при обустройстве.

Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

Утепление стен : снаружи или изнутри ?

В современном мире всё острее и актуальнее становятся вопросы энергосбережения, экономного и бережного отношения к природным ресурсам. В виду того что энергоресурсы имеют тенденцию к постоянному истощению и удорожанию, необходимо постоянно решать задачи по снижению и сведению к минимуму их потребление. Одна из таких задач решается путем утепления жилья, которое имеет большие теплопотери через стены, пол, и потолок. Учеными доказано, что потери тепловой энергии в домах и квартирах через стены составляют 20- 40%, всё зависит от формы стены, применяемых материалах и толщины стены. Это говорит о том , что 1/3 тепловой энергии, а следовательно и денег тратятся в пустую. Окна и двери также являются причиной значительной теплопотери , рассмотрение технологий уменьшения теплопотерь через окна и двери планируется в одной из следующих статей по энергосбережению.

Варианты утепления стен:

1. Стена без утепления

Как уже писалось выше, в домах ранней постройки не применялся утеплитель, соответственно:

— потеря тепла составляет 20-40%;

— точка росы находится в стене, это означает постоянную конденсацию влаги на стене и в середине неё;

-перепады положительных и отрицательных температур разрушают стену, способствуют образованию трещин.

2. Стена с наружным утеплителем

Самый эффективный метод утепления стены с применением наружного утеплителя. Он позволяет сохранить тепло в доме, не уменьшая площадь внутренних помещений. Очень важное преимущество такого способа теплоизоляции — увеличение способности внешних стен аккумулировать тепло. Стена утепленная снаружи, остывает в 6 раз медленнее, чем стена, утепленная изнутри. Несомненные преимущества:

-потери тепла минимальны 5-10%;

— точка росы располагается либо внутри утеплителя, либо у наружного края стены (в зависимости от толщины утеплителя);

— стена остается сухая;

— стена прогревается полностью, нет значительного перепада температур;

— стена надежно защищена от сезонных и суточных температурных колебаний и воздействия осадков, являющихся одной из основных причин их разрушения;

— дополнительная звукоизоляция (утеплитель поглощает широкий спектр шумов).

3. Стена с внутренним утеплителем

Самый простой способ утепления, однако он хуже чем предыдущий и имеет ряд недостатков:

— потеря тепла от 10-15%

— точка росы расположена между внутренней частью стены и утеплителем или внутри утеплителя, что ведет к накоплению конденсата и образованию сырости внутри помещения;

— стены не сохраняют и не накапливают тепло;

— стена отсыревает изнутри и покрывается грибком и плесенью;

— стена все время промерзшая и подвержена перепаду температур;

— уменьшение полезного объема помещения;

— проблематично укрепить на стене полочки, картины, гардины.

— если между стеной и утеплителем будут небольшие зазоры, то туда будет попадать влага из помещения и, замерзая будет разрущать клеевой слой, увеличивая зазор.

При выполнении теплоизоляции изнутри помещения необходимо применение пароизоляционной плёнки поверх теплоизоляции для исключения попадания водяных паров, в утеплитель. Места примыкания теплоизоляции к конструкциям следует герметично проклеить фольгированным клейким скотчем с нахлёстом 2-3 см .

Из вышеприведенных доводов очевидно, что наиболее эффективным методом утепления стен является утепление с применением наружного утеплителя и соответствующей его защите от осадков. Поэтому он является предпочтительным, но затраты на его осуществление выше чем при внутреннем утеплении, а в ряде случаев наружное утепление труднее осуществить чем внутреннее. Поэтому при обустройстве утепления необходимо взвесить все за и против!

Чем утеплить стены дома и как это лучше сделать — изнутри или снаружи?

Большинство людей чувствуют себя комфортно при 20–23˚С. Как утеплить стены загородного дома, чтобы поддерживать такую температуру не зависимо от сезона и времени суток, а также без существенных затрат на отопление?

Сравнение материалов по теплотехнике

Проще всего эту задачу решить непосредственно при строительстве. Впрочем, подобрать оптимальный вариант утепления и подходящий изоляционный материал можно и для уже существующих строений. Например, если необходимо превратить холодную веранду в теплую комнату, пригодную для проживания зимой, или избавиться от промерзания стен при минусовой температуре и их отсыревания в межсезонье.

Проблемы с теплоизоляцией ограждающих конструкций возникают в самых разных домах. Например, распространенная проблема кирпичных или собранных из керамических блоков стен — промерзание швов. Так как теплопроводность кладочного раствора больше, чем кирпичей или блоков. Популярные в частном строительстве средней полосы России пено-, газо- или шлакоблоки толщиной 200–400 мм не соответствуют нормам термического сопротивления стен, не говоря уже о более тонких изделиях. Дома из бревен и бруса могут быть холодными из-за слишком малого диаметра/сечения, недостаточного для конкретной климатической зоны, а также некачественного межвенцового утепления.

Где расположить утеплитель?

Прежде всего следует определиться с вариантом установки утеплителя. В эксплуатируемом строении их только два: снаружи или внутри. У каждого есть достоинства и недостатки. Хотя специалисты считают наружное утепление более правильным. При нем несущие конструкции меньше подвержены перепадам температур, и служат дольше. Температура их внутренних поверхностей повышается. В отсутствии холодных стен, влаге из воздуха негде конденсироваться, и нет условий для развития колоний грибков и плесени. То есть микроклимат в помещениях становится заметно лучше. Кроме того, работы по фасадному утеплению не мешают обычной жизни домочадцев и не касаются обжитого пространства.

Когда по каким-либо причинам изоляция дома снаружи невозможна, утеплитель монтируют внутри. Процесс сопоставим с полноценным ремонтом, зато вести его можно в любое время года. И утеплять нужно не все стены, а только «уличные». В результате полезная площадь помещения, сокращается. Чтобы снизить потери площади, стоит обратить внимание на изоляцию небольшой толщины с минимальным коэффициентом теплопроводности.

Тонкий, и еще тоньше

Плиты фольгированного утеплителя LOGICPIR

При сравнении параметра теплопроводности различных изоляционных материалов, оказывается, что самая низкая теплопроводность у изоляции из жесткого пенополиуретана (PIR) — λ = 0,022 Вт/(м•К). Зачастую необходимый комфорт способны создать PIR-плиты толщиной всего 30 мм.

Что касается толщины других утеплителей, то минимальная толщина минеральной изоляции — 50 мм. У плит пенополистирола этот параметр действительно мал и начинается от 20 мм, но коэффициент теплопроводности в среднем λ = 0,034 Вт/(м•К).

Заметим, что стоимость PIR-плит выше других видов изоляции. Так упаковка плит Logicpir (корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ) размером 1190×590×30 мм (8 шт.) стоит 2164 руб. Но конкурентоспособность последних объясняется их высокой эффективностью.

