Виды крепления обшивки деревянного потолка

Устройство деревянной обрешетки потолка

Устройство деревянной обрешетки является одним из самых распространенных способов создания каркаса потолка. С ее помощью можно быстро и просто обшивать поверхность как гипсовыми, так и деревянными листами. Для создания обрешетки используют бруски различных пород дерева. Равномерно располагая их по всей поверхности можно получить надежную и прочную конструкцию.

Деревянные бруски, необходимые для монтажа обрешетки, являются отличной альтернативой каркасу из металлических профилей. Они не только стоят дешевле профилей, но и, как правило, позволяют быстрее осуществить сборку и установку всего потолка.

Единственным, но существенным ограничением по применению деревянных брусков является возможность их использования только в сухих помещениях . Это связано с тем, что дерево при изменениях температурно-влажностного режима в комнате, будет расширяться или сужаться, что может привести к деформации отделочного покрытия потолка. Поэтому деревянную обрешетку нельзя устанавливать в ванной комнате, туалете, а также не рекомендуется и на кухне.

Кроме того, если Вы задумали придать потолку нестандартную форму, то есть сделать несколько уровней, криволинейную поверхность и т.п., то реализовать это при помощи деревянных брусков навряд ли получится. Для этих целей лучше задействовать металлические профили. Из них Вы сможете создать как многоуровневую конструкцию потолка (ссылка), так и сделать на поверхности различные фигуры, например, овал или звезду.

Тем не менее, каркас из деревянных брусков по-прежнему остается очень популярным вариантом при создании подвесного потолка благодаря своим преимуществам . Перечислим их:

• прочность и надежность конструкции;
• срок эксплуатации;
• стоимость материалов;
• скорость монтажа;
• трудоемкость.

Кроме того, к такому каркасу можно крепить практически любые отделочные материалы, например, фанерные, гипсоволокнистые листы или плиты ДВП.

Несомненным плюсом является еще и то, что деревянную обрешетку можно спокойно смонтировать на потолок даже своими руками , и как это сделать – мы рассмотрим далее. А пока необходимо подобрать наиболее подходящий материал для брусков, и определиться с их размерами.

Выбор брусков для деревянной обрешетки

Для создания обрешетки потолка понадобятся, в первую очередь, деревянные бруски. При этом породу древесины можно выбрать любую. Главное, чтобы сам материал был сухим (влажность не должна превышать 18-20%).

Размер брусков подбирают, исходя из формируемой величины межпотолочного пространства, так как конструкция подвесного потолка предоставляет возможность укладки теплоизоляционных плит либо прокладки коммуникаций. Но, как правило, для создания деревянной обрешетки достаточно использовать рейки сечением от 20*40 до 80*40 мм. Хотя можно выбрать и любой другой размер, главное чтобы высота у всех брусков была одинаковой.

Технология монтажа деревянной обрешетки на потолок

1. Подготовительные работы

Для начала весь объем деревянных реек следует обработать антисептическими или противогрибковыми растворами. Это обезопасит древесину от возникновения на ней плесени, грибков и т.п. дефектам, которые могут постепенно разрушать конструкцию потолка.

Также бруски можно обработать специальными огнезащитными составами. Это повысит огнестойкость всей конструкции, что особенно важно при использовании в отделке потолка элементов из дерева.

Обязательным условием при укладке обрешетки на потолок является акклиматизация брусков в помещении , где будет они установлены. Для этого все рейки раскладывают по площади комнаты и ждут 2-3 дня. За это время дерево «привыкнет» к температурно-влажностному режиму помещения. А пока происходит акклиматизация брусков, можно притупить к следующему этапу.

2. Разметка поверхности

Конструкция обрешетки потолка предполагает установку по всей поверхности с определенным интервалом деревянных брусков. Поэтому данный этап будет состоять из тщательной разметки потолка и выставления необходимого уровня для получения ровной горизонтальной поверхности.

Элементы деревянной обрешетки можно условно разделить на 2 части: это бруски, располагающиеся по периметру комнаты, и рейки, монтируемые по всей остальной поверхности («внутренние» рейки). Если с первыми все понятно – они должны устанавливаться по периметру потолка, то для вторых необходимо определить шаг укладки.

Интервал между рядами брусков , как впрочем, и разметка под них, будет напрямую зависеть от размера листов, планируемых к установке на обрешетку потолка. Поэтому сначала необходимо нарисовать план своей комнаты, и определиться с длиной и шириной отделочных материалов. Только после этого можно приступать к вычислению шага установки брусков.

Интервал между ними определяется с учетом следующих правил:

• во-первых, стык двух листов (гипсовых или деревянных) должен приходиться ровно на середину бруска. К таким элементам обрешетки потолка листы будут крепиться у самых кромок;
• во-вторых, расстояние между двумя смежными рядами реек не должно превышать 500-600 (625) мм. Поэтому необходимо будет предусмотреть установку промежуточных брусков. К ним крепится вся остальная поверхность листа;
• в-третьих, как правило, все рейки должны получиться параллельны друг другу. Исключением являются бруски, устанавливаемые по периметру комнаты, а также те, которые надо будет установить перпендикулярно «внутренним» рейкам, если ширина помещения окажется слишком большой, и целого листа отделочного материала не хватит, чтобы им полностью закрыть участок потолка от стены до стены. На середину таких брусков будет приходиться стык двух смежных листов одного ряда.

Перед нанесением разметки на поверхность потолка необходимо определиться и с направлением укладки брусков . Здесь правило таково: они должны располагаться перпендикулярно направлению тех материалов, которые будут крепиться к самой обрешетке.

Далее требуется перенести весь план разметки под обрешетку с бумаги на поверхность. Но сначала необходимо найти самую низкую точку на потолке. Это можно сделать с помощью инструмента – уровня, и тогда результат получится точным, а можно попытаться определить ее визуально, но это будет только приблизительно.

Перенеся проекцию самой низкой точки на одну из стен, и прибавив к ней высоту (толщину) используемых брусков и размер отступа, необходимый для укладки изоляционных плит или коммуникаций, определяем окончательный отступ нового (создаваемого) потолка от основы перекрытия. Это и будет являться уровнем-ориентиром для выравнивания плоскости всех элементов обрешетки .

Используя длинную линейку или рейку, отмечаем сначала уровень-отступ от базового перекрытия для брусков, которые будут располагаться по периметру потолка. Отметки делаются карандашом (мелом) в виде сплошных линий или линий-пунктиров на стенах комнаты. Они понадобятся при последующих работах: когда будут устанавливаться бруски на поверхность, их плоскость выровняется с помощью данных линий-ориентиров.

Затем размечается вся поверхность потолка под места расположения «внутренних» реек. Должны получиться ровные длинные линии, параллельные друг другу. Интервал между ними необходимо делать с учетом тех правил, которые были указаны ранее.

3. Установка деревянных брусков на потолок

Для начала монтируют рейки, располагающиеся по периметру потолка . Они выставляются как раз по тому уровню-ориентиру, который был отмечен на всех стенах комнаты. Крепить бруски можно как к потолку, так и к стенам. Но если отступ от базового перекрытия превышает высоту реек, то единственным вариантом установки станет крепление их к стенам.

Бруски прибиваются к поверхности с помощью дюбель-гвоздей (если тип основания – бетон или кирпич) или саморезов и обычных гвоздей (для деревянной основы). Шаг крепежа – 40-60 см , а их длина должна превышать толщину рейки где-то на 30-40 мм.

После установки брусков по периметру потолка помещения можно приступить к монтажу всех остальных («внутренних») реек. Но перед этим стоит сделать следующую операцию. От одной стены до другой на уровне брусков, установленных по периметру, туго натянуть нить, веревку или проволоку. Она будет служить ориентиром для выравнивания плоскости всех брусков. С ее помощью поверхность обрешетки получится очень ровной, что важно для последующей отделки потолка.

Крепление к поверхности таких рядов-ориентиров осуществляется с помощью саморезов и гвоздей. Количество линий проволоки или веревки определяется, исходя из размеров помещения. Как правило, для комнат стандартных размеров будет достаточно 2-3 ряда.

Далее переходят к установке «внутренних» реек обрешетки . Здесь все зависит от величины отступа плоскости обрешетки от базового перекрытия. Если высоты (толщины) бруска хватает до линий-ориентиров из проволоки, то они крепятся непосредственно к основанию потолка, если нет – то необходимо использовать регулируемые или П-образные подвесы.

В любом случае крепление к базовому перекрытию (как брусков, так и подвесов) осуществляется при помощи дюбель-гвоздей, саморезов (для реек) или анкеров (для подвесов) длиной, превышающей толщину бруска на 30-40 мм. Шаг крепежа не должен превышать 100 см, а расстояние от стены до ближайшего места крепления – не может быть больше 20 см .

Выравнивание брусков в один уровень осуществляется с помощью деревянных подкладок из ДВП, фанеры и др. материалов, либо путем стесывания рубанком выступающего участка рейки.

Выравнивание подвесов происходит вообще очень просто. Регулируя стержни-фиксаторы, выставляем их все в один уровень, а затем крепим к ним бруски с помощью 25 мм саморезов.

4. Завершающие работы

После установки обрешетки можно переходить к следующим этапам отделки потолка. Так, можно смонтировать проводку в межпотолочном пространстве. Но для начала электрические кабели следует заключить в специальные негорючие кабель-каналы. Это повысит пожарную безопасность всей коснтрукции.

