Как устроен механизм пластикового окна

Принцип действия оконной фурнитуры

Принцип действия фурнитуры поворотно-откидного окна можно пояснить при помощи схемы, представленной на рис. 10

При этом следует отметить, что основные элементы фурнитуры, находящиеся на створке

(поворотно-откидной запор 1, угловой переключатель 2, угловой переключатель поворотно-откидной 14, угловой переключатель от ножниц 15, ножницы на створке 3, средние запоры 5), состоят из неподвижной и подвижной шин.

Неподвижная шина этих элементов крепится к створке, а подвижные шины связаны между собой.

Поэтому при повороте ручки 13, которая приводит в движение подвижную шину поворотно-откидного запора 1, начинают перемещаться подвижные шины всех элементов фурнитуры, расположенных на створке: углового переключателя 2, углового переключателя поворотно-откидного 14, угловой переключателя от ножниц 15, ножниц на створке 3 и средних запоров 5 .

На подвижных шинах рассматриваемых элементов закреплены цапфы 11. Таким образом, поворот ручки 13 приводит к тому, что перемещаются все цапфы 11.

Напротив этих цапф на раме расположены ответные планки 9 (см также рис. 11).

При повороте ручки 13 в положение «закрыто» цапфы перемещаются так, что заходят в пазы расположенных на раме ответных планок 9 (рис. 10, 11), обеспечивая прижим створки окна к раме по всему периметру.

При повороте ручки 13 в положение «открыто» или «откинуто» цапфы перемещаются таким образом, что выходят из соответствующих пазов ответных планок (рис. 10, 11) и створка освобождается для открывания или откидывания.

Если ручка 13 находится в положении «открыто», то ножницы на створке и на раме удерживаются специальной цапфой в закрытом положении. При этом верхняя и нижняя петли действуют, как поворотные и створку можно открывать относительно вертикальной оси.

Если ручка 13 находится в положении «откинуто», то специальная цапфа на ножницах перемещается так, что ножницы на створке и раме открываются (рис. 10) и створка может поворачиваться во-круг горизонтальной оси.

Горизонтальная ось вращения образуется нижними петлями 7, 8 и цапфой поворотно-откидного запора, которая упирается в паз ответной поворотно-откидной планки 10.

Блокировщик откидывания 12 необходим для того, чтобы в открытом положении створки нельзя было повернуть ручку 13 в положение «откинуто», т.к. при этом ножницы откроются и створка останется только на нижней петле 7,8.

Устройство окна

Для производства пластиковых окон используется синтетический полимер поливинилхлорид, сокращённо — ПВХ. Поэтому пластиковые окна часто называют ПВХ-окнами. Основной элемент любого окна — это рама (каркас). Для изготовления рамы используется специальный элемент из поливинилхлорида — профиль. Проще говоря, профиль — это литая пластиковая конструкция в виде хлыста, разрезаемого на части нужных размеров (заготовки для рамы), которые затем герметично спаиваются между собой, образуя каркас окна.

Существует несколько типов оконного профиля, различающихся конфигурацией и предназначением. На следующем рисунке представлены три основных типа профиля: рамный, створочный и импостный.

Чтобы собрать каркас для створки, используют створочный профиль. Коробку окна (раму) собирают из рамного профиля. Ещё один часто используемый вид профиля импостный применяется для изготовления импостов — перегородок (горизонтальных или вертикальных), разделяющих окно на несколько частей:

Пластиковое окно с двумя створками может быть и без импоста, т.е. без статичной перегородки посередине рамы. В этом случае по переднему краю одной из створок вместо створочного профиля устанавливается штульп — аналог импостного профиля, оборудованный дополнительными элементами для примыкания створок и запирания. На штульповой створке ручка не устанавливается, поэтому её невозможно открыть, предварительно не открыв вторую створку — ту, на которой стоит ручка.

Конструкция окна

• Основой окна, как уже было сказано, является рама .
• Рама стандартного окна разделена по вертикали на 2 части с помощью импоста .
• Одна половина окна часто (но не обязательно) делается глухой , т.е. не открывающейся. В неё устанавливается стеклопакет . Пакет закрепляется в раме штапиками . Стеклопакет состоит из двух или трёх стёкол толщиной 4 мм, между которыми по контуру проложены алюминиевые или пластиковые рамки. Торцы стеклопакета промазаны герметиком, обеспечивающим полную герметичность конструкции.
• Вторая часть окна в большинстве случаев делается открывающейся. На неё навешивается створка . Внешне створка напоминает самостоятельное глухое пластиковое окно. Она также имеет собственную раму, только собранную из рамного профиля. В раме установлен стеклопакет той же толщины, что и в глухой части окна, но с несколько меньшими габаритами.
• На створке в специальном фурнитурном пазу крепится запорный механизм — фурнитура . Это набор универсальных стальных элементов для открывания/закрывания створки в оконной коробке в разных режимах (самые распространённые режимы — поворотный и поворотно-откидной). К фурнитуре относятся: петли (верхняя и нижняя), ручка и многоэлементный запорный механизм. Часть элементов устанавливается на импост и в створочную часть рамы. Все элементы фурнитуры, кроме ручки, устанавливаются и регулируются заводом-изготовителем.
• На раме, створке, импосте и штапиках установлены резиновые уплотнители , обеспечивающие герметичность окна.
• На нижнем профиле рамы и створки с уличной стороны имеются дренажные отверстия, проделанные в наружной камере. Они необходимы для вывода наружу конденсата из полости между профилем и стеклопакетом, образующегося из-за разности температур на улице и в помещении.