Фольгированная пароизоляция, скрепленная с утеплителем в заводских условиях, обеспечивает наилучшую герметичность, сравнимую разве что с герметичностью стекла

Утепление изнутри

Схема дополнительного утепления изнутри

Во время монтажа элементы жесткой изоляции (например, пенополистирол) располагают встык между обрешеткой и крепят к стене механическим способом (тарельчатыми дюбелями) или приклеивают монтажной пеной. Поверх них со стороны теплого помещения прокладывают пароизоляционную пленку и обязательно проклеивают стыки полотен скотчем. В случае с фольгированной изоляцией Logicpir дополнительная обрешетка между плитами утеплителя не требуется, что обеспечивает отличную теплотехническую однородность и экономию материалов при более простом монтаже. Стыки элементов герметизируют фольгированным скотчем. Таким образом исключена возможность проникновения пара из теплого помещения. Иначе он будет конденсироваться за утеплителем на холодном основании (при низкой температуре на улице). А постоянная чрезмерно высокая влажность несущих стен приведет к их промерзанию и более быстрому износу.

Утепление снаружи

Для утепления фасада снаружи толщина изоляции также важна. Но ее определяют климатические условия региона, где находится дом. Так, комфортный микроклимат в доме из ячеистых блоков (толщиной 240 мм) в Сочи создаст слой каменной ваты 40 мм, для такого же дома в Нижнем Новгороде нужна изоляция толщиной 100 мм, а в Чите — все 140 мм!

Сделать теплотехнический расчет, определить оптимальную толщину и объем материала, с учетом данных ограждающих конструкций и действующих строительных норм могут специалисты компаний-производителей изоляции или продавцов. Получить данные самостоятельно помогут специальные программы на сайтах этих компаний в разделе «Калькулятор».

С помощью специальных калькуляторов можно рассчитать необходимое количество материалов, толщину теплоизоляционного слоя, требуемое и фактическое сопротивления теплопередаче для конкретного региона (города) и типа строительной системы

В качестве фасадных утеплителей используют материалы из каменной ваты и стекловолокна, экструдированного пенополистирола, жесткого пенополиуретана (PIR)

Схема наружного утепления с последующей отделкой облицовочным кирпичом

При использовании плит из пенополиизоцианурата (жесткого пенополиуретана) LOGICPIR, обладающих низким коэффициентом теплопроводности — 0,022 Вт/(м•К), толщина фасадного утепления и соответственно всей многослойной конструкции может быть заметно уменьшена. Гибкие базальто-пластиковые связи поддерживают утеплитель плотно прижатым к внутренней стене, а также соединяют с несущей стеной внешний слой облицовочного кирпича, предохраняя его от обрушения.

Штукатурный или навесной фасад?

Чтобы утеплить загородный дом снаружи, обычно выбирают систему со штукатурным фасадом или навесным. Преимущество первой — в отсутствии металлических крепежных элементов, быстрый монтаж и подгонка изоляционных плит. В результате образуется бесшовная поверхность, которая заметно повышает теплотехническую однородность фасада.

Достоинство навесного (вентилируемого) фасада заключается в свободной циркуляции воздуха в небольшом зазоре (от 20 до 60 мм) между стеной с утеплителем и защитно-декоративной облицовкой. Его создают при монтаже деревянной обрешетки или металлической системы из направляющих профилей и кронштейнов. Благодаря чему стена и утеплитель всегда остаются сухими, нет условий для развития микроорганизмов, что в совокупности обеспечивает длительный срок службы фасадной конструкции.

«Если утеплить фасад загородного дома PIR-плитами, то в качестве финишной отделки кроме облицовочного кирпича можно использовать и другие материалы: различные фасадные панели, сайдинг, деревянную вагонку. В этом случае поверх утеплителя монтируют деревянные бруски, предварительно обработанные антисептиком, или металлические направляющие. К несущей стене их прикрепляют прямо через плиты Logicpir, жесткости которых для этого вполне достаточно.»

Утепление каркасного и фахверкого домов плитами LOGICPIR

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!

Разница между утеплением дома снаружи и изнутри

Современные строительные материалы при всех их достоинствах нуждаются в утеплении, особенно в регионах с суровым климатом. Задуматься об утеплении дома лучше еще на стадии строительства, поскольку отсутствие необходимой теплоизоляции может привести к различным негативным последствиям: промерзанию дома, появлению грибка, тепловым потерям и пр. Чтобы не ошибиться при подборе материалов, нужно понимать, какие существуют технологии утепления, а также какие материалы подходят для того или иного дома.

Технологии утепления дома

Утепление дома снаружи

Утепление дома с внешней стороны считается наиболее предпочтительной технологией и рекомендовано на стадии строительства перед отделочными работами. Оно обладает рядом несомненных преимуществ перед внутренним утеплением дома.

Защита от внешнего воздействия. Без утепления снаружи стены могут промерзать, напитываться влагой и покрываться плесенью вследствие постоянного взаимодействия с атмосферой. Попытка избавиться от почерневших углов и стен с помощью замены обоев, окраски и побелки приведет только к временным улучшениям (до следующего сезона). Наличие утеплителя поможет дому справиться с непогодой любого типа и избежать негативных последствий.

Защита от деформации. Стенам дома приходится выдерживать существенные перепады температур, например, при резкой смене погоды или когда внешняя сторона наружной стены нагревается на солнце до 60 градусов Цельсия, а температура внутренних стен держится на уровне 20-25 градусов. Это приводит к так называемым тепловым или температурным деформациям стен, возникающим вследствие неравномерного расширения материала. При наличии утеплителя риск такой деформации заметно снижается, что приводит к увеличению срока эксплуатации дома.

Снижение энергопотерь. Своевременное утепление дома может значительно уменьшить регулярные затраты на отопление. Это особенно актуально для частных домов с автономным отоплением.

Сохранение полезной площади. Утепление дома изнутри — это всегда сокращение его внутреннего пространства плюс создание дополнительных неудобств жильцам дома во время проведения работ по утеплению. Наружное утепление лишено этих недостатков.

К минусам утепления дома снаружи можно отнести высокую стоимость по сравнению с внутренним утеплением, невозможность проведения работ при неблагоприятной погоде и необходимость дополнительного оборудования при работе на высоте.

Утепление дома изнутри

Утепление дома изнутри обычно проводят в тех случаях, когда невозможно утеплить дом снаружи. Например, если дом отделан дорогими материалами, но общей теплоизоляции стен для данного региона оказалось недостаточно, или если были допущены ошибки при внешнем утеплении дома. При выборе этого варианта утепления нужно понимать, что оно имеет больше минусов, чем плюсов. Разберем, с чем это связано.

На рисунке ниже показаны три варианта утепления стен: изнутри, без утепления и снаружи.