Затем можно приступить к укладке тепло-звукоизоляционных плит (ссылка) (или пенопласта). А затем переходить к обшивке потолка фанерой, ДВП, гипсокартоном или другими отделочными материалами. Но это уже темы других статей, их Вы также найдете на нашем сайте.

Как на деревянный потолок крепить общивку

Деревянные дома, так же, как и выстроенные из бетона или кирпича требуют ремонта и отделки. Отдельного внимания заслуживает отделка перекрытий, так как правильная отделка этой поверхности повлияет на комфортность пребывания в помещении. Далее рассмотрим, как производится крепление обшивки любого рода на деревянный потолок и какие тонкости процесса нужно знать.

Важные особенности

Дерево – материал, подверженный деформациям от воздействия различных температур и влажности. Помимо этого, постройки из дерева, так же, как и кирпичные или бетонные строения, могут со временем давать усадку. Поэтому, выбирая вариант отделки нужно позаботиться о наличии специальных зазоров между плоскостью потолочной конструкции и стенами, предназначенных для компенсации возможных деформаций плоскости.

Перекрытия из дерева сами по себе не будут значительной преградой для уходящих из помещения потоков теплого воздуха. Поэтому, еще до начала отделочных работ необходимо утеплить и звукоизолировать конструкцию. Кроме того, слой утеплителя требует особенного к себе внимания – его обязательно нужно закрыть пароизоляционной пленкой, которая будет предохранять утеплитель от воздействия влаги.

После выполнения операций по утеплению, гидро и звукоизоляции, нужно решить, какого рода обшивка будет использована. Вариантов очень много – от простой вагонки до современных покрытий, наподобие металлических панелей или натяжного полотна. Определившись с видом отделки, можно переходить к следующему этапу – подготовке основания.

Подготовительные мероприятия

Если дом эксплуатируется достаточно давно и уже дал усадку, в качестве основания будущей потолочной конструкции можно использовать имеющиеся детали перекрытия из дерева в виде балок или частей стропильной системы. Если же постройка новая, то крепление обшивки на деревянный потолок производится посредством сооружения специального каркаса.

Каркас можно собрать из любого доступного материала – чаще всего, применяются либо бруски из дерева одинакового размера, либо металлические несущие детали, применяемые для монтажа гипсокартона. В первом случае собираемая конструкция будет представлять собой простую обрешетку, к которой и будет прикреплено внешнее покрытие. Второй вариант сложнее – придется собрать полноценный каркас на подвесных крепежах.

Важно: бруски можно использовать лишь в тех помещениях, где уровень влажности не превышает нормальный. В помещениях с высоким уровнем влажности лучше использовать металлически детали.

Конструкция собираемого основания будет зависеть от того, какой материал для внешней отделки будет использован. Под гипсокартон расстояние между брусками или профилями должно составлять около 60 сантиметров. Это необходимо для того, чтобы стыки листов попадали на рейку и можно было их закрепить.

Для пластиковых панелей расстояние между деталями основания может быть больше, так как сами панели имеют совершенно другие размеры, как и принцип крепления. Тоже самое относится и к конструкциям из вагонки или досок – для них нет нужды крепить несущие элементы так близко друг к другу. В случае с натяжным полотном все ещё проще – здесь вообще не придется собирать основание, так как полотно крепится лишь к стенам и на потолке никакие операции, за исключением подготовки не производятся.

Обшивка

Непосредственно обшивка собранного каркаса выбранным материалом производится в соответствии с инструкциями, предназначенными для каждого вида покрытий и способа отделки. Принципиальных отличий в операциях, производимых с основаниями из дерева от работ с бетонными перекрытиями тут не будет.

Важно: Проводка по сгораемым основаниям должна выполняться открытым способом. Поэтому, не стоит прокладывать различные провода в запотолочном пространстве.

Когда конструкция будет полностью обшита, останется лишь произвести окончательное оформление конструкции. Для гипсокартона эти работы заключаются в шпаклевке и окрашивании и плоскости, а для панелей и вагонки потребуется лишь смонтировать потолочные плинтуса, декорирующие стыки покрытия со стенами. В обоих случаях, последними устанавливаются светильники и дополнительные элементы декора.

Чем отделать потолок в деревянном доме – обзор материалов

Потолок – поверхность, которая всегда на виду, и его оформление существенно влияет на восприятие интерьера. Он является важной деталью дизайна помещения. Решая вопрос о том, чем обшить потолок в деревянном доме, необходимо учитывать особенности его конструкции и особенности поведения древесины как строительного материала.

Особенности деревянных домов, которые необходимо учитывать при отделке потолков

Дерево – довольно капризный материал. Древесина никогда не становится полностью статичной. На нее влияют изменения влажности, которые вызывают колебания размеров деталей. Особенно сильны изменения размеров в новом строении, пока влажность древесины, из которой оно построено, не пришла к равновесному значению.

Новый деревянный дом всегда претерпевает усадку, и этот процесс занимает от нескольких месяцев до года и даже двух, в зависимости от качества древесины и характера конструкции. Наибольшую усадку дает сруб из «дикого» бревна. Профилированный и клееный брус «садится» намного меньше. Почти нет усадки у каркасных домов, но и в этом случае она не нулевая.

Стропила и стены при установке сруба.
Подробнее: https://srbu.ru/otdelochnye-materialy/444-chem-obshit-steny-v-derevyannom-dome-vnutri.html

Стропила и стены через год.
Подробнее: https://srbu.ru/otdelochnye-materialy/444-chem-obshit-steny-v-derevyannom-dome-vnutri.html

Обычно отделочные работы не производятся до окончания усадки, но при необходимости отделку можно выполнить и сразу, с применением специальных приемов монтажа, которые дают возможность безболезненного смещения деталей конструкций при усадке дома.

После усадки деревянные конструкции тоже сохраняют некоторую подвижность, обусловленную колебаниями размеров, которые, как правило, происходят при смене сезонов.

Для отделки потолка деревянного дома применяют разные материалы. Предпочтение чаще всего отдается древесине, поскольку она в наибольшей мере соответствует самой идее дома, построенного из дерева.

Вагонка различных видов

Деревянная вагонка – это, пожалуй, самый популярный и удачный материал для деревянного дома. Его достоинства:

• простой монтаж и легкое обеспечение качества обшивки;
• широкие возможности декорирования – от морилок и лаков до искусственного старения или покраски в любой цвет;
• обеспечение некоторой подвижности при отсутствии щелей.

Вагонка нашивается на обрешетку, шаг которой определяется толщиной ламелей. Обычно это 500–1000 мм. Края отдельных планок имеют фигурные профили, образующие соединения типа «шип-паз». Поверхность ламелей не маскирует стыки, а даже подчеркивает их, превращая в своеобразное рельефное украшение. Это позволяет оставлять между планками технические зазоры, которые никогда не превращаются в щели.

Необрезная доска

Необрезной называют доску с естественным краем, не выравненным обрезкой. Необрезной край никогда не бывает прямолинейным и обычно имеет косой профиль. Укладывать такие доски встык без дополнительной обработки не имеет смысла, поскольку между ними остаются очень большие и неровные промежутки.

Но можно нашивать необрезные доски внахлест или в два слоя. В первом случае образуется рельефная поверхность, напоминающая чешую, за счет неровных краев, наслаивающихся на соседние доски. Во втором – создается примерно такой же эффект, но без выраженного направления, если не считать направление вдоль досок.

Необрезная доска всегда считалась черновым материалом, пригодным только для использования в технических целях, но никак не для чистовой отделки. Однако господствующие представления об эстетичности явно дрейфуют в сторону природных материалов и естественных линий. Это дало новую жизнь отделке с демонстративно низкой степенью обработки, в том числе и доскам, не прошедшим забел краев.

Перед применением необрезные доски обязательно освобождаются от коры и камбия, на них устраняются боковые трещины и отщепы. По современным нормам они обрабатываются антисептиками и противопожарной пропиткой. Декор потолка – дело дизайна. Как правило, древесина тонируется или проходит другую обработку, например, искусственное состаривание при помощи абразивных щеток.

Тонирование позволяет не только придать обшивке нужный цвет, но и проявить древесную структуру, а покрытие лаком фиксирует выбранный декор, предотвращает его старение. Применение необрезной доски – оригинальный ответ на вопрос, чем дешево и красиво обшить потолок внутри в деревянном доме.

Планкен

Планкен – это древесный материал, предназначенный для обшивки фасадов и каркасных конструкций. Planken по-немецки означает «доски». Так что, ничего принципиально нового в этом материале нет.

Главные отличия планкена от обычных досок – это хорошая сушка, качественная обработка поверхностей и особая форма краев с углами, скругленными радиусом 3 – 5 мм, благодаря чему на них не бывает краевых сколов и отщепов.

Продольные торцы планкена могут быть прямыми или косыми. Косые края, имеющие наклон 30–45 0 , хорошо отводят наружу влагу при обшивке фасада с горизонтальным расположением планок. При облицовке потолка косые края тоже могут быть полезными, поскольку они маскируют сквозные щели.

Планкен нашивается на обрешетку, как и обычные доски или вагонка. Между планками всегда оставляется небольшой зазор для компенсации сезонных изменений размеров. Никакие замки, скрывающие зазоры, здесь не предусмотрены. Крепление планок может быть скрытым, как у вагонки, или сквозным. В последнем случае головки крепежа можно маскировать или наоборот, использовать в качестве дополнительного декора и выделять их цветом.