Оконная фурнитура

О фурнитуре следует рассказать подробней, так как этот механизм, пожалуй, самый сложный элемент в конструкции пластикового окна. Чтобы обеспечить правильную и надёжную работу фурнитуры, рассмотрим её устройство и принцип работы.

Существует несколько видов фурнитуры от разных производителей (MACO, ROTO, SIEGENIA и др.), но все они объединены общим принципом работы и универсальны в том плане, что могут быть установлены на любой тип оконного профиля. Ниже на примере поворотно-откидной фурнитуры MACO детально изображены все элементы фурнитуры (красным шрифтом подписаны элементы, устанавливаемые на створке, зелёным — на раме). Элементы расположены в том порядке, в котором они были бы установлены на створке с правым открыванием (правая створка — это створка, открывающаяся на правую сторону, если смотреть на неё со стороны помещения).

Основой этого сложного, на первый взгляд, механизма являются две стальные пластины, расположенные по контуру створки в специальном фурнитурном пазу. Наружная пластина является статичной (неподвижной), а внутренняя ( передающая шина ) — перемещаемой вдоль наружной. На каждую сторону створки устанавливается по одному элементу, в основе которых лежат именно эти две пластины. По переднему краю (сторона ручки) установлен механизм основной запор , по верхнему — ножницы , по петлевой и по нижней сторонам — средний запор . Между основным запором и ножницами имеется связующий элемент — угловая передача , в которой передающая шина выполнена в виде гибкой стальной пластины. Средний запор (как боковой, так и нижний) имеют собственную встроенную угловую передачу.

Принцип работы фурнитуры состоит в следующем: при поворачивании ручки приводится в движение внутренняя стальная пластина — передающая шина. На ней в определённых местах имеется несколько выступающих наружу элементов — цапф , предназначенных для запирания створки. Когда мы поворачиваем ручку вниз, цапфы задвигаются за ответные планки , установленные напротив на раме и импосте. На рисунке ниже изображена цапфа, заведённая за ответную планку: При этом створка плотно притягивается к раме, то есть закрывается (ручка вниз — положение «закрыто»). Если сейчас повернуть ручку обратно на 90°, цапфы выйдут из-под ответных планок и створка откроется (ручка горизонтально — положение «открыто»). Далее, если повернуть ручку вверх, фурнитура переключится в режим проветривания — низ створки войдёт в зацепление с рамой, а верх откинется (ручка вверх — положение «проветривание»). В это время все цапфы, кроме самой нижней (на стороне ручки), отодвигаются от ответных планок, т.е. остаются свободными.

Нижняя (угловая) цапфа, если приглядеться, на самом деле состоит из двух цапф (вторая меньшего размера) на одном основании. Её точное название — подпружиненный откидной запор — на рисунке ниже обведён красным кружком:

На импосте напротив откидного запора установлена специальная откидная запорная планка (см. фото ниже), которая захватывает цапфы запора как при закрывании, так и при переводе в режим проветривания. Это необходимо, чтобы в режиме проветривания низ створки держался за раму обоими углами.

Цапфы можно вращать вокруг их оси с помощью плоскогубцев (только аккуратно, чтобы не царапать покрытие). Таким образом регулируется степень прижима створки при запирании. Дело в том, что цапфы поворотно-откидной фурнитуры MACO Multi-Trend имеют овальную форму. Если поставить овал вертикально, прижим уменьшится (летний вариант), а если повернуть овал горизонтально, прижим станет максимальным (зимний вариант). На других типах фурнитуры подобная регулировка осуществляется либо вращением эксцентрика в центре цапфы (шестигранным ключом), либо вращением эксцентрика в центре ответных планок.

Самый оригинальный механизм фурнитуры находится в верхней части створки. Это ножницы — элемент, в работе действительно напоминающий обычные ножницы. Механизм ножниц имеет два основных рабочих положения. В закрытом или открытом положении створки, т.е. когда она не откинута на проветривание, обе планки ножниц сложены в одну линию вдоль края створки. При переключении в режим проветривания (ручка вверх) верхняя и нижняя планки расцепляются и ножницы раздвигаются (это положение показано на рисунке справа). При этом верхняя (отделившаяся) планка через петлю-уголок, прикреплённый к её концу (на рисунке для наглядности он отсоединён), остаётся связанной с верхней петлёй рамы и удерживает створку в откинутом состоянии.

Существует ещё одно рабочее положение ножниц — так называемое микропроветривание, когда створка откидывается совсем немного, что полезно зимой. Для включения этого режима ручка ставится вверх не вертикально, а под 45°.

Чтобы при переводе створки в режим проветривания откидной запор (нижний угол) вошёл в зацепление с запорной планкой на импосте, а не проскочил мимо, ручку нужно поворачивать, предварительно прижав створку к раме. От случайной ошибки фурнитура защищена устройством блокировки, не позволяющим вращать ручку, пока створка на прижата к окну. Эту задачу выполняет специальный рычажок, расположенный рядом с ручкой — микролифт (показан на рисунке справа). Вторая его функция — защита створки от провисания, чем обусловлено второе его название — микролифт-приподниматель. Дело в том, что при запирании створки цапфы двигаются вверх (имеется в виду сторона ручки), и испытывают встречное сопротивление ответных планок, чем соответственно отталкивают саму створку вниз, заставляя её постепенно провисать. Правильно отрегулированный по высоте микролифт мягко упирается в ответную планку приподнимателя на импосте (см. рисунок), не давая створке испытывать «перегрузки» при закрывании.

Как снять стеклопакет пластикового окна своими руками

Пластиковые окна популярны в частном и промышленном строительстве. Иногда возникает необходимость разобрать пластиковое окно или провести демонтаж стеклопакета. Разборка окна может быть проведена своими руками. Чтобы правильно и без потерь это сделать, нужно разобраться с его структурой и порядком работы.