Внутреннее утепление представляет собой прокладку утеплителя между стеной и отделочным материалом, например, гипсокартоном. При таком подходе наружная стена оказывается изолированной от тепла помещения. Это приводит к тому, что в холодное время года стена остывает до температуры ниже точки росы, то есть до температуры, при которой содержащаяся в воздухе влага начинает конденсироваться. При этом точка росы приходится не на наружную часть стены, как случае с утеплением снаружи (см. рисунок выше), а на ее внутреннюю часть. На практике это означает появление внутри помещения плесени и грибка. Плюс к этому полное промерзание стен значительно ухудшает их состояние.

Неблагоприятно внутреннее утепление и при регулярном проветривании помещений. При наружном утеплении в хорошо прогретом доме стены сохраняют значительную тепловую инерцию. Поэтому даже при долгом проветривании поступающий в комнату холодный воздух быстро прогревается за счет тепловой инерции стен и потолка дома. В то же время при внутреннем утеплении проветривание приводит к значительному охлаждению воздуха. Это связано с тем, что тонкие утеплители быстро остывают вместе с поступающим в комнату холодным воздухом, что требует усиленной работы приборов отопления.

Еще одни минус утепление дома изнутри заключается в сокращении полезной площади до десяти процентов.

Тем не менее, у такого вида утепления есть и свои достоинства.

Доступность работ. Внутренней отделке не помешает ливень или сильный мороз. Ее можно проводить в любое время дня и года.

Доступность материалов. Материалы для внутреннего утепления более просты и доступны по цене по сравнению с внешними утеплителями.

Доступность оборудования. Если нужно утеплить снаружи двух- или трехэтажный коттедж, здесь уже понадобится дополнительное оборудование для работы на высоте. При внутреннем утеплении работа на любом этаже будет одинаково комфортной.

Требования к утеплителям

Чтобы правильно подобрать утеплитель для наружного или внутреннего утепления, нужно учитывать его характеристики и условия эксплуатации.

Теплопроводность. Чем ниже коэффициент теплопроводности утеплителя, тем лучше он сохранит тепло в доме и тем тоньше может быть его слой. Однако в целом толщина теплоизоляции рассчитывается исходя из региона, толщины и материалов стен и некоторых других параметров. Низкую теплопроводность имеют многие современные утеплители, например, минвата, пенопласт, пеноплекс.

Горючесть. Этот параметр показывает, как материал ведет себе под воздействием открытого огня. Например, минвата относится к негорючим материалам, а пенопласт при пожаре меняет свою структуру (см. рисунок ниже).

Коэффициент водопоглощения. Чем ниже этот показатель, тем более материал защищен от напитывания влагой.

Паропроницаемость. Эта характеристика показывает, насколько материал способен пропускать воздух и пар. Например, минвата имеет высокую паропроницаемость 0,49-0,6 мг/м*ч*Па, в то время как у пенопласта этот параметр равен 0,03 мг/м*ч*Па.

Экологичность. Изучить состав утеплителя и его влияние на здоровье особенно важно, когда речь идет о внутренней отделке.

Плотность. Чем выше этот параметр, тем больший вес будет иметь вся конструкция.

Существуют и другие характеристики утеплителей, которые могут иметь значение при решении конкретной задачи. В целом для защиты стены снаружи утеплитель должен иметь низкий коэффициент теплопроводности, слабо поглощать влагу и не быть горючим. Для внутренних стен также важную роль играет экологичность материалов.

Как лучше утеплять дом: изнутри или снаружи?

При строительстве, обустройстве жилья у новичков возникает множество вопросов. С появлением новых строительных требований возникла необходимость в качественном утеплении как новых, так и старых домов. Появляются сложности с тем, как правильно провести работы. Существует несколько технологий, с помощью которых мастера добиваются нужных показателей расхода тепла. Но главный вопрос, волнующих многих: снаружи или изнутри лучше утеплять дом. Разберем ниже, как правильней это делать.

Сравнительный анализ утепления дома снаружи и внутри

В соответствии с СП 23-1-1-2004, утепление жилого помещения производится снаружи. Способ считался классическим и до введения новых правил в строительстве. Закон не запрещает утеплять дом изнутри. Такие работы разрешено проводить в двух исключительных случаях:

• особенности конструкции не позволяют утеплить дом снаружи;
• фасад здания является архитектурным памятником, не подлежащим изменениям.

По ряду причин люди выбирают внутреннюю изоляцию. В этом случае важно приобрести соответствующий материал, чтобы избежать теплопотерь и сырости.

Плюсы и минусы утепления снаружи и изнутри

У обеих технологий есть преимущества и недостатки. Если вы утепляете дом снаружи, вам не нужно освобождать место в доме для проведения необходимых работ. При традиционном способе не приходится жертвовать драгоценными сантиметрами площади (а это как минимум пять см с четырёх сторон). К минусам можно отнести влияние погодных условий. Монтаж желательно производить в тёплую сухую погоду без сильного ветра. Внешний вид здания меняется: сохранить декор при утеплении снаружи не получится. Второй способ чаще используют при ремонте исторических зданий с балясинами, колоннами и наличниками.

Утепление дома изнутри, в отличии от утепления снаружи, позволяет сохранить фасад строения неизменным. Сроки проведения работ минимальные: не нужно строить вспомогательные конструкции, не требуется ждать наступления хорошей безветренной погоды. Значительный недостаток кроется в уменьшении площади жилья. А ещё дома, утеплённые внутри, больше остальных подвержены сырости и появлению тёмных пятен плесени. Почему? Виновата физика.

Что такое «точка росы» и зачем её измерять?

Из школьного учебного курса многие знают о точке кипения и точке замерзания воды. Эти два показателя не подчиняются изменениям в воздухе и являются постоянными. Точка росы – величина нестабильная. От неё зависит, будет дом мокнуть в холодное время года или останется сухим в сильные морозы.

Точка росы представляет собой ту отметку на шкале термометра, при достижении которой окружающий воздух превращается во влагу. Знание этого показателя необходимо при многих строительных работах – утеплении стен, укладке полов и др. Значение точки росы зависит от пяти факторов:

• влажности на улице и в помещении;
• температуры воздуха на улице и дома;
• толщины стен и утеплителя;
• выбранного изолирующего материала;
• места, где будет расположен утеплитель.

В идеале, точка росы должна максимально отличаться от температуры в комнате. Чем ближе друг к другу эти показатели, тем выше риск образования влаги на стенах. Если монтаж утеплителя был произведён неправильно, хозяева будут регулярно сталкиваться с отсыревшими стенами, плесенью и грибком. При наружном утеплении вероятность появления конденсата на изоляторе минимальна.

В каких случаях дом можно утеплять изнутри?