Фанера

Фанера – это листовой материал, который дает существенное преимущество по сравнению с линейными длинномерами – досками или вагонкой. Обшивка фанерой позволяет избавиться от линейчатого рельефа и стыков, сделать потолок ровным. Совсем без стыков обойтись все же не удается, поскольку листы обычно не бывают крупнее, чем 2500х 1250 мм. Однако количество стыков на комнату уже измеряется единицами, а не десятками и сотнями.

Качественная фанера имеет ровную поверхность с древесной структурой, которая сама по себе служит хорошим декором. Кроме обычной фанеры можно использовать ламинированные листы, покрытые декоративным слоем. В этом случае обшивка потолка не требует никакой обработки, даже шлифовки и лакирования.

Низкосортную фанеру, которая имеет множество сучков и других дефектов, тоже можно использовать, но в этом случае нужно позаботиться о декоре. Можно, например, оклеить фанерную обшивку обоями.

Панели из МДФ

В поисках, чем отделать потолок в деревянном доме, стоит обратить внимание на облицовочные панели из МДФ. МДФ – хороший заменитель древесины. Этот материал изготавливается из тонко измельченных древесных отходов, которые скрепляются в плиту карбамидными смолами, добавляемыми в смесь, и лигнином, который выделяется из древесных волокон при нагреве, сопровождающем формование материала.

МДФ успешно конкурирует с натуральной древесиной благодаря своим достоинствам:

• удобству в применении;
• стабильности размеров;
• стойкости к гниению и насекомым;
• очень широким оформительским возможностям.

Облицовочные панели из него могут изготавливаться разных размеров – от узких планок, как вагонка, до крупных панелей, размер которых ограничивается только удобством их монтажа и возможностью обеспечения слабины, которая необходима для того, чтобы избежать коробления обшивки.

Панели МДФ декорируются окраской или виниловой пленкой, на которую наносится любой узор. Рисунок древесной структуры – лишь один из множества вариантов. Кроме узора, на поверхности плит может отпечатываться фактура, также служащая украшением. Более того, на поверхности этого материала можно создавать любой рельеф при помощи фрезеровки, что еще более расширяет возможности дизайна.

Здесь мы существенно отошли от приоритета «древесного» дизайна в интерьере. Господство древесины во внутренней отделке деревянного дома очень популярно, но не является обязательным. К тому же, древесина очень неплохо сочетается с современными материалами, что тоже можно использовать, создавая интерьер.

Гипсокартон

Гипсокартон – один из современных материалов, вполне применимых в деревянном доме. Его использование дает свои преимущества:

• сочетаемость с любыми материалами, в том числе и с деревом;
• простота формирования ровных поверхностей на любых, самых «неблагодарных» конструкциях;
• широкие возможности чистовой отделки с полным отсутствием стыков;
• возможность создания любых форм – от ровных плоскостей до световых карнизов и многоярусных потолков.

Гипсокартон монтируется на обрешетку из металлических профилей или качественных деревянных брусков. Металлический каркас предпочтительнее. Он ненамного дороже, чем качественные сухие пиломатериалы, но надежнее, а специальные профили гораздо удобнее в работе.

Гипсокартонная отделка не имеет стыков, как вагонка, планкен или МДФ-панели, поэтому она монтируется так, чтобы между нею и стенами оставались зазоры по 5–10 мм, которые закрываются багетом.

Стыки листов гипсокартона заделываются специальным гипсовым составом по армирующей ленте, вся поверхность тоже шпаклюется тонким слоем, а затем окрашивается.

Очень эффектно в деревянном доме смотрится гипсокартонный потолок декорированный деревянными фальш балками.

• Какие бывают виды подвесных потолков из гипсокартона

Натяжной потолок

В современном строительстве существует тенденция перехода к высокотехнологичным материалам, применение которых не требует больших трудозатрат, а качество результата обеспечивается «автоматически». К таким материалам принадлежит гипсокартон, рассмотренный выше. Натяжные потолки – следующий шаг в этом направлении.

Натяжной потолок – это специальное полотно и крепежная система для него. Принцип создания натяжного потолка прост. По периметру помещения на стенах закрепляются специальные профили, в которых затем фиксируется полотно. Потом это полотно натягивается, образуя практически идеально ровную плоскость.

Все базовые конструкции – балки перекрытия, черновая обшивка, утеплитель остаются за отделкой. Их не нужно выравнивать, заботиться об их внешнем виде, нужно лишь предусмотреть установку крепления для люстры или других подвесных деталей. Люстра и другие элементы, которые должны быть размещены на потолке, подвешиваются к промежуточному креплению, которое передает нагрузку на базовые конструкции перекрытия.

Есть два вида натяжных потолков – виниловые (пленочные) и тканевые. Виниловый крепится в ослабленном виде и затем натягивается нагревом воздуха в комнате при помощи специальной установки. Тканевые потолки натягиваются за счет особой конструкции крепежных профилей. Виниловые натяжные потолки не пропускают воздух и не переносят низких температур. Тканевые потолки лишены всех этих недостатков и именно они лучше всего подходят для отделки потолка в деревянном доме

Возможности декорирования виниловых натяжных потолков почти безграничны. Они могут быть глянцевыми или матовыми, однотонными или украшены рисунками любой сложности, вплоть до полноцветной полиграфии. При желании можно заказать любое изображение, предоставив его в электронном виде. И все это не требует выполнения сложных работ. Декор создается на специальном оборудовании в заводских условиях, а сам монтаж на месте занимает от пары часов до рабочего дня в зависимости от сложности работы.

Выбирая, чем лучше обшить потолок в деревянном доме, не стоит ограничиваться только традиционными материалами. Можно вплести традиции в современность, создавая уникальный интерьер. Немного фантазии и сочетание разных возможностей способны создать дом, в котором хочется остаться.

Деревянный потолок в квартире: из чего его сделать и как установить самостоятельно

Фото: Instagram designverapetrova

Плюсы и минусы деревянных потолков

Конструкции из натуральных материалов всегда имеют множество достоинств. Среди плюсов деревянных следующие:

• Хорошие тепло- и звукоизоляционные свойства.
• Способность регулировать микроклимат в помещении, забирать излишки влаги из воздуха и отдавать их по мере необходимости.
• Безопасность для живых организмов. При некоторых видах обработки сырья возможно даже особое благотворное влияние на здоровье.
• Дерево достаточно просто в обработке и монтаже.
• Деревянные конструкции очень красивы, вписываются в самые разные стили интерьера.

Фото: Instagram bleek_3d.ru

Выбирая такие потолки, помните и об их недостатках. Высота комнаты заметно уменьшится, это объясняется спецификой монтажа системы. Дерево легко воспламеняется и не переносит влагу, поэтому его необходимо обрабатывать специальными составами. Материалу необходим особый уход, как минимум регулярная обработка защитными растворами. И еще один минус — высокая стоимость потолков из дерева.

Особенности обустройства деревянных потолков

Для монтажа в квартире может использоваться два основных типа конструкции: с открытыми либо закрытыми балками. Выбирать можно любую, но при этом стоит учесть высоту потолка, которая в квартирах обычно невелика. Балки могут выполнять роль несущей конструкции или же только имитировать ее. В качестве балок хорошо смотрятся элементы из хвойных пород с интересным природным узором, но возможно и использование окрашенного пенопласта или полиуретана.

Фото: Instagram bleek_3d.ru

Для оформления деревянного потолка могут использоваться рейки, узкие или широкие, пластины, кессоны и т.д. Выбор зависит от того, какой результат планируется получить. Крайне нежелательно выбирать для декора массивные детали. Толщина их не должна превышать 2,5 см. Важно, чтобы присутствовала специальная обработка. Желательно выбирать доски, выпиленные из края ствола, они дольше прослужат. Для влажных помещений, наоборот, подбираются элементы, изготовленные из сердцевины.

Материалы для отделки потолка

Обшивка деревянного потолка может быть выполнена с помощью различных элементов. Рассмотрим самые востребованные варианты.

Фото: Instagram sitalov_studio

Облицовочные плиты

Для их производства используется древесина, в том числе из ценных пород. Материал обрабатывается, окрашивается, покрывается лаком и т.п. Особая разновидность таких плит пропитывается воском, что позволяет устанавливать их даже в помещениях с высокой влажностью. Плиты несложно монтировать, ухаживать за ними тоже просто. Основной недостаток материала — высокая стоимость.

Декоративные панели

Изготавливаются путем прессования нескольких слоев древесины. Внешняя сторона такой панели обычно выполнена из ценных пород. Для внутренних слоев подбирают недорогую хвойную древесину. Панели красивы, долговечны, просты в монтаже и уходе. Стоимость их ниже, чем у плит, но тоже значительна.

Вагонка разных видов

Бюджетный вариант обшивки деревянного потолка. Представляет собой шпунтованные строганые доски из различных пород дерева. Чаще всего это сосна, лиственница или дуб. Благодаря замковой системе, вагонка очень проста в монтаже. Собранные из нее конструкции долговечны и надежны. Материал различается шириной панелей, благодаря чему получается различный декоративный эффект.

Помимо плоской вагонки выпускается и так называемый блок-хаус, который имеет вид полукруглого бревна. Чаще он применяется для внешней отделки, но может использоваться и в декоре потолка. Вагонка имеет классность, это нужно учитывать при выборе:

1. Экстра. Дощечки без малейших дефектов, полное отсутствие сучков. Максимально ровные и гладкие. Изготавливается из различных пород, включая ценные: красное, кедр, дуб.
2. Классы А и В. Допускается наличие мелких дефектов и сучков. Изъяны несколько портят внешний вид, но не влияют на долговечность и прочность.
3. Класс С. Дощечки с сучками или неровностями. Изготавливаются из недорогой древесины. Самый бюджетный вариант.