Устройство пластикового окна

Представленная на строительном рынке продукция из пластика имеет примерно одинаковое устройство. Разница может заключаться во внешней форме и конфигурации отдельных элементов, работающих по одному принципу.

Установленные в квартирах и домах стандартные пластиковые окна состоят из таких деталей:

• Рама. Представляет собой прямоугольник из армированного полимерного профиля, жестко закрепленного и замурованного в стене. Служит основой для створки и москитной сетки.
• Створка. Навешивается с помощью петель на коробку. В специальных пазах на торцевой части по периметру установлен механизм закрывания в виде узкой стальной планки. По краям размещен резиновый уплотнитель.
• Стеклопакет. Сделан из прозрачных листов, приклеенных к алюминиевым рамкам. Фиксируется в проеме с помощью оснащенных уплотнителями пластиковых штапиков.
• Фурнитура. Это ручка, с помощью которой створка распахивается или переводится в вертикальное положение. Делается в обычном исполнении или с внутренним замком.

Конструкция сборная, чтобы ничего не испортить, разбирать ее нужно в определенной последовательности.

Причины повреждения окон

Существует множество причин, по которым окна теряют презентабельность, герметичность, перестают нормально открываться и закрываться.

Чаще всего неисправности возникают под воздействием таких факторов:

• Нарушение технологии сборки. Еще на этапе производства могли быть допущены ошибки в установке механизмов, перекосы, неточности в установке деталей.
• Усадка здания. Это характерно для домов из массивного бруса и бревна. В многоэтажных домах данное явление возникает, когда щель между рамой и стеной замазывается цементным раствором без демпферного шва.
• Использование некачественных комплектующих. Это чревато поломками, заеданиями и заклиниваниями. Бывает, что пакет запотевает изнутри.
• Неаккуратная эксплуатация изделия. Сильное хлопанье, перетягивание механизмов, несвоевременное обслуживание и регулировка вызывают преждевременный износ и выход деталей из строя.

Основной причиной замены является старение или утрата товарного вида. Рамы и створки царапаются, прожигаются, покрываются пятнами из-за неумелого ремонта, неаккуратного обращения с предметами быта. Иногда створки пачкаются каплями краски снаружи, когда соседи сверху занимаются малярными работами.

Необходимый набор инструментов

Чтобы аккуратно извлечь элементы пластикового окна, необходимо хорошее техническое оснащение.

Для работы потребуется:

• болгарка, перфоратор;
• шуруповерт или фигурная отвертка;
• монтировка;
• острый нож;

Поскольку демонтаж оконной системы – дело довольно опасное, необходимо подготовить плотные перчатки, респиратор, очки или прозрачное забрало.

Демонтаж пластикового окна своими руками пошагово

Даже если конструкцию не планируется использовать дальше по назначению, вынимать ее из проема нужно аккуратно, соблюдая максимальную осторожность. Изделие тяжелое, на нем много острых углов и выступающих стальных деталей.

Подготовка рабочего места

Разборка выполняется быстро, но сопровождается выделением большого количества мусора и передвижением габаритных объектов.

Рекомендации по подготовке пространства:

1. Вынести из комнаты максимально больше предметов, которые будут мешать работе, могут пострадать и испачкаться. Все остальное покрыть пленкой, придавив ее гнетом по краям.
2. Уложить перед проемом картон, фанеру, древесные плиты, щиты из досок, чтобы защитить половое покрытие от повреждений.
3. Закрыть окна и двери в квартире, чтобы не допустить сквозняков, которые могли бы разнести пыль по всем помещениям. С этой же целью заткнуть щели мокрыми тряпками и заклеить переточные и вытяжные вентиляционные решетки.
4. Приготовить мусорные пакеты, мешки, совок веник, тряпки и емкости с водой для наведения порядка на рабочем месте.

Убедившись, что все готово, можно приступать к практической фазе.

Извлечение стеклопакета

Стеклянный блок является самым тяжелым, хрупким и потенциально опасным фрагментом конструкции. Целесообразно вытащить его в первую очередь. В дальнейшем будет намного легче проводить манипуляции со створкой.

Чтобы снять стеклопакет с пластикового окна своими руками, нужно сделать следующее:

1. Плотно закрыть окно, чтобы оно находилось в неподвижном состоянии.
2. Взять узкий шпатель и вставить его в щель между одним из боковых штапиков и рамой. Провернуть инструмент, чтобы можно было взять деталь пальцами и вытащить из паза.
3. Поочередно убрать нижний, боковой и в последнюю очередь верхний штапик.
4. Придерживая блок одной рукой, открыть створку и зафиксировать ее. Другой рукой снаружи надавить на верх стеклопакета, после опускания перехватить его по краям обеими руками, вынуть из проема.

Извлеченный блок нужно сразу убрать подальше от места работы, чтобы исключалась возможность его падения и повреждения.

Снятие окна

Существует несколько типов петель, применяемых при изготовлении металлопластиковых конструкций. Следует разобраться, какой из них применяется в изделии, чтобы ничего не сломать и не прилагать лишних усилий.

Снимать окно нужно в открытом состоянии, используя для его поднятия монтировку, уложенную на жесткое основание, чтобы не повредить пол.

1. Снять декоративные колпаки с петель, разъединить их путем извлечения верхнего соединительного штыря. После этого створка легко снимается с нижней петли, на которую она просто насажена.
2. Открутить от полотна сами петли. Для этого раму нужно поставить на подпорки и зафиксировать в строго вертикальном состоянии. Скорее всего, потребуется содействие помощника.
3. Разобрать крепежный механизм. Это несколько сложнее и дольше, но позволяет добиться желаемого результата, когда другие способы не помогают.