Специалисты не дают чётких рекомендаций в этом случае: уж слишком много факторов сказывается на положении точки росы. Двух абсолютно одинаковых ситуаций не существует. Можно рассматривать лишь приблизительные характеристики жилища. Допустимо произвести утепление дома изнутри, если:

• в помещении постоянно проживают люди (это не дача и не летний домик);
• отопление работает стабильно и без перебоев;
• вентиляция выполнена в соответствии с нормативами;
• стены дома достаточно толстые и тёплые;
• в регионе не бывает сильных морозов и перепадов температур.

Существуют калькуляторы, позволяющие точно вычислить значение предельного насыщения воздуха паром. Для расчёта нужно предварительно замерить влажность и температуру в помещении, которое предполагается утеплять, а также зафиксировать самую низкую температуру внешних стен в холодную погоду. Получившееся значение следует соотнести со средней температурой в доме. Если она значительно превышает точку росы, то разрешается проложить изоляцию внутри.

Технологии утепления здания с наружной стороны

Если вы решили выбрать утепление снаружи, а не изнутри, то вариантов у вас два. Основные технологии, по которым производится монтаж – навесной и мокрый фасад. В первом случае между утеплителем и стеной остаётся небольшой зазор для отвода влаги. На эффективность это не влияет. При мокром способе стены также остаются надёжно защищенными от сырости.

Навесной фасад монтируется снаружи с помощью специальной конструкции. Она имеет достаточно большой вес, поэтому крепится на стену только с помощью кронштейнов. Несущая конструкция изготавливается из металлического профиля или деревянного бруса. В качестве утеплителя используют пенополистирол или минеральную вату. Последняя предпочтительнее в силу своей устойчивости к огню и пожару. Финишным слоем выступает декоративное покрытие – сайдинг, вагонка, плитка.

Мокрый фасад крепится прямиком на стену. Он легче, и не требует обустройства дополнительных конструкций. В качестве утеплителя применяют минеральную вату, пенополистирол или пенопласт. Фиксируют плиты клеем и дюбелями. После высыхания стены покрывают декоративной финишной штукатуркой. Считается, что такому дому не страшны пожары – утеплитель надёжно закрыт под слоем из негорючего клеевого состава.

Какие материалы используют для утепления внутри?

Самый популярный изоляционный материал – минеральная вата. Представляет собой блоки из спрессованных минеральных волокон (чаще всего шлака или базальта). Этот экологически чистый материал хорошо пропускает воздух, не усаживается после ремонта и не способствует образованию плесени. К сожалению, в нём нередко заводятся неприятные грызуны.

Пенопласт является самым дешёвым утеплителем из всем существующих. Процесс монтажа не занимает много времени: плиты легко режутся и практически ничего не весят. Основной минус – высокая горючесть материала. При обустройстве деревянных домов пенопласт практически не используют.

Экструдированный пенополистирол можно назвать улучшенной версией пенопласта. Материал хорошо справляется с изоляционными функциями даже при малой толщине слоя. Благодаря этому его часто используют именно при внутреннем утеплении.

Эковата – относительно новый материал в строительстве. Его изготавливают из волокон целлюлозы, получаемых из макулатуры. Для защиты от плесени в состав добавляют буру и борную кислоту. Несмотря на все плюсы утеплителя, использовать его довольно сложно: необходима специальная техника.

Вспененный полиуретан идеален для внутренней теплоизоляции. Он не оставляет зазоров между стеной и слоем утеплителя, за счёт чего исключает возможность появления конденсата. Полиуретан применяют даже в домах с высокой влажностью. Работать с ним достаточно просто, поэтому справится и новичок.

С какой стороны утеплять дом? Внутренне или наружное утепление?

Утеплить дом предпочтительнее снаружи, чем изнутри.

Потому что наружная теплоизоляция стен зданий, сооружений предотвращает промерзание самих стен в холодную пору года.

Снаружи здания процесс утепления легче проводить.

Нет необходимости изменять внутреннюю обстановку, проводить последующий ремонт, а недостаток минеральной ваты или пенопласта – ее канцерогенные свойства, не будет создавать дискомфорт в доме, влиять на здоровье окружающих.

Комплексная теплоизоляция дома — самый эффективный способ борьбы с теплопотерей, мостиками холода и чрезмерными затратами во время отопительного сезона.

Утепление сегодня разделяют на внутреннее и наружное.

Незнающий человек сразу скажет — нету значения с какой стороны стенки клеить утеплитель.

Внутреннее утепление стен — дешевле и проще. Работы можно проводить в холодное время года, не боясь дождя, ветра и мороза. Внутреннее утепление производится значительно быстрее.

Давайте посмотрим на другую сторону утепления пенопластом внутри зданий.

Начнем с того что уменьшается полезная площадь жилья а прочность стен желает лучшего.

Конечно, можно поверх пенопласта наклеить гипсокартон, но тогда экономичности утепления квартир изнутри просто нет. Говоря о внутреннем утеплении стен мы забываем о влаге сконцентрированной между утеплителем и утепленной с внутренней стороны стеной. Влага-результат поступления теплого воздуха на холодную стену зимой. Результатом такого утепления — это сырость, появления грибка, неправильный микроклимат.

При наружном утеплении стен процессы появления влаги отсутствуют, так как наружная стена изолирована от воздействий окружающей среды. При наружном утепление стен, есть возможность заделать дефекты фасада и межпанельные швы.

Итоги внутреннего утепления фасадов:

• минимальный бюджет работ;
• работа при отрицательных температурах;
• можно сделать самому прочитав статьи нашего в интернете)))
• конденсат, грибок, плесень.

Итоги наружного утепления квартир пенопластом :

• ремонт дефектов фасада;
• утепление межпанельных швов;
• долговечность фасада;
• продление пригодности несущих стен зданий
• можно одновременно проводить внутренний ремонт;
• дополнительная звукоизоляция;
• более дорогой монтаж.

Наружное утепление стен мы производим с помощью строительных лесов.

При теплоизоляции стен мы используем пенопласт ПСБ-С25. Меньшая плотность при данных — работах недопустима.

При правильном приклеивании пенополистирольных плит, а именно шахматным порядком, можно избежать вертикальных трещин утепленной стены. Важную роль играет специальный клей для приклейки пенопласта (а не для плитки).

Утеплитель крепиться также механическим путем – дюбелями, параметры которых рассчитываются исходя из толщины утеплителя и материала несущей стены.

Также применяется армировочная сетка (только фасадная), которая заворачивается за края периметра утепляемого фасада на 10-15 см.

Над утепленной стеной монтируется металлический козырек, который защитит окрашенный фасад от дождя и потеков.

Подведя итоги можно сказать с уверенностью, что утепление стен очень актуально и необходимо.

Так жители утепленных зданий знают, когда централизованное отопление еще не включили, а на улице уже минус, у них в доме все еще тепло.

В этом можно легко убедиться на существующих утепленных домах и квартирах.