Как сделать потолок из доски своими руками

Обустройство потолочного перекрытия в строящемся доме не представляет особой проблемы, если работает бригада из нескольких человек, или в наличии имеется хотя бы один помощник. А как сделать потолок из доски собственными силами, без чьей-либо помощи? На первый взгляд, непросто, но набить доски на балки потолка вполне реально, даже если речь идет о шестиметровом пиловочнике. Строительство даже самого простого дома никогда не бывает простым и легким, поэтому приходится приспосабливаться.

Чем потолок из доски отличается от других вариантов обшивки

Некоторые мастера строители вообще не зашивают балки потолочного перекрытия черновым потолком, укладывают облицовку из гипсокартона или шьют вагонку прямо по уложенному брусу. Возможно, подобная экономия оправдана в каких-то случаях, но на практике потолок из бруса и доски получается намного долговечнее и удобнее в дальнейшей работе.

Подшивка потолочного пространства в определенной степени помогает решить несколько проблем, с которыми обязательно придется столкнуться при установке каркаса крыши и утеплении потолка:

• Набивка доски на потолок решает проблему палубы или настила, по которому можно беспрепятственно ходить во время работ на крыше. Можно, конечно, уложить временный настил, но с практической точки зрения это только бессмысленный перевод досок, потеря времени и выполнение двойной работы;
• Нашитые доски потолка заметно увеличивают жесткость потолочного перекрытия, особенно в ситуации, когда в качестве материала для балок вместо полноценного бруса использовались срощенные доски. Разница между подшитым и неподшитым потолком становится очевидной уже после установки первых стропил.

Вместо доски для подшивки поверхности потолка можно использовать плиты ОСБ или влагостойкую фанеру. Но такое решение обойдется значительно дороже настила из досок, а кроме того, ходить по фанерной облицовке необходимо с максимальной осторожностью, так как прочность листа в 8 мм заметно ниже дюймовой доски.

Материалы и размеры доски под обшивку потолка

Практически любая стройка сталкивается с тем, что называется «голод материалов», поэтому наиболее дорогие и качественные пиломатериалы отправляются в первую очередь на самые ответственные участки, например, на строительство стропильной системы и сборки обрешетки. На этих деталях экономить нельзя, а на потолок используется то, что остается.

Наиболее популярные размеры доски на потолок — 150х25 мм. Материал, именуемый в народе дюймовкой, может быть разной ширины, но оптимальный вариант — 150-170 мм.

Обрезной пиловочник можно без особых проблем охватить в ширину кистью руки, что иногда приходится делать в процессе набивки. Не стоит стремиться к использованию слишком широкой доски. При средней длине в 3 м материал получается достаточно тяжелым и неудобным в работе, особенно, если набивать его приходится в одиночку.

Толщина сосновой доски для потолка может быть в пределах 20-30 мм, настил получается достаточно прочным и одновременно не слишком дорогим. Порядок и схема укладки материала в значительной степени зависит от будущей облицовки потолка. Например, если планируется установить натяжной потолок на доски, то обивку из дерева можно сделать с шагом в 20 см без ущерба для прочности перекрытия. В этом случае перед монтажом полимерной мембраны нужно будет натянуть изоляцию типа Изоспана, она прекрасно пропускает пары и одновременно защитит внутреннюю поверхность натяжного полотна от мусора и древесной пыли.

Основные приемы подшивки потолка доской

На самом деле решение о том, какие доски для потолка будут использоваться, принимает заказчик, все зависит от финансовых возможностей и желания руководителя. Чаще всего используется три наиболее распространенных варианта подшивки:

• Потолки из обрезной доски, наиболее дорогой и качественный способ обустройства потолочного настила. Поверхность набивки получается достаточно ровной, как стол, что дает возможность после укладки пароизоляции обшить потолок любой рейкой, МДФ плитой или гипсокартонными листами;
  
• Черновые настилы из необрезного пиловочника, набиваются только как подслой для дальнейшей отделки. Стоит потолок из не обрезной доски в два раза дешевле, чем обшивка из сортового материала, но нестроганый пиловочник всегда приходится дополнительно подшивать фанерой или картоном, чтобы ликвидировать щели;
• Наборные потолки из «коротышей» — обрезков доски, оставшихся после укладки обрешетки или иных деталей крыши.

Подбивка потолка обрезками дает возможность основательно сэкономить на пиломатериалах. Такой вариант подойдет для любых конструкций потолочных перекрытий, мало того, для потолка можно использовать пиломатериал любой толщины, желательно не менее одного дюйма.

Классический вариант набивки потолочного перекрытия

Общее правило, используемое при планировании подбивки потолочного перекрытия доской, гласит следующее: для надежной фиксации пиловочника, неважно, обрезного или необрезного типа, необходимо, чтобы доска, прикрученная к балкам, заходила краями на стены. Небольшая, в 2,5-3 см шириной полочка на верхнем ряду кирпичной кладки оставляется еще на этапе укладки мауэрлата. Понятно, что полочки должны быть как минимум на трех стенах, две из которых являются опорными для балок потолочного перекрытия, и одна – стартовая.

В этом случае набить доску не представляет особого труда:

• Замеряем расстояние между стенами от полки до полки;
• Нарезаем в одном пакете необходимое количество пиловочника;
• Закладываем доски на полочки и крепим с помощью саморезов и шуруповерта.

Перед тем как крепить доски потолка, их необходимо выровнять по стартовой планке, побить столярным молотком, и только тогда ставить крепеж.

При этом крепеж должен быть косым, то есть каждый последующий саморез ставится с небольшим смещением влево или вправо, чтобы не было одной линии, ослабляющей балки перекрытия.

В окончательном варианте черновой потолок можно зашить вагонкой или листами. Шпунтованную доску или вагонку режут на заготовки одной длины и сразу же засверливают отверстия под саморезы. Вворачивают в отверстия крепеж, и можно крепить вагонку к черновому потолку с помощью шуруповерта. Расположение точек сверловки не имеет значения. В этом случае облицовка из вагонки держится на деревянном щите из чернового пиловочника, и где будут завернуты шурупы на потолке, не имеет значения.

Как в одиночку нашить длинные доски на потолок деревянного дома

Сложнее ситуация, когда в деревянном доме приходится обшивать балки потолочного перекрытия досками по шесть и более метров. Отсутствие полок на стенах и помощников, которые могли бы удержать материал на потолке, серьезно осложняет работу.

Но, тем не менее, сделать подбивку дюймовой доской можно и в одиночку. Для этого потребуется изготовить Т-образную опору из той же доски, что идет на обшивку. Высота приспособления должна быть на 5 см меньше расстояния от пола до потолка.

Работает система таким образом. Шестиметровую доску ставят одним концом в стык между потолком и стеной. Далее поднимают пиловочник и с помощью Т-опоры подпирают на расстоянии двух метров от стены. Этого достаточно, чтобы установить две линии крепежа. Переставляя опору через каждые полтора метра, можно без особых трудностей закрепить доску на потолке.

Если дом или постройка состоит из нескольких комнат, разделенных перегородками, то укладку подшивочного материала необходимо выполнять одновременно с установкой балок потолочного перекрытия. При этом нужно будет временно снять мауэрлат с одной из боковых стен, чтобы протянуть пиловочник в щель между перегородками и балками. Фиксация пиломатериала на потолке выполняется так же, как и в предыдущем случае.

Как правило, длины шестиметровых досок не хватает, чтобы одной ниткой перекрыть потолок от стены до стены. Чтобы стык между двумя пиловочниками не промахнулся мимо балки и не повис в воздухе, необходимо разметить расстояние между потолочным брусом таким образом, чтобы шов между торцами обязательно пришелся на линию укладки балки.

Черновая отделка потолка обрезками — «коротышами»

Стандартное расстояние между балками потолочного перекрытия составляет 60-70 см, если используется срощенный брус или доска, при необходимости шаг можно снизить до 50 см. Это позволяет сделать черновой потолок из обычного обрезка доски, причем неважно, какой толщины, главное, чтобы его длина была больше расстояния между лагами. В этом случае используются оставшиеся куски обрезного пиловочника, необрезной материал практически не применяется для данной схемы подшивки потолка.

Имеющийся запас обрезков необходимо тщательно отсортировать и выбраковать по наличию дефектов и сучков в древесине. Отрезки материала короткие и крепятся на потолке лишь в двух точках, поэтому в работу берутся только целые куски.

Подшивка потолка досками выполняется в три этапа. Первоначально на нижнюю плоскость потолочных балок вдоль оси нашивают по одной обычной дюймовке. Получается перевернутая Т-образная конструкция с двумя опорными полками, на которые и укладываются вырезанные заготовки – «коротыши».

На следующем этапе каждую заготовку подбивают несильными ударами в боковую часть и фиксируют степлером или саморезом. Так как расстояние между точками опоры почти в два раза меньше, прочность и жесткость черновой обшивки доской получается значительно выше, чем в случае применения классической схемы. Внешний вид чернового потолка получается достаточно необычным, но не менее интересным, чем фактура облицовки из сплошной вагонки.