Снятую раму тоже нужно отнести подальше от проема. Детали поворотного и крепежного механизма нужно уложить в коробочку с крышкой.

Выемка рамы

Это наиболее трудоемкое и продолжительное мероприятие.

Выполняется оно в такой последовательности:

1. Выемка подоконника. Его нужно слегка приподнять и вытащить из пазов. При необходимости снизу подрезается монтажная пена.
2. Снятие наличников с наружной стороны и облицовочных углов с внутренней.
3. Удаление откосов. Пластиковые панели откручиваются, а штукатурка сбивается зубилом и перфоратором.
4. Откручивание крепежных болтов. Анкерные пластины можно просто вырвать гвоздодером.
5. Прорезание монтажной пены острым ножом так, чтобы он дошел до упора в переднюю стенку проема. Прорезание ее на полосы, нужно вытащить по возможности большее количество материала.
6. Дальше следует постучать по коробке киянкой, чтобы освободить ее от последних препятствий. Потом с помощью киянки вынуть ее из проема.

После демонтажа изделие очищается на месте от остатков пены и готовится к дальнейшему применению.

Снятие фурнитуры

Фурнитура снимается для удобства упаковки и транспортировки окна. С помощью отвертки или шуруповерта откручиваются расположенные на раме детали, внутренние и наружные ручки, проемы для сетки. В процессе работы рекомендуется сфотографировать места расположения фурнитуры, чтобы облегчить процесс ее последующей установки.

Ремонт стеклопакета

Чтобы разобрать стеклопакет, нужно аккуратно разрезать слой герметика, на который лист приклеен к рамке. Затем стекла нужно очистить и хорошо вымыть. После замены сорбента в рамке полотна приклеиваются на место и после застывания герметика могут снова использоваться.

Вытаскивать детали окна и его коробку, нужно только убедившись, что удалены все крепежи и препятствия. В противном случае можно что-нибудь сломать, разбить или погнуть.

Извлекать старую конструкцию целесообразно после доставки новой, чтобы сразу закрыть образовавшийся проем.

Ремонт механизма пластиковых окон своими руками

Пластиковое окно – вещь крайне стабильная и очень надежная, но при этом механизм достаточно хрупкий, проблемы все-таки существуют. Связаны они могут быть с неосторожным использованием, с усадкой дома, с тем, что нормальной работе механизмов мешает скопившийся в них мусор. Да одно то, сколько раз и с какой силой мы открываем-закрываем окна, уже готовит нас к предстоящим поломкам. Радует то, что практически все эти проблемы одинаковы и ликвидируются без какой-либо особой подготовки. Попробуем разобраться в этом нехитром механизме и научиться делать ремонт механизма пластиковых окон своими руками.

Необходимые для ремонта инструменты

Чтобы разделаться с теми или иными капризами окна, потребуется самый минимум приспособлений, который доступен каждому хозяину и почти каждой хозяйке:

• отвертки (как плоская, так и крестовая);
• набор «звездочек» (насадок на отвертки);
• шестигранник (обязательно в 4 мм, он же мебельный ключ, его обычно можно раздобыть в ремонтной «аптечке» любого велосипедиста).

Реже может понадобиться аэрозоль WD-40, но об этом позже.

Основные точки регулировки окон

Чтоб понимать, как отремонтировать пластиковое окно, нужно знать, как оно устроено. Практически любое пластиковое окно, вставленное в среднестатистической квартире, имеет три уровня (или плоскости) регулировки. Это, прежде всего, дает возможность находиться самой оконной части в оптимальном (плотно прижатом и не перекошенном) положении к раме, плюс обеспечивает надежное примыкание к уплотнителю. Все «волшебство» – в петлях. Нижняя петля отвечает за вертикальное положение створки и нижний вертикальный угол; верхняя часть створки отвечает за регулировку верхней петли; сила прижима напрямую зависит от эксцентриков. Вот и все хитрости.

Пластиковое окно

Основной проблемой здесь является всем известное смещение механизма, не дающее створке правильно открываться и закрываться, либо делать это под нужным углом. Это так называемое «провисание», благодаря которому окно задевает раму и в конечном итоге может просто перестать закрываться вовсе.

В данном случае нас интересуют оконные навесы. Нижний мы в учет не берем, здесь он никакой роли не играет. Необходимо открыть окно и на самом верху окна отыскать два винта, регулируемых с помощью шестигранника. Нижний – слегка ослабляем, а с верхним работаем: с помощью шестигранника поворачиваем его туда-сюда, пока он не встанет в нужное положение.

Устранение проблем с ручками

Проблема ремонта ручки пластикового окна – самое частое и обычно первое, что беспокоит счастливых владельцев пластикового окна. К примеру, ручка болтается и, как следствие, не закрывается так, как должна. Подступиться вроде как и не к чему: ни тебе болтиков, ни тебе пружинок – практически монолитная штуковина. Не тут-то было: пластина у самого основания ручки поворачивается, а уже под ней как раз и находятся два винта.

Винты находятся под пластиковой панелью

Если ручка просто болтается, подкручиваем болты; если ручка сломана и восстановлению не подлежит – просто заменяем на новенькую и пользуемся. Купить такую ручку можно на каждом строительном рынке либо у дилеров-продавцов пластиковых окон. Словом, одна из немногих проблем, которую можно решить, не прибегая к помощи специалиста.