Утепление стен изнутри

Утепление стен изнутри: как и чем

Если взглянуть на картинку с тепловизора, то становится ясно, что львиная доля теплопотерь из отапливаемых помещений происходит через наружные стены. Необходимый уровень сопротивления теплопередаче получают использованием утеплителей, которые на этапе возведения дома монтируются внутри многослойных ограждающих конструкций — между стойками каркаса, на фасаде, в виде слоистой кладки и т.д.

Многим нашим соотечественникам выпало проживать в зданиях, построенных в эпоху дешёвого отопления и низких стандартов энергоэффективности. Это касается как многоквартирных строений, так и домов в частном секторе. В обоих случаях нужно заниматься дополнительной теплоизоляцией, но не всегда это можно сделать с «правильной» уличной стороны. В частных домах возникают сложности с утеплением подвалов и заглублённых «цокольных» этажей. За холодной стеной квартиры может быть лестница, шахта, температурный разрыв… либо власти попросту могут не разрешать утеплять фасады.

Почему утепления стен изнутри стоит избегать?

Все писаные и неписаные правила гласят, что в наружных стенах более «тёплые» слои должны располагаться ближе к улице, а более «холодные» — ближе к помещению. Дополнительная теплоизоляция стен со стороны комнат не рекомендуется, но… допустима. В Своде Правил «Проектирование тепловой защиты зданий» (СП 23-101-2004) сказано следующее:

«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». Обратите внимание: Сплошной и долговечный пароизоляционный слой!

Косвенными запрещающими факторами называют: потерю полезной площади, трудоёмкость и дороговизну этого предприятия. Однако главная проблема внутреннего утепления кроется в последующей некорректной работе ограждающих конструкций.

После установки с внутренней стороны стены утепляющих материалов — мы искусственно перемещаем линию разграничения между уличным холодом и энергией, которая вырабатывается системой отопления. При таких условиях зимой наш утеплитель становится барьером для тёплого воздуха, поэтому весь остальной массив стены довольно быстро промерзает.

Если воздух до определённого уровня насыщен водяными парами, то на холодных поверхностях может появляться капельная влага в виде конденсата. Именно этот эффект мы можем наблюдать, когда «плачут» плохие ПВХ-окна. Выпадение конденсата возможно при условии соответствия температуры проблемной поверхности — температуре воздуха в помещении и конкретной относительной влажности. Зависимость эта (как и сам процесс) именуют термином «ТОЧКА РОСЫ».

В действующих Сводах Правил по проектированию теплоизоляции домов выведены таблицы с точными цифрами.

В нашем случае холодная поверхность находится совсем радом с помещением. Зона точки росы при реализации внутреннего утепления попадает обычно прямо между несущей стеной и утеплителем. Поэтому очень часто под теплоизолирующим слоем стена начинает намокать, в результате чего конструкции постепенно разрушаются; утеплитель, напитавшись водой, перестаёт работать; в питательной среде развивается плесень, разрастаются грибки. Единственным вариантом избежать этого будет максимальная пароизоляция, чтобы не допустить влагу к охлаждённой стене.

В Пособии (ПЗ-2000) к СНиП 3.03.01-87 «Проектирование и устройство теплоизоляции ограждающих конструкций жилых зданий» есть пункт 7.2.2, где говорится:

«Системы утепления должны устраиваться с наружной (холодной) поверхности стены. Внутреннее утепление наружных стен допускается выполнять в отдельных квартирах многоэтажных зданий, к сохранности фасадов которых предъявляются особые требования органов государственного управления архитектуры и градостроительной деятельности. При этом должны быть разработаны конструктивные мероприятия, исключающие выпадение конденсата на стыке утепляющих слоев и материала стены, в местах пересечения утепляющего слоя с плитами перекрытий и внутренними поперечными стенами, а также на гранях проёмов, что должно подтверждаться расчётом температурных полей».

Данная цитата особенно интереса тем, что разработчики обращают внимание на необходимость защиты от увлажнения не только самой плоскости, но также граней утеплителя, стыков, примыканий…

Какой способ теплоизоляции выбрать и какой утеплитель купить

Дополнительную теплоизоляцию со стороны помещений можно выполнить двумя способами:

• Как и на фасаде, иногда используют метод скреплённой теплоизоляции, когда плотный утеплитель приклеивают к основанию, прибуривают его к стене тарельчатыми дюбелями, потом примазывают на поверхность армирующую сетку и сверху накрывают всё финишным защитно-декоративным слоем (это должен быть паронепроницаемый слой – полимерная штукатурка, плитка и подобное).
• Рядом с ограждающей конструкцией собирается пристенный каркас. Утеплители закладываются в полости полученной фальшстены.

Второй вариант более популярен, так как, несмотря на бОльшую толщину готового пирога, мы получаем более стойкую к механическим повреждениям стену, имеем возможность использовать любую финишную отделку, в том числе покраску интерьерными красками или поклейку обоями. Используя утепление внутри пристенного каркаса, нет необходимости упираться в самую высокую плотность теплоизоляционных материалов, однако это в любом случае должны быть именно ПЛИТЫ (например ISOROC П-75). Работать можно исключительно с материалами, которые разрабатывались для эксплуатации в вертикальном положении без непосредственной нагрузки на них. То есть рулонные модели минеральной ваты следует сразу исключить.

Базальтовая вата и утеплитель из стекловолокна – удобны за счёт своей упругости и эластичности. Они легко подгоняются под размер, хорошо держатся на месте при креплении между стоек враспор. Но так как утепление стен изнутри сопряжено с возможность увлажнения массива за счёт конденсата, то волокнистые ватные материалы будут тут не лучшим вариантом. Они обладают способностью к водопоглощению, из-за чего после намокания становятся теплопроводными. На этом фоне более предпочтительными являются: пенопласт и ЭППС (Пеноплекс-комфорт).

Теплоизолирующий слой со стороны помещения – это именно то место, где привычный недостаток плитных полистиролов оборачивается для пользователя плюсом. ЭППС, пожалуй, тут вне конкуренции.

• Во-первых, экструдированный пенополистирол обладает практически нулевым водопоглощением за счёт закрытой структуры пор.
• Во-вторых, ЭППС является паронепроницаемым материалом. Он сам по себе не пропустит влагу к зоне, где находится «точка росы».
• В-третьих, плиты ЭППС толщиной более 30 мм обычно можно купить со ступенчатым исполнением кромки, что помогает лучше герметизировать швы в теплоизоляции.
• В-четвёртых, экструзионный пенополистирол показывает одни из лучших цифр по коэффициенту теплопроводности среди прочих утеплителей.

Ещё один вариант, особенно заслуживающий рассмотрения – напыляемые виды теплоизоляции. Наносимые под давлением пеноплиуретаны создают изоляционный слой без швов, они хорошо заполняют неровности, плотно скрепляются с основой и со смежными конструкциями, герметизируют (собой же) примыкания. Если напыляемый утеплитель не будет в дальнейшем повреждён, то его поры останутся закрытыми, и он не будет пропускать водяные пары, не будет насыщаться влагой.