На третьем этапе уложенные обрезки необходимо зафиксировать на балках со стороны чердачного помещения. Для этого можно аналогичным способом нашить боковые рейки, или поступить проще — задуть стыки монтажной пеной. Вспененный полиуретан хорошо уплотняет все щели между досками, поэтому через стыки не будет подниматься пар или сыпаться крошка утеплителя. Подробности работы с потолком приведены на видео

Заключение

Работа по обустройству потолочного перекрытия не заканчивается подбивкой из досок или фанеры. Даже если потолок оставить без облицовки, после укладки пароизоляции и утеплителя необходимо будет протягивать шланги проводки, вырезать короба под светильники и коммуникации. Поэтому при выборе способа подшивки важно предусмотреть возможность частичной разборки и временного снятия досок, это может серьезно облегчить работу в будущих отделочных работах.

Как обшить потолок вагонкой?

Отделка потолка вагонкой все чаще применяется в процессе благоустройства квартир. Потолок из вагонки собирается по принципу конструктора без использования клея или строительных растворов, а после крепления материал не нужно шпаклевать или красить. Это значит, что в результате небольших усилий получается полностью готовая поверхность. Качественный материал, правильно подобранные инструменты и четкая инструкция – это все, что потребуется вам для создания красивого и долговечного потолка.

Что такое вагонка?

Чтобы самостоятельно разобраться, как обшить потолок вагонкой, необходимо определиться, что представляет собой этот облицовочный материал и для каких целей он применяется. Вагонка для обшивки потолка и стен имеет вид тонких дощечек с особым типом соединения, при котором в выемку (паз) одного элемента вставляется выступ (шип) следующего.

Такая отделка при правильном выборе материала будет уместна не только в кухне и на лоджии, но и в жилых комнатах. В квартирах вагонку довольно часто крепят на потолок. Благодаря разнообразию видов потолки из вагонки подойдут для помещений с различными условиями эксплуатации и эстетическими требованиями. Для ее производства применяются:

• Цельные породы дерева.
• Плиты МДФ.
• Пластик.

В зависимости от материала зависит и сфера применения. К примеру, в помещениях с повышенной влажностью наиболее логично будет использование пластика, так как этот материал абсолютно не боится влаги и обладает высокой стойкостью к загрязнению и грибку. МДФ или обработанное дерево будут отлично выглядеть в любой квартире и выгодно выделят кухню или прихожую.

Красивый потолок из вагонки своими руками по силам каждому домашнему мастеру. Он вдохнет в помещение новую жизнь и добавит ему индивидуальности.

Инструменты для крепления вагонки

Обшивка потолка вагонкой хоть и не предполагает больших усилий, но для ее выполнения вам понадобятся некоторые специфические инструменты:

1. Перфоратор и шуруповерт или отвертка.
2. Ножовка по дереву или электролобзик.
3. Степлер, угольник и молоток.
4. Строительный и водяной уровень или нивелир.
5. Рулетка и маркер.
6. Ножницы по металлу (в случае монтажа на каркас из профиля).

Каркас

На этом этапе следует определиться с обрешеткой. Она может быть выполнена:

Выбор материала каркаса зависит от функционального назначения помещения: металлопрофиль наиболее подойдет для условий повышенной влажности, в остальных случаях можно выбрать материал по своему усмотрению. Когда используется вагонка для потолков, изготовленная из дерева и его производных, наиболее оправданным станет установка деревянного каркаса, который дешевле металлического и отлично подходит для крепления обшивки.

Цельнодеревянная вагонка, устанавливаемая на потолок, создает дополнительную нагрузку на каркас, который при необходимости стоит усилить.

Облицовочная доска

Преимущества прочного деревянного соединения «шип-паз», практически лишенного зазоров, хорошо зарекомендовали себя в отделке. Соединяемые таким образом дощечки имеют привлекательную фактуру и в собранном виде представляют собой прочный деревянный щит. Потолок из вагонки можно сделать, используя материал с разными типами профилей. К ним относятся:

• Евровагонка — декоративная доска, скругленная с одного торца и имеющая углубленный паз с другой. Данный тип профиля соответствует европейскому стандарту.
• Американка — имеет особую расширяющуюся форму, благодаря которой при креплении получается имитация соединения досок внахлест, широко распространенного в Соединенных Штатах. Такой тип вагонки на потолке будет смотреться очень интересно.
• Стандартная вагонка — используется на потолке чаще других видов. При обшивке между планками практически отсутствуют углубления, которые характерны для евровагонки.
• Блок-хауз представляет собой имитацию бревна, поскольку профиль имеет округлую лицевую часть. Отделка потолка в квартире вагонкой этой разновидности сделает поверхность похожей на сруб.

Монтаж металлического каркаса

При использовании металлических профилей последовательность работ будет следующей:

• Отмечается самая низкая точка, от которой и начинается обшивка потолка вагонкой. Для этого откладывается вниз не менее 6 см, где и ставится первая отметка. Затем ее необходимо перенести на другие стороны используя уровень или нивелир.
• Металлический каркас из направляющего профиля (UD) устанавливается вдоль проложенной линии и закрепляется с помощью дюбелей.
• В направляющие необходимо установить несущий профиль (CD), крепление которого производится на расстоянии 10–15 см от начальной точки конструкции.
• Несущий профиль крепится к потолку П-образными кронштейнами через каждые 50 см. Если существует необходимость усиления жесткости каркаса, то устанавливаются крабовые соединения.

Монтаж деревянного каркаса

При выборе деревянных брусков в качестве основы для каркаса сборка будет происходить следующим образом:

• Брусья закрепляются на потолке в направлении перпендикулярно будущему монтажу досок, строго контролируется горизонтальность конструкции.

Расстояние между брусьями необходимо выдерживать в пределах 40–60 см для пластика и 60–100 см для МДФ и дерева.

• В начале работ необходимо определить площадь, на которой будет располагаться вагонка, монтируемая на потолок, и закрепить два бруса на противоположных сторонах комнаты, затем тщательно выверить полученную плоскость с помощью нивелира.
• Следующие брусья следует крепить к потолку с шагом 50 см, в случае необходимости подкладывая под них деревянные плашки для точного совпадения по горизонтали.

В зависимости от типа потолка брус крепится с помощью забивного дюбеля, анкера или шурупа.Если на потолке используется вагонка из дерева, крепление должно быть максимально надежным.

• После установки и выверки между брусьями натягивается нить, ориентируясь по которой устанавливаются остальные компоненты обрешетки.

Усиление такой конструкции необходимо лишь в случае повышенной нагрузки на каркас, обычно это места установки светильников, элементов декора или разноуровневых переходов.

Обшивка потолков вагонкой

Изделия из дерева или МДФ обладают куда большим весом, чем пластик, вследствие чего подшивка потолка вагонкой имеет особые правила установки.

• Вагонка, предназначенная для потолка, предварительно нарезается на куски длиной, соответствующей расстоянию, необходимому для монтажа минус 5 мм. Наличие такого зазора позволит избежать последствий возможного теплового расширения.
• Первая полоса облицовочной доски закрепляется на каждой направляющей на расстоянии 3 мм от стены.

Для фиксации полосы на балке можно использовать кляймеры (фиксирующие скобы), саморезы по дереву, строительные скобы, фиксируемые с помощью степлера, гвозди.

• Следующие полосы устанавливают под небольшим углом, таким образом, чтобы шип совпал с замком уже установленной облицовочной доски, максимально плотно задвигая каждую новую полосу в паз предыдущей.

В процессе монтажа вагонки на потолок необходимо следить за отсутствием зазоров между элементами, так как их наличие может привести к нарушению цельности конструкции и деформации всего щита, что будет хорошо заметно при установке последней полосы.

Для упрощения процесса монтажа используется резиновый молоток, который позволит добиться лучшего прилегания всех элементов конструкции. Последнюю полосу наиболее удобно устанавливать с помощью клиньев.

В большинстве случаев облицовочную доску, устанавливаемую в конце, приходится подрезать по всей длине для соответствия размерам потолка. В таком случае на панели из МДФ с обеих сторон необходимо ножом выполнить надрезы, после чего ее можно аккуратно переломить. В случае доски из массива придется воспользоваться ножовкой.

Если используется ПВХ-покрытие, то при монтаже на потолок пластиковая вагонка закрепляется аналогичным образом, однако вследствие ее незначительного веса стыковка полос происходит гораздо проще и без использования молотка или кляймера.

В обслуживании вагонка, установленная на потолок, также довольно проста и для того, чтобы привести ее в первозданный вид, достаточно всего лишь воспользоваться влажной тряпкой.

Способы крепления потолочной вагонки

Эффектное и гладкое потолочное покрытие не всегда легко получить посредством окрашивания либо оклейки обоями. Краска может ложиться неровно, обои нередко собираются складками, отстают. При этом не одно из представленных отделочных покрытий не скрывает имеющихся на потолке неровностей. Чтобы избежать серьезных ремонтных работ, подразумевающих очистку поверхности до вплоть до потолочных плит, и не обрекать себя на замешивание цементных растворов, оштукатуривание, грунтовку, шпаклевку для выравнивания потолка, достаточно выполнить крепление вагонки к потолку. Таким путем вы получите ровную поверхность, не нуждающуюся в дополнительной отделке.

Монтаж каркаса

Перед тем как проводить монтаж вагонки на потолок, нужно выполнить установку каркаса. С его помощью легко нивелировать неровности поверхностей. В противном случае установка декоративных досок превратится в бесполезное занятие, ведь непосредственно на неровный бескаркасный потолок невозможно правильно прикрепить вагонку.

Внимание: прежде чем монтировать каркас, следует решить, в каком направлении будет проводиться укладка вагонки на потолок. Помните, что деревянные бруски либо UD-профили должны располагаться перпендикулярно полосам вагонки.