Еще одна проблема: ручка может просто заедать. Если вы чувствуете, что она «туго идет», скрутите ее, избавьте от пыли и мусора и обработайте аэрозолем WD-40.

Настройка прижимного механизма

Прежде чем начинать чинить что-либо, нужно знать, нуждается ли оно в починке. Закрываем окно и зажигалкой выявляем наличие «сквозящих» участков. Если пламя затрепетало – принимаемся за дело. Если посмотреть на створку окна с торца, можно увидеть три овальных (чаще всего) эксцентрика. Попробуйте покрутить ручку окна – и вы увидите, что эксцентрики «работают». Так вот, их необходимо подкрутить, но совсем немного, часто достаточно пары миллиметров. Плюс останется резерв на еще несколько подкруток: не стоит забывать, что уплотнитель тоже изнашивается. И, самое главное, сделать это так, чтобы эксцентрики находились строго в одном положении. Для работы с ними понадобятся либо пассатижи, либо шестигранник. Очень полезно, что на самих эксцентриках есть определенные метки: если вы видите, что они «смотрят» на улицу – прижимать нужно сильнее, если же черточки направлены в дом, прижим очень хороший.

Настройка прижимного механизма

Теперь рассмотрим разные виды регулировок, имеющие свои существенные отличия. Чтобы в некоторой степени сдвинуть раму либо избавиться от скоса, необходима именно горизонтальная регулировка.

Осуществляется она следующим образом: в верхнюю и нижнюю петлю поочередно вставляется шестигранник (там есть специальные отверстия). Когда вы начнете вращать шестигранник по часовой стрелке, окошко будет заметно приподниматься. При вращении в обратном направлении, то есть против часовой стрелки, вы увидите, что окно, напротив, опускается. Делать такую процедуру нужно строго при открытом окне и сдвигать створку не более чем на 2 мм, чтобы не «перетянуть» механизм и не повредить его.

Регулировка

Окна, выполненные из металлопластика, можно отрегулировать с помощью нижней петли. В данном случае используется вертикальная регулировка. Нужно убрать заглушку и открыть доступ для шестигранника, далее поворачивать его по часовой стрелке. Как видите, и здесь никаких сложностей не наблюдается.

Проветривание ПВХ-окон

Хотелось бы в двух словах описать принцип проветривания у пластиковых окон. 90% таких окошек не предусматривают старых-добрых форточек, зато имеют полюбившийся всем режим проветривания. Три сезона этот режим радует, а на четвертый – морозный – человек попадает в сложную ситуацию: или мерзни, или не проветривай вовсе. Если вы не счастливый обладатель пластикового окна с самовентиляцией, можно воспользоваться гребенкой, которая на сто процентов выполнит функцию регулятора проветривания (да и стоит копейки). Подходит такое нехитрое устройство практически к каждому пластиковому окну и имеет 4 режима (вернее – 4 «арки» для регулировки поступления воздуха в помещение).

Решение других проблем

Одна из мало распространенных, но случающихся проблем – потребность в замене стеклопакета. Здесь необходимо четко понимать, что вам предстоит сделать, и, соответственно, отдавать себе отчет, к чему приведут ошибки. Если не уверены – обратитесь к знатокам вопроса.

Смена стеклопакета требует навыков

Итак, берем обычный металлический шпатель и резиновую киянку. Убираем все штапики (вставляем в щель между стеклопакетом и рамой шпатель, слегка ударяем, повторяем процедуру). Освободив таким образов стекло, вытаскиваем его. Делать это нужно только вдвоем, поскольку оно куда тяжелее, чем кажется. Далее – измеряем размеры стекла, заказываем, встречаем с курьером. Следующим этапом устанавливаем рихтовочные пластины (важно помнить, что если створка окна откидная, делаем отступы по углам 10 см.) Фиксируем новое стекло на его законное место, смотрим, чтобы оно находилось в геометрически правильном (ровном) положении и закрепляем штапиками. Если четко следовать всем инструкциям, все должно пройти без сучка и задоринки.

И последнее – нередкое – явление: створка открывается одновременно в двух направлениях: сразу в поворотном и в откидном режиме. С этим сталкивались практически все. Необходимо сделать так, чтобы верхняя створка была плотно прижата. Для этого ставим ее вертикально (естественно, оставляя открытой). Ручка в этот момент должна находиться в положении «открыто», то есть в горизонтальном положении.

Створка открывается одновременно в двух направлениях

Закрываем окно и осторожно поворачиваем ручку вниз. Аккуратно и медленно «пробуем» ручку: поворачиваем вверх и вниз. Если все в порядке – значит, все заработало в прежнем режиме и проблема решена.

Итак, ПВХ-окна – это уже привычный для многих уровень комфорта, но производители пластиковых окон зачастую не говорят пользователям о возможностях самостоятельного ремонта и регулировки. Причина этому вполне понятная: через 2-3 года, а то и меньше, пользователь придет выбирать и устанавливать новое ПВХ-окно. Но по сути своей, ремонт окон пвх своими руками – миссия интуитивно-понятная и вполне простая, главное – не переусердствовать, не перетянуть и убедиться, что ремонт проводится именно там, где он нужен, то есть идти от проблемы.

В случае, если вы не уверены в своих силах, просто обратитесь в фирму, где устанавливали окна, возможно, специалисты помогут вам по сходной цене и со знанием дела, а может быть, и по гарантии (если ее срок не вышел).

Регулировка пластиковых окон своими руками

Оконный блок из ПВХ мало установить в проеме. Его еще необходимо правильно отрегулировать, чтобы створки закрывались плотно и без проблем. Также периодическую регулировку окна потом надо производить самостоятельно или при помощи мастеров по весне и осенью, чтобы перевести его на летний либо зимний режим работы. Причем к этой настройке следует отнестись со всем вниманием. Это нужно не только ради избавления от сквозняков, но и для увеличения срока службы светопрозрачной конструкции.