Порядок действий при утеплении стен изнутри

Подготовка основания

Несущую стену перед началом работ необходимо очистить. После следует заделать все возможные трещины и сквозные отверстия. Утепляя со стороны помещения, рекомендуется основание обработать противогрибковыми средствами. Для дома из дерева хорошо подойдёт состав «Nortex»-Lux. С таким же наименованием есть антисептическое средство, предназначенное для обработки бетонных и каменных стен другого типа.

Провешивание стены

Перед началом монтажа каркаса необходимо определить возможные неровности на несущей стене. Внутри комнаты это можно сделать, используя длинное правило длиной 2,5-3 метра в которое интегрированы пузырьковые уровни. Если стена слишком длинная, то перепады легко найти при помощи натягивания контрольных шнуров. Шнур натягивают вдоль обследуемого основания возле пола, возле потолка и по диагоналям.

При выявлении локализованных «выпирающих» зон — отступ каркаса необходимо брать именно от них. В некоторых случаях, если дефект основания небольшой, его проще сбить, чем выйти фальшстеной слишком далеко в комнату.

Монтаж кронштейнов

При утеплении со стороны помещения, каркасы собирают из оцинкованных «потолочных» профилей. В деревянном доме это могут быть сухие обрезные бруски сечением 50×50 мм, которые подверглись тщательному антисептированию. В обоих случаях применяются перфорированные кронштейны «прямой подвес».

Для установки кронштейнов на стену, сначала следует обозначить их расположение. Так как профили будут расставляться с интервалом 400 или 600 мм (кратно ширине плит гипсокартона), то именно с такими дистанциями будут располагаться ряды крепежей по осям. В каждом вертикальном ряду дистанция между П-образными кронштейнами должна составляет порядка 600-750 мм.

Фиксация прямых подвесов на стене осуществляется посредством дюбелей «быстромонтаж» размером 6×40 мм (по бетону), 6×60 или 6×80 – по кирпичу. К деревянной стене «пэшки» крепятся нержавеющими самонарезными винтами с крупной плоской шляпкой длиной от 45 мм. На каждый кронштейн идёт по два метиза, они должны проходить через боковые проушины.

Важно! Монтаж прямых подвесов на стену, рекомендуется выполнять через термоизолирующую прокладку, тогда удастся прервать теплопередачу через металл и минимизировать мостики холода.

Укладка утеплителя

Очень часто теплоизоляцию монтируют уже после сборки всего каркаса. То есть минвата, пенопласт или ЭППС распирается между стойками, но за профилями утеплителя нет. В данном случае лучше потерять лишних 3-5 сантиметра, но надёжно утеплить стену сплошными слоем. Для этого плиты утеплителя «накалываются» на кронштейны и приживаются к стене.

Очевидно, что потребуется какая-то фиксация изоляционного материала. Для этого лучше всего использовать клеевой способ. Среди разных видов клеёв, наиболее предпочтительным будет полиуретановый клей в баллонах, но можно применять и затворяемые водой сухие смеси, предназначенные для метода скреплённой теплоизоляции.

Важно! Устанавливая утеплитель на стену, рекомендуем максимально прижимать его, чтобы устранить зазор, по которому мог бы циркулировать влажный воздух. По той же причине клей лучше наносить на маяками, а при помощи зубчатого шпателя-гребёнки. Если используется клей из баллона, то желательно по периметру плит делать из него непрерывную полоску в виде замкнутого контура.

Зазоры между плитами пенопласта или ЭППС лучше пропенить. Пеной есть смысл заделать щели возле прохода кронштейнов, а также зазоры в местах примыканий утеплителя к полу, потолку и к другим конструкциям.

Монтаж пароизоляции

Как вы помните, важная наша задача – не дать влаге (в любом её проявлении) проникнуть к точке росы. Поэтому нужно поверх утеплителя вывесить пароизоляционное строительное полотно, это может быть как обычный армированный полиэтилен, так и более технологичные мембраны или фольгированный вспененный полиэтилен.

Полотна можно предварительно закрепить при помощи двухстороннего скотча. Не важно, как будут располагаться полосы (вертикально или горизонтально), но их необходимо вывешивать с перехлёстом друг относительно друга не менее чем на 100 мм.

Важно! Пароизоляция должна заходить на смежные конструкции, чтобы утепляющий слой оказался надёжно защищённым, в том числе с торцов. Стыки полос и места примыкания пароизоляции к другим конструкциям необходимо проклеивать водостойким строительным скотчем.

Монтаж профилей каркаса

Теперь поверх теплоизоляционной прослойки можно установить профили. В любом случае нам потребуется комбинация из CD и UD. Сначала на своём месте по периметру стены при помощи дюбелей закрепляются направляющие профили УД. Затем выставляются в кронштейнах крайние профили стены и строго вертикально фиксируются саморезами LN 9 мм.

Когда крайние профили ЦД будут выставлены – в створ с их лицевыми поверхностями натягивается несколько контрольных шнуров. Это будут маячные шнуры, по которым поочерёдно выставляются остальные профили подсистемы.

Если высота потолков больше высоты облицовочных панелей, тогда потребуется собрать перемычки для обеспечения надёжной стыковки листов гипсокартона по кроткой стороне. Перемычки делают из обрезков профиля CD, на месте их крепят «одноуровневыми» кронштейнами (это так называемые «крабы» и подобные).

Крепление плит гипсокартона

Можно было бы использовать тут материалы типа блокхауса, имитации бруса или вагонки. Но для создания герметичности лучше подходят плитные материалы. Утепляя стены дома/квартиры изнутри — гипсокартон крайне желательно купить влагостойкий толщиной 12,5 мм. Это — зелёного цвета плиты с маркировкой ГКЛВ.

Как лучше утеплить дом изнутри или снаружи

Вопрос о правильном утеплении дома всегда актуален для регионов с суровыми климатическими условиями. Качественная теплоизоляция сокращает расходы на отопление зимой и сохраняет нормальную температуру в помещении летом. Если необходимость утепления не вызывает сомнений, то при выборе, где его разместить возникают затруднения. Изучив плюсы и минусы наружной и внутренней теплоизоляции, можно с уверенностью судить об их эффективности.

Сравнительный анализ утепления изнутри и снаружи

Сохранить комфортные условия в доме позволит качественная изоляция стен, фундамента и потолка. Выбирать приходится между двумя способами монтажа теплоизоляционного материала:

Наружное утепление — устанавливается на внешней части здания, к его достоинствам относится:

• защита поверхности от воздействия погодных условий, продлевающая срок эксплуатации;
• точка росы остается снаружи помещения и стены не покрываются конденсатом;
• расходы на отопление существенно снижаются;
• внутренняя площадь дома остается неизменной;
• большинство утеплителей создают слой звукоизоляции и снижают уровень проникающего шума;
• появляется возможность изменить архитектурный облик дома по своему вкусу.