Сначала вам необходимо определить самую низкую точку на потолочной поверхности, от которой делается замер на 5-10 см вниз и ставится первая отметка. Ее следует перенести на другие стены с помощью водяного либо лазерного уровня. После выполнения разметки можно приступать к монтажу каркаса.

Интересно: иногда вместо уровня используют тонкую резинку, поверхность которой покрывают любым красителем, например синькой.

Конструкция из дерева

Расстояние между брусьями в деревянном каркасе должно достигать 40-60 см для вагонки из ПВХ и от 60 до 100 см для установки обшивочных досок из дерева. На расстоянии 10 см от стены с противоположных сторон крепятся первые брусья, по нижнему краю которых можно протянуть леску. Благодаря точно прочерченной линии на стене, правильно выровненным первым планкам и леске легко устанавливаются последующие брусья. Они крепятся к потолку с помощью анкеров либо ударных шурупов. Если из-за больших неровностей поверхности между брусом и потолком образуются щели, в них укладывают деревянные плошки.

Внимание: используйте только ровные и цельные планки, изготовленные из сухой древесины

После установки всех брусьев необходимо усилить каркас. Для этого между основными планками следует установить перемычки, которые крепятся в середине потолка. Особенно такое усиление необходимо в местах установки светильников, где на каркас будет оказываться увеличенная нагрузка.

Запомните: перед установкой брусьев и деревянных панелей их необходимо обработать антипиреном, антисептиком, что защитит конструкцию от вредителей, сделает ее пожаробезопасной и предупредит процесс гниения.

Интересно: деревянный каркас чаще используется для обивки потолка натуральным деревом.

Металлический каркас

Для установки вагонки на потолок многие сооружают металлический каркас. Сначала по периметру стен, ориентируясь на прочерченную линию, необходимо прикрепить UD-профиль. Для крепления профиля используют дюбели с ударными шурупами. После этого, отступив от стен на 15 см, крепят крайние CD-профили. Их, также как и деревянные брусья, необходимо располагать перпендикулярно направлению вагонки. По длине CD-профиля с частотой 40-60 см устанавливают П-образные крепления. По натянутой от одного крайнего профиля к другому веревке крепят остальные элементы конструкции на таком же расстоянии, как и деревянные брусья. Перемычки, используемые для усиления каркаса, монтируются с помощью специальных крестовин-крабов.

Внимание: перед тем как крепить вагонку к потолку, следует проложить проводку под освещение, оставить выводы провода либо петли, которые вытянутся наружу сквозь проделанные в планках отверстия.

Металлический каркас не деформируется под воздействие влаги, поэтому его актуально устанавливать в ванную комнату.

Материалы для установки

Если вы остановились на монтаже деревянного потолка, то вам понадобятся:

1. Брусья 40х40 – для сбора основной конструкции.
2. Клинья – помогут выставить каркас по плоскости.
3. Кронштейны либо подвесы.
4. Анкеры для крепления подвесов к потолку.
5. Саморезы для соединения брусьев с кронштейнами.

Материал для монтажа металлического каркаса:

1. Профили (UD и CD) – для формирования периметра и основы конструкции.
2. «Крабы» и П-образные крепления.
3. Саморезы и ножницы по металлу.

Вагонка для потолка

Необходимо подумать не только о каркасе, но и вагонке. Она может выполняться из поливинилхлорида, массива дерева, МДФ. Еще следует задуматься о цветовом выполнении панелей, способном визуально расширить либо сузить потолок, выбрать покрытие вагонки (матовое, глянцевое). Также различаются панели с выделенным швом и бесшовные (последние лучше выглядят, но дороже стоят). Профили также могут разделяться по сферам использования. Еще выделяется «американка», которая имитирует укладку внахлест, евровагонка (имеет углубленный паз и гладкую лицевую сторону), блок-хаус – строганная доска, выполненная в виде оцилиндрованного бревна, и т.д.

Самые популярные панели – деревянные. Их устанавливают в жилые комнаты (обычно используют вагонку из ольхи, ясеня либо дуба), на балкон, веранду (из сосны) и даже в баню (панели из липы). Для кухни, а также ванной комнаты идеально подойдут ПВХ-панели, которые не боятся влаги и легко отмываются от загрязнений. А вот что не стоит устанавливать на потолок во влажных помещениях, так это панели из МДФ. Кроме того, что вагонка из МДФ боится влаги, она еще очень тяжелая, поэтому многие считают ее не лучшим материалом для обшивки потолочных поверхностей.

Материалы для обшивки

Для обивки потолка вагонкой может потребоваться:

• вагонка (ПВХ, МДФ, из дерева);
• перфоратор, сверла, шуруповерт, ножовка либо пила по дереву, болгарка;
• рулетка, карандаш для разметки, уровень, строительный шнур или леска;
• молоток, степлер, пробойник и пр.

Способы крепления

Правила крепления вагонки на потолок зависят в первую очередь от вида панелей. Если легкую вагонку лучше всего монтировать с помощью кляймеров, которые после вставки прибиваются к обрешетке, то тяжелые панели крепятся гвоздями, саморезами. Их забивают во внешнюю поверхность вагонки или в паз доски. Часто ПВХ-панели цепляют на скобы, деревянные – на саморезы (предварительно просверлив отверстия под них), МДФ – на гвоздики с большой шляпкой.

Внимание: чтобы избежать повреждения панелей во время их прибивания гвоздями, воспользуйтесь надставкой (меньшим молоточком, добойником), которую следует размещать на шляпке гвоздя.

Нюансы обивки

Мало знать, чем крепить вагонку к потолку – нужно еще осознать весь фронт работ, который необходимо выполнить для обшивки. На самом деле нет ничего крайне сложного в монтаже панелей. Для начала нужно обрезанную по размеру полосу вагонки приложить к углу перпендикулярно направляющим, из которых состоит каркас. Шип панели должен быть обращен к углу. Вагонка выравнивается и крепится к каркасу одним из представленных выше способов. В паз закрепленной панели вставляем шип следующей и фиксируем ее аналогичным образом. Последнюю панель необходимо распилить и зафиксировать открытым способом. После окончания обшивки торцы обрезанной вагонки закрываются потолочным плинтусом.

Нужно знать: разрезать вагонку из МДФ и ПВХ лучше ножом, выполнив надрезы по всей длине панели с обеих сторон и переломив полосу по углублению. Деревянные панели разрезаются электролобзиком либо с помощью ножовки.

Внимание: перед началом обшивки обработайте поверхность потолка противогрибковым составом. Вы также можете утеплить потолок, используя теплоизоляционный материал (изолон, пенофол).

Некоторые не знают, как прибить вагонку к потолку, чтобы компенсировать тепловое расширение. Для этого нужно при укладке панелей оставлять небольшие зазоры (около 5 мм) со всех сторон потолочной поверхности. При установке первой ПВХ-полосы нужно также не забыть укрепить П-образный паз, куда будут прятаться крайние торцы всех панелей. Он может быть представлен в виде разборной конструкции, состоящей из нескольких Г-образных деталей, либо являться частью плинтуса.

Варианты крепежа евровагонки

Евровагонка по сравнению с обычными панелями является влагоустойчивой и имеет более длинный шип. Кроме того, она проходит очень тщательную обработку и служит гораздо дольше своего дешевого аналога. Несмотря на дороговизну материала, большинство людей не задаются вопросом, как крепить евровагонку к потолку. Они вкручивают саморезы со стороны шипа, загоняют в него скобы либо крепят панель тонкими гвоздями. Правда, многие считают такие способы крепления неверными, предпочитая во время отделки потолка евровагонкой использовать только кляймеры. Эти зажимы применяются для скрытого крепления вагонки. При этом они исключают возможность возникновения надколов и других дефектов древесины.

Первая панель крепится с помощью саморезов, шляпки которых маскируются шкантами. На нижнюю полку паза одевается кляймер, который закрепляется гвоздями к обрешетке. Следующая доска вставляется шипом в паз закрепленной панели. Соединяются планки посредством легких ударов молотком по ребру через промежуточный брусок. Существуют кляймеры как для евровагонки, так и для обычных панелей из ДСП, ПВХ, блок-хауса и т.д.

Если вы не являетесь профессионалом, то монтировать евровагонку и другие виды панелей на обрешетку лучше всего, используя универсальные крепежи – кляймеры. Так вам удастся избежать трещин и сколов, которые возникают в случае забивания гвоздей либо вкручивания саморезов в доску. К тому же кляймеры не приводят к короблению панелей, которое порой возникает из-за воздействия влажности либо высоких температур, потому как доска начинает двигаться. Не страшна влага и самому кляймеру, поскольку он обладает антикоррозийными свойствами. Скрытое крепление полностью прячется вагонкой, не нарушая целостности конструкции и рисунка панелей. Кляймер стоит недорого, его легко не только монтировать, но и демонтировать. Выбрав такой способ крепления, вы избавите себя от необходимости подбирать дополнительные комплектующие. Обычно все необходимое для монтажа вагонки поставляется в комплекте с креплениями.

Из чего делать каркас и какую вагонку к нему крепить, каждый решает сам. Выбор зависит от предпочтений владельца квартиры, его навыков и финансового состояния. Определяясь с видом конструкции, панелей, учитывайте свойства строительных материалов, влажность помещения, его функциональное предназначение и трезво оценивайте объем работ. Не забудьте также купить необходимый для установки инвентарь. Если сомневаетесь, что выбранная вагонка вам подойдет, то обязательно проконсультируйтесь со специалистами. Монтаж панелей также можно доверить профессионалам, что избавит вас от лишних хлопот.