Содержание

1. Зимний и летний режим
2. Регулировка створок
   • Верхняя
   • Нижняя
3. Ручка
4. Как исправить неполадки
5. Заключение

Регулировки зимнего и летнего режима

В зимний период пластиковое окно должно зарываться по максимуму плотно, чтобы свести воздухообмен между улицей и помещением к минимуму. Уличный холод никому зимой в доме не нужен. Летом наоборот даже в закрытом состоянии оно должно обеспечивать некоторую циркуляцию воздуха (микропроветривание), чтобы в комнате не было слишком душно из-за жары.

Сезонная регулировка домашнего окна переводом его в режим «лето» или «зима» осуществляется при помощи запорных цапф на боковой стороне открывающейся створки. Они бывают неподвижными прямоугольными либо роликовыми (круглыми с риской на одной из сторон или овальными).

Виды цапф на пластиковых окнах

В зависимости от вида подстройка данной фурнитуры производится поворотом вручную, плоскогубцами, отверткой либо шестигранным ключом. При этом в некоторых случаях перед поворотом механизм надо оттянуть на себя, а только потом проворачивать.

Как отрегулировать нажим окна

Цапфа окна может быть выставлена в одном из трех положений:

1. «ЗИМА» – с максимальным прижимом.
2. «ЛЕТО» – со слабым прижимом.
3. Нейтральное (стандартное).

В первом случае на круглой цапфе риска повернута к улице, а овальная выставлена горизонтально. Во втором риска установлена внутрь, а овал стоит вертикально. Третий вариант – черточка смотрит вверх, овал зафиксирован под углом.

Вместо подвижной цапфы на створке некоторые производители оконных блоков устанавливают нерегулируемый запорный элемент в форме прямоугольника. В этом случае отрегулировать пластиковое окно возможно лишь путем корректировки винта на ответной планке.

Регулировка окна на зимний и летний периоды

Основной момент сезонной регулировки оконных створок – необходимость постоянного их перевода с «лето» на «зиму» и обратно. При сильном «зимнем» прижиме резиновый уплотнитель сжимается, из-за чего постепенно начинает портиться. Нередко хозяева окон ПВХ сталкиваются с тем, что через несколько лет данную резинку приходится менять. Это происходит как раз потому, что створку согласно инструкции изготовителя оконного изделия не переводят в летний режим с ослабленным прижимом, а оставляют после зимы как есть.

Как отрегулировать петли створок пластикового окна?

Помимо сезонной корректировки степени прижима регулировка пластиковых окон также производится за счет подтягивания/ослабления винтов в петлях, которыми створки крепятся к раме. Их две – одна снизу, вторая сверху. Они различаются по конструкции, поэтому поджимаются по-разному.

Варианты механизмов пластикового окна

Регулировать петли на пластиковых окнах приходится из-за:

• изначально плохой неграмотной настройки оконного блока при установке;
• естественного износа уплотнителя;
• неаккуратного и грубого закрывания створок;
• усадки оконной конструкции;
• изнашивания деталей поворотно-откидного механизма.

В результате всего этого створка проседает и не притворяется плотно либо вовсе не закрывается. Однако чтобы вернуть ее на место, достаточно лишь подтянуть петли. Причем выполнить такое подтягивание можно собственными силами. Вызывать мастеров из устанавливавшей окно компании не потребуется. Достаточно иметь под рукой отвертку и шестигранный ключ. Это не ремонтировать бензиновые генераторы для дома либо насос погружной для грязной воды, с оконными конструкциями все обстоит на порядок проще.

Места регулировки пластикового окна

Верхнюю

Регулировку петли сверху производят сбоку шестигранником при полностью открытой створке. После поворота там винта по часовой стрелке оконное полотно отодвигается от рамы, а при затягивании против – прижимается, чтобы сверху меньше дуло.

Для более точной настройки на верхнем поворотно-откидном механизме также имеется еще один болтик. Но чтобы добраться до него, придется прижать блокиратор (выставить его строго вертикально) и повернуть ручку на верхнее проветривание (также в вертикальное положение). В результате створка сверху должна оттянуться от рамы, повиснув на нижней петле и открыв полный доступ к верхней.

Регулировка верхней петли

Здесь важно не затянуть слишком сильно регулировочные болты. Между створкой и рамой должно оставаться небольшое пустое пространство, где при закрытии окна будет помещаться поворотно-откидное устройство, выполненное из стали.

Нижнюю

У нижней петли также два винта для регулировки. Один из них расположен сбоку в самом низу. Он отвечает за подстройку по горизонтали – прижимает к раме либо оттягивает от нее створку.

Второй находится непосредственно в самом поворотном механизме. Чтобы добраться до него, надо снять пластиковый колпачок-накладку с петли. Этот винт позволяет отрегулировать открывающееся оконное полотно по вертикали (высоте). Поворот по часовой стрелке – оно приподнимается, против – опускается.

Регулировка нижней петли

Манипуляции при самостоятельном подтягивании петель на пластиковом окне следует производить крайне осторожно и без приложения излишних усилий. Не стоит сразу до упора заворачивать или откручивать регулировочный винт. Лучше провернуть его сначала на четверть оборота и прикрыть створку для проверки, чтобы посмотреть насколько она стала ровнее сидеть в раме. И только потом при необходимости можно болтик подкручивать еще дополнительно.