• высокая стоимость материалов;
• процесс теплоизоляции зависит от погодных условий — при отрицательной температуре или во время дождя работы нельзя выполнять.

Внутреннее утепление — монтируется изнутри дома. Такой вариант имеет множество отрицательных моментов, но обеспечивает повышение температуры в помещении на несколько градусов. Теплоизоляцию размещают изнутри в нескольких случаях:

• если к наружной поверхности затруднен доступ (высотные здания);
• необходимо сохранить внешний облик дома, например, деревянный декор.

Минусы внутреннего утепления:

• теряется полезная площадь;
• между стеной и утеплителем в точке росы образуется конденсат, провоцирующий рост плесени и грибка;
• стены не защищены от внешнего воздействия, они промерзают и разрушаются.

Сравнение показывает, что наружное утепление лучше, чем внутреннее. Оно эффективней поддерживает высокую температуру и оптимальную влажность, продлевает срок эксплуатации несущих конструкций. Теплоизоляция, размещенная изнутри, проигрывает по всем пунктам, кроме возможности выполнить ее в любое время. Но отказывать от нее нельзя, для многих владельцев квартир и домов это единственный вариант сократить теплопотери.

Наружное утепление: материалы и технология

Чтобы правильно выполнить внешнюю теплоизоляцию дома нужно начинать с подготовки поверхности. Все щели на стенах заделываются раствором, на поверхность наносится грунтовка для лучшей адгезии с утеплителем. Монтаж теплоизоляции выполняется двумя способами.

Навесной фасад — на стенах создается конструкция из каркаса, утеплителя и отделочных панелей. В качестве обрешетки используется деревянный брус или оцинкованный профиль. Утепление выполняется минеральной ватой или плитами пенополистирола. Для деревянного дома лучше взять базальтовую вату, которая не горит и обладает хорошей паропроницаемостью.

Вентилируемый фасад устанавливается для любого здания: кирпичного, панельного, бетонного. Его структура представлена несколькими слоями, расположенными со строгой последовательности:

• пароизоляционная мембрана;
• обрешетка;
• утеплитель;
• гидроизоляция (полиэтиленовая пленка, пергамин);
• вторая обрешетка;
• декоративная облицовка (сайдинг, вагонка, металлические кассеты).

«Мокрый фасад» — технология состоит в наклеивании утеплителя на стену с последующим нанесением грунтовки и декоративной штукатурку. Материалом для теплоизоляции служит пенопласт, экструдированный пенополистирол, плиты минеральной ваты. Работа выполняется по следующей технологии:

• стены очищаются и покрываются грунтовкой;
• крепится стартовый профиль на уровне цоколя для поддержания слоя теплоизоляции;
• на плиты утеплителя наносится специальный клей, полосами по периметру и в центре;
• пенопласт или вата плотно прижимаются к стене, для надежности забивается дюбеля-зонтики;
• стыки обрабатывают клеем или монтажной пеной;
• на поверхность утеплителя накладывается армирующая сетка и крепится клеем или смесью для наружных работ;
• после высыхания раствора выполняется декоративная штукатурка.

При наружном утеплении здания нельзя забывать о фундаменте. Для его теплоизоляции используется пеностекло, пенопласт, экструдированный пенополистирол — материалы, которые устойчивы к влаге и низкой температуре. Под утеплитель обязательно наносится обмазочная гидроизоляция, сверху материал накрывается пленкой и отделывается штукатуркой.

Утепление изнутри, как избежать конденсата

Когда нет возможности устроить теплоизоляцию снаружи, ее монтируют изнутри. Основная задача при этом — избежать появления конденсата и губительной для материалов влажности. Почему на стене появляются капли воды? Это происходит при соприкосновении холодного материала и теплого пара из комнаты. Чтобы стена оставалась сухой ее нужно изолировать от проникновения пара. Для этого необходимо:

• использовать утеплитель с минимальной паропроницаемостью, желательно, чтобы ее показатель был ниже, чем у стены;
• выполнить качественную отделку из влагостойкого гипсокартона;
• использовать гидроизоляционное полотно при монтаже утеплителя;
• понизить влажность в помещении с помощью вентиляции.

Выбирая материал для теплоизоляции, стоит остановиться на паронепроницаемых изделиях: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пенополиуретан. Возможно использования минеральной ваты, но ее монтаж потребует больших усилий:

• необходимо закрепить гидроизоляцию на поверхность стены;
• изготовить каркас из деревянных брусков, пропитанных антисептиком, или оцинкованного профиля;
• уложить минеральную вату, лучше с наклеенным слоем фольги;
• выполнить пароизоляцию;
• установить отделку из гипсокартона.

В качестве пароизоляционного материала можно использовать пеноплекс, состоящий из вспененного полиэтилена и алюминиевой фольги. Полотна укладываются встык и крепятся скобами, в местах соединения проклеиваются фольгированным скотчем.

Пенополиуретан представляет собой синтетический двухкомпонентный состав, напыляемый на стену. Он влагостойкий, паронепроницаемый, создает монолитную поверхность без мостиков холода. Утеплитель используется для любой поверхности и эффективно противостоит потере энергии. Эффективным считается слой материала толщиной в 5 см. Со стороны комнаты он закрывается перегородкой из гипсокартона. Недостатком способа является высокая стоимость услуг по нанесению пенополиуретана.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол чаще других утеплителей используются при теплоизоляции стен изнутри. Работа делится на несколько этапов.

1. Подготовка поверхности, включающая удаление старой отделки, очищение и грунтование противогрибковым средством.
2. На плиты утеплителя клей наносится по всей поверхности, а не точечно как снаружи.
3. Для лучшей адгезии со стеной поверхность пенополистирола прокалывается игольчатым валиком.
4. Клей должен быть достаточно густой, чтобы заполнить мелкие неровности. Плиты плотно прижимаются к стене. Монтаж ведется встык.
5. После высыхания клея, через 3-4 дня, крепление усиливается дюбелями-зонтиками.
6. Места соединения плит обрабатываются монтажной пеной.
7. С помощью клея на поверхность утеплителя крепится армирующая сетка. Поверх высохшего слоя наносится штукатурка.

Сравнив два способа, можно уверенно заявить, что наружное утепление целесообразней. Оно существенно снижает теплопотери и защищает стены дома от преждевременного разрушения.

Утепление стен в квартире: борьба с холодной стеной

Большинство построенных панельных и кирпичных домов не предусматривали утепление фасадов. Бетон и кирпич имеют высокую плотность и низкие теплоизоляционные свойства. Следствие — холодные стены и некомфортная температура. Есть несколько способов утепления изнутри, главное, избежать появления сырости.