Видео: отделка потолка вагонкой

Деревянный потолок: виды и монтаж

Содержание статьи:

1. Преимущества и недостатки
2. Разновидности
3. Материалы для потолков
4. Монтаж своими руками
   • Материалы и инструменты
   • Как сделать обрешетку
   • Разводка для светильников
   • Утепление и звукоизоляция
   • Крепление реек
   • Особенности отделки

Деревянный потолок — это классика, проверенная веками и одобренная тысячами довольных домовладельцев. Такой вид отделки не имеет конкурентов по большей части показателей. Материал, применяемый в ходе монтажа, всегда остается доступным для разных слоев населения. А разнообразие вариантов оформления способно удивить изяществом и эффектностью даже самых изощренных скептиков. Подробно о видах и способах монтажа деревянных потолков расскажем дальше.

Преимущества и недостатки деревянного потолка

Традиционные деревянные потолки остаются актуальными даже в современных интерьерах. Благодаря длинному перечню положительных качеств многие хозяева предпочитают такой тип покрытия всем остальным.

Среди преимуществ весомую роль играют следующие:

Простой и быстрый монтаж без помощи специалистов.

Натуральный целебный запах, благородный богатый цвет.

Обширный дизайн, допускающий разные стили, нанесение любых составов, применение декоративных элементов.

Возможность монтажа современных осветительных приборов в подвесные деревянные конструкции.

Высокая теплоизоляция и звукоизоляция, обеспечивающая комфорт в доме.

Справедливости ради стоит заметить, что деревянные потолки обладают также и негативными качествами. Недостатками принято считать такие факторы:

Деревянное покрытие необходимо регулярно обрабатывать огнезащитным составом.

Некоторые используемые материалы нельзя назвать сверхпрочными и долговечными.

К минусам натуральной древесины еще можно отнести ее внушительную стоимость. Но подобный недостаток легко сгладить, сэкономив на услугах профессиональных монтажников.

Разновидности деревянных потолков

Давным-давно прошло время, когда потолочную поверхность попросту оббивали типовой доской. Сегодня существует множество образцов материала и возможностей его монтажа.

Исходя из способа исполнения, можно выделить следующие варианты деревянных потолков:

Подшивные. Потолки, представляющие собой отделку, «подшитую» к каркасу из деревянных брусков или потолочным балкам. Если монтаж производится в квартире панельного дома, обрешетка крепится к бетонному перекрытию с помощью дюбелей и шуруповерта. В таком случае конструкция будет состоять из брусьев (основной и несущей обрешетки) и подшивки в виде вагонки, досок, панелей или фанеры.

Подвесные. Популярные конструкции, которые зачастую применяют в помещениях с достаточно высокими стенами. Подвесные потолки также актуальны в комнатах, где необходимо спрятать балки, проводку, коммуникации, вентиляционные трубы и т.д. Структура потолков такого типа включает обрешетку, закрепленную подвесами к перекрытию, и деревянные компоненты, монтированные впоследствии на каркас.

В роли дополнительного декоративного элемента выбирают один из типов стыков между рейками, среди них существуют такие потолки:

Реечные без щелей — монтаж панелей производится стык в стык.

Закрытые — в отверстия между рейками монтируют декоративные вставки.

Материалы для деревянных потолков

Для стильных подшивных, подвесных или кессонных потолков зачастую используют натуральную высококачественную древесину в виде панелей, кассет или вагонки. Естественный экологически чистый материал для деревянного потолка становится еще более эффектным после тщательного покрытия лаком. Подобная отделка достойна любого интерьера, но доступна, к сожалению, не каждому.

Более бюджетный вариант потолка из дерева также имеет место быть. Для обустройства такового используют материалы, обладающие меньшей стоимостью, но такими же высокими характеристиками. К их числу относятся:

Фанера. Для облицовки потолков часто применяют листы, состоящие из тонких деревянных слоев, склеенных между собой. Примитивная фанера при грамотной обработке (лакировании, тонировании и т.д.) способна придать помещению восхитительный вид. К тому же такой материал — простой в обработке, долговечный в эксплуатации, недорогой и достаточно влагостойкий.

Шпонированные панели. Использование данного материала считается также бюджетным, но при этом более эстетичным в результате. Листы МДФ или ДСП, облицованные шпоном, способны создать аккуратное ровное покрытие с высокими звукоизоляционными и влагостойкими показателями.

Деревянные балки на потолок. Окрашенные деревянные балки — свежее достижение современного дизайна, подчеркивающее любые достоинства интерьера. Фальшбалки из полиуретана в качестве декоративного элемента — это достойная и доступная альтернатива натуральному дереву. В зависимости от предпочтений хозяина балки могут быть подобраны как в тон потолочной обшивке, так и в контрастном цвете.

Вагонка. Простое универсальное сырье из досок различных пород (липы, сосны, дуба, акации, кедра, лиственницы) с одинаковыми параметрами, формой, размером. Деревянные потолки, обшитые вагонкой, — всегда гладкие и ровные, стойко выдерживают холод и жару, обладают высокими шумоизоляционными показателями. Кроме того, вагонка экологически безопасна и долговечна.

Деревянные панели на потолок. Панели из цельного деревянного массива — дорогостоящий, но при этом наиболее эстетичный вариант облицовки. С помощью такого материала легко поддержать даже самую сложную картину классического интерьера.

Имитация бруса. Чем-то схожа с вагонкой, но обладает более массивными и широкими параметрами. Балки, имитирующие брус, могут быть цельными или пустотелыми, более подходящими для отделки потолка.

Монтаж деревянного реечного потолка своими руками

Технология монтажа деревянного реечного потолка подразумевает системное крепление реек к собранному из бруса каркасу. Подвесная конструкция такого типа способна обеспечить идеально ровную и аккуратную поверхность, скрыть любые недостатки перекрытия, спрятать вентиляционные шахты и коммуникации.

Материалы и инструменты для деревянного потолка

Вагонка, оптимально подходящая для монтажа реечного потолка, представляет собой равномерно обработанную доску с краями «шип» и «паз». Подобная разновидность рейки нужна для облицовки потолка закрытым типом, без промежутков между панелями. Средние размеры заводской вагонки имеют следующие параметры: толщина — 1,2-2,5 мм, длина — 2-3 м, ширина — 7-15 см.

Среди ассортимента легко найти вагонку класса Экстра — самую качественную и дорогостоящую. Она изготовлена из красного дерева, кедра или дуба и лишена любых сучков и трещин. Рейки класса А и Б характеризуются широкой цветовой гаммой. Их дефекты совершенно незначительны, поэтому такой материал считается прочным и долговечным. Потолочные рейки класса С — самый бюджетный вариант, которому характерно наличие ощутимых дефектов в виде неровностей, сучков, небольших дыр.

После выбора подходящего материала стоит произвести нужные мероприятия по подготовке инструмента. Если не все приборы из списка имеются в домашнем хозяйстве, лучше одолжить их у знакомых или арендовать в прокате.

Итак, чтобы произвести монтаж деревянного потолка, вам понадобится: лазерный или гидравлический уровень, красящая нить малярная, лобзик с электроприводом, сверло по бетону и электродрель, молоток, шуруповерт, картонки для произведения отверстий по дереву, строительный уголок, рулетка, карандаш, правило от 1,5 м, рубанок, стамеска.

Для проведения финишных лакокрасочных работ потребуется отдельный перечень материалов и инструментов, включающий подходящие лаки, валики нужных размеров, кисти высокого качества и специальные растворы. Некоторые хозяева все же предпочитают оставить деревянное покрытие в естественном виде без дополнительной обработки.

Как сделать обрешетку для деревянного потолка

Чтобы обустроить деревянный потолок своими руками, необходима точная горизонтальная разметка. Для ее осуществления используют гидравлический или лазерный уровень. С помощью прибора выставляют отметки на стенах, которые затем соединяют малярной нитью. В большинстве случаев деревянные реечные потолки опускают на уровень предполагаемых осветительных приборов.

Далее к стенам по намеченному уровню прикручивают брус, используя дюбеля и саморезы. Таким образом, создают контур каркаса по периметру помещения. Все шляпки саморезов рекомендуется прятать в материал на 1-2 мм. После монтажа контура прикрепляют поперечные рейки, натянув предварительно леску от одной стены к противоположной.

На завершающем этапе обустройства обрешетки крепят брус с учетом шага соединений. Также стоит учитывать размер деталей конструкции. Стыковка элементов должна проводиться не на весу, а на брусе.

Разводка для светильников на деревянный потолок

Если в качестве осветительных приборов запланированы устройства мощностью в 12 Вт, стоит своевременно позаботиться об удобном размещении трансформатора и легком доступе к нему.

Все работы производятся в несколько следующих этапов:

Для установки светильников определяют и отмечают конкретные точки.

В точке подключения обустраивают распределительную коробку, в которую подводят провода.

Создают каналы для проведения провода.

На кабель одевают гофру, повышающую уровень безопасности.

Закрепляют кабель, используя стационарные клемники вместо обычных опасных скруток.

По окончанию закрепления подключают светильник, дабы проверить точность выполненных ранее действий.

Утепление и звукоизоляция деревянных потолков

Если деревянный реечный потолок устанавливается в квартире (за исключением верхнего этажа), в утеплении нет никакой нужды. Но если же работы производятся в частном доме, стоит задуматься о качественном утеплителе. В случаях когда вопрос целесообразен, пространство между перекрытием и каркасом плотно заполняют минеральной ватой.