Как отрегулировать ручку

Ручка на ПВХ оконном блоке фактически никак не регулируется и на степень прижатия створки не влияет. Она не участвует в регулировке окна, а лишь является механизмом притягивания к раме открывающегося полотна, а также перевода последнего в положение на микропроветривание и открытие сверху.

Однако нередко ручка разбалтывается либо начинает заедать. Чтобы ее подтянуть или заменить, достаточно добраться до пары болтов. Они находятся под пластиковой накладкой, расположенной на профиле в основании этой оконной фурнитуры. Данную заглушку нужно слегка оттянуть и провернуть, крепежи сразу оказываются доступными.

Если ручка туго проворачивается либо ее заело, то проблема обычно кроется не в ней, а в петлях и верхнем откидном механизме. Эти элементы окна напрямую связаны между собой. Волне возможна ситуация, когда металлические элементы заржавели. Тогда рычаг внутри профиля не будет давать ручке провернуться. Чтобы избавиться от этой проблемы, нужно смазать петли.

Как исправить неполадки окна

Проблемы с оконными блоками бывают самыми разнообразными. В одних случаях достаточно будет своими руками выполнить простейшую регулировку пластикового окна с подтягиванием настроечных винтов, а в иных придется менять сломавшуюся фурнитуру. Здесь во многом как с отоплением – чаще всего достичь комфортных температур в комнате можно просто подкрутив комнатные термостаты для газовых котлов. Но в ряде ситуаций придется перестраивать существующую отопительную систему с заменой некоторых ее элементов.

Способы регулировки оконной системы

Среди основных неполадок числятся:

1. Задевание створкой рамного профиля снизу – требуется регулировка по высоте путем затягивания торцевого винта на верхней петле и внутреннего на нижней.
2. Цепляние створкой рамы сбоку – нужно отрегулировать болт под нижней петлей.
3. Неплотное прилегание створок – это регулируется цапфами.
4. Износ или поломка запорных планок – менять, а после заново регулировать все окно.
5. Заклинивание ручки – сначала следует смазать маслом поворотно-откидной узел сверху и обе петли, однако если не поможет, то полная ее замена.
6. Поломка оконной ручки – только менять.

Ручку также может заклинить из-за неправильного срабатывания блокиратора. Ничего подтягивать и откручивать здесь не надо. Требуется лишь отвести на торце створки рычажок блокировочного механизма в исходное положение. Заклинившую фурнитуру должно освободить.

Рекомендации по регулировки пластиковой двери балконного блока

Заключение

Самому подрегулировать оконный блок несложно. Подробных видео материалов и инструкций от производителей по этой теме сейчас немало. Однако сезонная осенью/весной регулировка пластикового окна не всегда рекомендована. При затягивании цапф на зимний период уплотнитель излишне сжимается и портится. Если в холода не дует, то лучше ничего не подтягивать. Пусть все остается как есть. Но если створка провисла и цепляется за раму, то взяться за шестигранный ключ или отвертку и подкрутить винты в петлях точно стоит.

Смотрите также видео как отрегулировать пластиковое окно:

Пластиковые окна

Популярность, которой отличаются пластиковые окна, объясняется несколькими причинами:

• Устойчивость к погодным условиям, различным температурам, солнечным лучам, химическим компонентам, нагрузкам ударного характера.
• Прекрасные тепло – звукоизолирующие свойства.
• Удобство обслуживания и простой монтаж.

Но главное их преимущество в огромном разнообразии вариантов устройства конструкции, что позволяет выбрать лучшую модель, идеально подходящую для дома, квартиры, офиса и т.д.

Пластиковое окно получило свое название благодаря поливинилхлориду – материалу, из которого выполнена его рама (несущая коробка). Она имеет полую структуру, состоящую из камер. Для усиления жесткости, предусматривается армирование рамы алюминием.

Помимо рамы, устройство пластикового окна включает такие элементы как:

• Резиновый уплотнитель – обеспечивает эффективную герметизацию.
• Штапик – зажимает (фиксирует) стеклопакет.
• Остекление или стеклопакет. Конструктивное устройство стеклопакета показано на фото.

Какими бывают пластиковые окна?

Различают четыре основных вида окон:

• Глухие – без возможности его открывания. Единственный минус такой конструкции в сложности ее обслуживания снаружи. Другими словами, помыть окно находящееся на высоте нескольких этажей весьма проблематично.
• С поворотной створкой или распашной – открывается исключительно в горизонтальном положении.
• С откидной створкой – открываются только в верхней части. Прекрасное решение для небольших помещений, где остро стоит вопрос экономии места.
• С поворотно-откидной створкой – универсальная конструкция. Ее устройство позволяет открывать створку в горизонтальном и вертикальном положении.6mm , f/2.8 , 59000/1000000s , ISO250 , 08 декабря 2007 )»>

Монтаж пластикового окна: основные моменты

Необходимо знать, что самостоятельный монтаж снимает гарантию на окно выданную производителем, поэтому лучше не торопиться и четко соблюдать инструкцию по его установке.

Разбираем конструкцию

Принимая во внимание значительный вес окна, рекомендуется разобрать его перед установкой:

• Снимается створка. Вставляется ручка и переводится в положение «Открыто». Вынимается из верхней петли шток, створка отклоняется и снимается с нижней петли.
• Вынимается стеклопакет. Жестким шпателем или стамеской поддеваются штапики и «выщелкиваются» из пазов. Сначала вертикальные штапики, потом нижний и только в окончании работы снимается верхний.

Если предусматривается москитная сетка, то лучше прикрутить держатели (уголки) заранее. Иначе после установки окна возникнут трудности с их монтажом.