• Точка росы — физика явления
• Особенности утепления холодной стены изнутри
• Жидкая теплоизоляция
  • Пенополиуретан
  • Жидкая керамика
• Рулонная теплоизоляция
  • Пенофол
  • Полифом
• Утепление пенополистиролом
• Утепление минеральной ватой

Точка росы — физика явления

Холодная стена — это не единственный недостаток панельных или кирпичных домов. Часто на ней появляется сырость и сопутствующие ей грибок и плесень. Лучший способ борьбы — утепление стены снаружи (это также требование СНиП), но это не всегда возможно. Поэтому приходится бороться с холодной стеной, утепляя ее изнутри. Но тут есть свои подводные камни.

Даже если холодная стена была раньше сухой, то при утеплении ее изнутри может появиться сырость. И виновата будет так называемая точка росы.

Точка росы — это условная граница, на которой температура паров воды становится равной температуре образования конденсата. Проявляется она, естественно, в холодное время года. При правильном проектировании дома (с учетом особенностей региона) она находится приблизительно посередине толщины фасада из однородного по плотности материала.

Если проводить утепление снаружи, то точка росы смещается в сторону уменьшения плотности (то есть к наружной поверхности стены). При утеплении изнутри — она перемещается внутрь, и конденсат может появиться на поверхности основной стены или внутри утеплителя.

А чтобы оценить масштаб возможного ущерба, достаточно сказать, что в результате жизнедеятельности одного человека за сутки испаряется около 4 литров воды (готовка, влажная уборка, личная гигиена, стирка и т. п.).

Особенности утепления холодной стены изнутри

Есть несколько способов, способных предотвратить появление конденсата на утепленной изнутри стене:

1. Создание слоя из теплоизоляционного материала с паропроницаемостью меньшей, чем у материала фасада.
2. Утепление при помощи материалов с минимальным водопоглощением.
3. Применение технологии вентилируемых фасадов (с учетом внутреннего размещения).

Жидкая теплоизоляция

Пенополиуретан

Утепление ППУ удовлетворяет всем требованиям по пароизоляции, водопоглощению и отсутствию швов. Поэтому, даже если внутри слоя окажется точка росы, она так и останется «условной», так как выпадение конденсата в паронепроницаемых материалах отсутствует. Получается со стороны помещения полностью герметичный теплоизоляционный слой.

Экологичность ППУ после отвердения соответствует требованиям для жилых помещений. Вредные испарения присутствуют только при смешивании компонентов в процессе напыления — после полимеризации структура материала остается стабильной.

Наносят теплоизоляцию между обрешеткой и зашивают влагостойкими листовыми материалами (ГКЛ, ОСП или фанерой). По сути, это как большая сборная сэндвич-панель.

Недостаток метода — использование специального оборудования.

Жидкая керамика

Это сравнительно молодой теплоизоляционный материал, действие которого основано на использовании двух принципов — создание тонкого слоя с высоким сопротивлением теплопередаче и отражение тепла в сторону источника излучения.

Конечно, тонкий теплоизолирующий слой не может обеспечить хорошую теплоизоляцию — это вспомогательный, но обязательный фактор. Хотя он и дает достаточно высокий эффект — стена становится на ощупь гораздо «теплее».

Основную задачу по снижению потерь тепла выполняют микроскопические керамические сферы, которые отражают инфракрасное излучение.

По утверждению производителей эффект от слоя 1,5 мм можно сравнить с теплоизоляцией пенопластом толщиной 5 см или минеральной ватой 6,5 см.

Способ нанесения такой же, как для акриловой краски (основа та же). После полимеризации на поверхности образуется плотная и прочная пленка, а латексные добавки улучшают гидроизоляционные свойства.

Рулонная теплоизоляция

Пенофол

Пенофол представляет собой комбинацию вспененного полиэтилена с алюминиевой фольгой. Это целая серия материалов (в том числе односторонний, двусторонний, ламинированный, с клеящимся слоем). Причем его можно использовать как в комбинации с другими теплоизоляционными материалами, так и самостоятельно. К слову, пенофол популярен при утеплении бани изнутри, а уж там пара гораздо больше, чем в обычном жилом помещении.

Для утепления холодной стены используют пенофол с одним слоем фольги (односторонний) и толщиной до 5 мм.

В случае, как и с жидкой керамикой, эффект достигается благодаря низкой теплопроводности вспененного полиэтилена, а также его низкой паропроницаемости и высоким отражающим свойствам фольги (до 97%).

Но в отличие от бесшовных покрытий полной герметизации и предотвращения появления мостиков холода добиться невозможно. Следовательно, на поверхности фольги может образовываться конденсат. Даже обязательная заделка стыков клейкой алюминиевой фольгой все равно оставит внутри щели между соседними листами.

Метод борьбы с образованием конденсата на фольге традиционный — обрешетка с вентилируемым зазором между пенофолом и внешней облицовкой.

Полифом

Еще один вариант вспененного полиэтилена, но уже выполненного в виде своеобразных обоев — с обеих сторон расположен слой бумаги. Полифом и предназначен для наклеивания на него обоев.

Конечно, его теплоизоляционные свойства не настолько высоки, как у пенофола, но чтобы сделать холодную стену на ощупь теплее, их вполне достаточно.

В большинстве случаев незначительная толщина утеплителя не приводит к перемещению точки росы на внутреннюю поверхность.

Недостаток способа — утепление только сухой стены.

Утепление пенополистиролом

Пенополистирол (или экструдированный пенополистирол) наклеивают на подготовленную и выравненную стену. Оба материала имеют очень низкое водопоглощение (особенно экструдированный пенополистирол), поэтому образование конденсата в слое утеплителя исключено. Главная опасность — его появление на поверхности утепляемой стены.

Поэтому лучше всего клеить листы на специальные гидрофобные клеящие смеси, нанесенные по всей поверхности листов. А для предотвращения проникновения паров воды со стороны помещения обрабатывать швы герметиком (можно также использовать пенопласт со ступенькой или соединением шип-паз).

Отделка может быть проведена двумя способами:

• армирование сеткой и нанесение штукатурки;
• обшивка панелями по несущему каркасу, закрепленному к полу, потолку и примыкающим стенам (фальш-стена из гипсокартона).

Утепление минеральной ватой

Минеральная вата не соответствует требованиям по паропроницаемости и водопоглощению для утепления изнутри. Но ее можно использовать.

Главное, обеспечить максимальную защиту от влажного воздуха со стороны помещения и выветривание паров воды из слоя утеплителя. То есть выполнить вентилируемый фасад, но в обратной последовательности: стена, зазор, паропроницаемая мембрана, минеральная вата, пароизоляционная пленка, декоративная облицовка внутри помещения.

Необходимо создать фальш-стену на расстоянии 2–3 см от основной стены. А для выветривания паров воды снизу и сверху сделать вентиляционные отверстия.