В отличие от утепления, звукоизоляция имеет место быть в любом помещении, где хозяева страдают от недостающей тишины. Система произведения звукоизоляции аналогична предыдущей. В пространство между каркасом и перекрытием укладывают минвату, на которую крепят пароизоляцию, тщательно проклеивая все стыки.

Крепление деревянных реек на потолок

Когда каркас закреплен, а электропроводка зафиксирована, можно приступать к монтажу элементов. Панели могут быть любого типа: вагонка, шпонированный МДФ и т.д. Особого значения этот фактор не имеет.

Принцип установки практически всегда одинаков, а действия производятся в следующем порядке:

Монтаж начинают из угла помещения. Не закончив заполнять первый ряд, ко второму приступать нельзя.

Элементы сначала прикладывают к плоскости, затем подгоняют, если в том есть необходимость, и только после этого фиксируют.

К местам осветительных приборов изначально прикладывают панель и намечают место для произведения отверстия. После этого подготовленную панель с дырой крепят к остальным.

Таким образом производится полное заполнение потолочного пространства.

Если при монтаже вагонки полное количество реек не влезает, нет нужды распиливать последнюю рейку вдоль. Лучше разделить оставшийся промежуток на два и полученное количество сантиметров отпустить с двух противоположных сторон потолка. Зазоры в итоге легко закрыть потолочным плинтусом.

Особенности отделки деревянного потолка

После установки реечного потолка поверхность рекомендуется обработать специальными материалами, придающими ей завершенный вид. От морилки лучше отказаться. Слой, нанесенный данным материалом, редко получается равномерным. Обработку стоит производить пульверизатором, используя сначала грунтовку, а лишь затем краситель.

До начала покрытия потолка грунтовкой по всему периметру комнаты прибивают потолочный плинтус. Краску из пульверизатора направляют перпендикулярно к поверхности и наносят, не торопясь, тонкими слоями. После полного высыхания покрытия подключают электропитание и осветительные приборы.

Смотрите видео о деревянных потолках в интерьере:

Чем можно обшить потолок в частном доме: 20 вариантов отделки

Отделка потолка в частном доме и квартире почти идентична. Но как правило, в коттеджах комнаты побольше и повыше, поэтому выбор материалов и способов декорирования расширяется. Эта статья о том, какие варианты могут быть использованы для ремонта объектов индивидуального строительства, их плюсах и минусах. Еще одна важная тема, которая здесь затрагивается — утепление потолка, доступные теплоизоляторы — традиционные и новинки, принципы обустройства «пирога».

Варианты отделки

Для отделки потолка в частном доме используется огромное количество материалов. Обшивка может быть однослойной и многослойной. Особенности первого вида:

• невозможно использовать встраиваемые светильники;
• как правило, нужно тщательно выравнивать основание, поскольку материал только выделит недостатки потолка либо сцепление с поверхностью будет плохим, расход дорогого сырья увеличится.

К многослойной отделке можно отнести подвесные и натяжные конструкции. Для всех видов характерны:

• образование запотолочного пространства, в которое можно установить встраиваемые споты, спрятать коммуникации, скрыть утеплитель, подсветку;
• необязательно идеально выравнивать базовое основание.

Далее — ТОП-20 распространенных материалов для ремонта потолка в частном доме.

Покраска

Это один из самых применяемых из-за легкости способов отделки своими руками в частных домах. Рынок предлагает серьезный ассортимент ЛКМ. В интерьерных работах используется несколько видов красок:

• Акриловые. Образуют прочную пленку, не боящуюся мытья. В линейках фабрик широкий выбор ярких, насыщенных цветов. Слабое место — воздухонепроницаемость.
• Силиконовые. Они хорошо пропускают воздух. Благодаря высокой укрывистости удается замаскировать мелкие дефекты, трещины. Тоже допустима мокрая уборка.
• Силикатные. В основе формулы — жидкое стекло, дающее прочное покрытие. Но этими красками можно воспользоваться только на минеральных поверхностях — штукатурке или шпаклевке. От металла, дерева средство отслаивается.
• Водорастворимые. Это большая группа бюджетных продуктов на водной основе. Их недостаток в недолговечности и быстром истирании при многократной влажной уборке.
• Латексные. Это моющиеся краски на основе искусственного латекса. Они образуют на износостойкую пленку, выдерживающую эксплуатацию даже во влажных помещениях.
• Алкидные. Такие краски получают методом выварки растительных масел с кислотами. Получаются прочные покрытия, сохраняющие внешний вид несколько лет. При нанесении они выделяют токсические вещества, которые могут вызвать отравление.

По фактуре образуемой поверхности краски бывают:

• глянцевыми;
• матовыми;
• структурными.

Окрашивание разрешено в любых комнатах. Но для ванной, веранды, кухни нужно использовать ЛКМ, устойчивые к влаге и намоканию — латексные, алкидные, силикатные.

Уход зависит от типа покрытия: большинство можно лишь протирать влажной тряпкой.

Монтаж выполняется самостоятельно. Предварительно потолок выравнивают шпаклевкой и грунтуют. Затем при помощи кисти, краскопульта или валика наносят финишное покрытие.

• невысокая стоимость отделки;
• алкидные, латексные, силиконовые продукты выдерживают чистку щеткой;
• структурные и плотные краски устраняют мелкие дефекты основы.

• непрозрачные краски подчеркивают изъяны древесины;
• частое обновление покрытия.

Декоративная штукатурка

Различают несколько видов материала:

• Фактурные. Это вязкий раствор, в состав которого входят волокна, каменная крошка, слюда, камешки, стекло и др. Смесь наносится на кирпич, бетон, дерево, штукатурку. Самые популярные продукты этого типа — короед, барашек.
• Структурные. Материалы производятся на основе акрила или силиката с добавлением мраморной крошки, кварца. Они дают неоднородную зернистую поверхность, часто напоминающую ровную и гладкую штукатурку. В качестве базовой основы используются даже ГКЛ, ДСП, фанера и ОСП. Данный вид материалов не подходит для влажных помещений.
• Венецианская. По стоимости это покрытие дороже предыдущих. После ремонта потолок выглядит будто облицован ониксом, мрамором или благородными металлами. Венецианка наносится в несколько этапов.

Получить рельеф можно из универсальных гипсовых смесей и фигурного валика. Работают по поверхности, когда раствор слегка схватывается (время указывается на упаковке). Можно сымитировать самую разную фактуру — от древесины до кожи крокодила.

Фактурные штукатурки иногда защищают лаком, интерьерными красками. Венецианка же сама является финишным покрытием.

Ухаживать за декоративной штукатуркой обычно несложно. Зачастую можно протирать влажной салфеткой и даже мыть.

• не все смеси просто наносятся, иногда нужна помощь специалистов — например, для веницианки;
• скрывает мелкие несовершенства;
• многие подлежат влажной уборке;
• большинство видов можно использовать в ванной, кухне;
• прочность.

• трудно снимать;
• дороговизна материала;
• фактурные и структурные покрытия в кухне сложно чистить;
• обязательно заделывают крупные дефекты на перекрытии.

Рулонные обои

Ими тоже достаточно часто отделывают потолки, особенно в гостиных, спальнях, коридоре, детской. Различают такие виды материала:

• Бумажные. Бывают симплексными (однослойными) и дуплексными (в два слоя), с тиснением, лаковым покрытием («моющиеся») и даже под покраску. Но у них масса недостатков. Однослойные полотна могут разлезаться и растягиваться при наклеивании, плохо ложатся на стену. Их нельзя клеить там, где влажно. Срок службы покрытий — до 5 лет.
• Виниловые. Выпускаются на бумажной или флизелиновой основе. Лицевая часть ПВХ бывает вспененной, гладкой, твердой, шелкографической. Если производитель предусмотрел микропоры, обои «дышат». Срок службы отделки — 10–20 лет. Недостатком покрытий считается содержание формальдегидов, ДОФ, ДБФ, поэтому их лучше клеить в хорошо проветриваемых комнатах. Многие виниловые обои моющиеся.
• Флизелиновые. Это нетканый материал из целлюлозы и полиэстера. Он менее чувствителен к влаге, чем бумага, и прочнее ее. Такие обои пропускают воздух, легко клеятся, некоторые виды можно перекрашивать. Они не деформируются, маскируют небольшие неровности потолка, зачастую моющиеся.
• Текстильные. Бывают на бумаге и флизелине. Продукция европейских брендов производится только во втором варианте. Лицевая сторона изготовляется из любой ткани. Поэтому фактура бывает гладкой, шершавой, бархатистой. Еще одно преимущество — присутствие бесшовных покрытий шириной до 3,2 м. Недостаток этих обоев — большой вес. Осторожность нужно соблюдать в уходе за материалом, поскольку он не переносит влаги, если не пропитан водоотталкивающими составами.
• Акриловые. Это износостойкие и устойчивые к истиранию покрытия, которые можно очищать даже моющими средствами, но без абразивов. Их выпускают на бумажной, флизелиновой основе.
• Под покраску. Они бывают виниловыми, бумажными, флизелиновыми, из стекловолокна. Плюсы и минусы зависят от вида материала. Что касается стеклообоев, то это экологически чистый продукт, устойчивый к огню и по прочности превосходящий аналоги. Срок их службы достигает 30 лет. Но они неэластичны, поэтому клеятся только на совершенно ровную поверхность.