В нижний паз рамы вставляется подставочный профиль. Именно на него будет опираться конструкция в проеме. Более того, наличие профиля обеспечивает зазор требуемой высоты для последующей установки подоконника.

Полезный совет! Повысить теплоизоляционные характеристики можно путем заполнения свободной полости в подставочном профиле монтажной пеной.

В проеме окно крепится путем сквозного просверливания рамы (дюбелями/шурупами к стене) или на монтажные пластины. Второй вариант предпочтительней, за счет сохранения целостности несущей конструкции. Также при установке небольших стандартных окон не возникнет необходимости вынимать стеклопакет. Монтажные пластины крепятся с каждой стороны, примерно на расстоянии 15-25 см. от углов.

Рама вставляется в проем, выравнивается уровнем по вертикали/горизонтали (используются подкладки или клинья), монтажные пластины крепятся к стенам. Стоит помнить, о необходимости оставлять зазор не менее 2 см. по периметру окна.

На следующем этапе зазор между рамой и стеной заполняется пеной и после ее высыхания одеваются створки и вставляются на место стеклопакеты.

С наружной стороны в паз под окном вставляется отлив, прижимается, выравнивается и фиксируется шурупами к подставочному профилю.

Далее снимается защитная пленка, устанавливается фурнитура и можно приступать к отделке внутренней части, а именно монтажу откосов и подоконника. Должно в итоге получиться не хуже чем на фото.

Правильная регулировка пластиковых окон своими руками

Если провисла оконная створка, и при открывании или закрывании цепляет элементы фурнитуры или оконную раму. Это означает что створка недостаточно плотно прилегает к раме, и дует из окна.

механизм пластиковых окон схема

Регулировка пластиковых окон самостоятельно

Фурнитура в металлопластиковых окнах ПВХ – это довольно сложный механизм запирания, который состоит из более сотни деталей:

• защелки,
• оконные ручки,
• задвижки,
• оконные поворотные механизмы,
• замки,
• оконные поворотно-откидные механизмы,
• тяги,
• шпингалеты,
• петли,
• соединительные элементы.

Долговечность и надёжность окон ПВХ зависит от качества фурнитуры, так как все ее механизмы напрямую обеспечивает плотное (или не очень) прилегание створки к оконной раме. Такие важные действия фурнитуры, как поворот и наклон створки, осуществляются только поворотом одной ручки. Принцип ее работы заключается в передаче по кинематической схеме движения от ручки к точкам запирания по периметру створки металлопластикового окна посредством тяг, оснащенных запорными планками с кривошипами и цапфами.

Схема пластикового окна

Регулировка окон с фурнитурой «Roto»

Схема регулировки «петлевой группы».

Как производиться настройка окна:

Регулировка окна в верх — в низ Смещение верхней части створки вдоль плоскости окна регулировка прижима пластиковых окон Смещение нижней части створки вдоль плоскости окна Регулировка прижима створки к раме

Фурнитура «MACO»

Фурнитура «Winkhaus»

Детальная инструкция по регулировке окон с фурнитурой «Winkhaus»

Окна ПВХ своими руками

Во время стройки своего особнячка один знакомый решил купить окна, при этом нельзя было обойти вниманием графу со стоимостью материала.

Застройщик был в легком шоке! Цена почти в два раза была ниже, чем стоимость всего заказа. Именно тогда было принято решение о закупке профиля и прочих материалов по себестоимости, и о том, что из них будут изготовлены пластиковые окна ПВХ своими руками.

Необходимое для работы оборудование было собрано также своими руками. Для получения нужного сварочного приспособления применялся ручной инструмент, который был под руками – в виде дрелей, электрических лобзиков, перфораторов, и других необходимых инструментов.

Фреза для торцевания импоста была куплена – там же, где брали профиль.

Поскольку профиль сегодня доступен в очень разнообразных вариантах формы и дизайна, то перед заказом рекомендуется просматривать каталог товаров.

Перед покупкой также следует убедиться, что внутри профиля присутствует стальное обрамление, которое усиливает жесткость оконной рамы и предотвращает ее ломкость.

Этапы обработки профиля

В первую очередь нужно сделать замерку. После замерки и разметки концы профиля следует фрезеровать, обеспечив им поперечную совместимость. Чтобы отрезать углоыве стыки, используется «углорез» – прибор, режущий под определенным углом. Каждый стык профиля должен подгоняться с точностью до градуса. Все углы должны быть соответственно 45 градусов.

Спайка каркаса окна

Для крепления заготовок для сварки применяются своеобразные плечи – одно такое плечо может двигаться по направляющим полозьям. Для изготовления нагревательного элемента взяты две конфорки от электрической плитки, и обтянуты тефлоновой тканью. Нагрев можно регулировать.

После нагрева заготовки нужно прижать одну к другой при помощи пневматического цилиндра от домкрата. Благодаря системе упоров расплавленные края заготовок не вдавливаются один в другой больше, чем на 3–4 мм. Сжатый воздух нагнетается в ресивер, выполненный из старого газового баллона, за счет автомобильного компрессора (до 4 кг/с).

Когда шов остынет, процедуру повторяем со следующей парой. Благодаря системе зажимов можно крепить профили практически всех видов.
Для зачистки сварного шва в плоскости берем широкую стамеску, с торцов – нож.

Стеклопакеты для ПВХ окон

Различают стекла простые и энергосберегающие. Второй тип окон отличается тем, что он отражает тепло и сохраняет его в помещении. Такие окна ПВХ стоят соответственно дороже.

Перед заказом нужно определиться с видом стеклопакета. Если в ваших краях зимы достаточно умеренны, будет достаточно одинарного стеклопакета. Но там, где сильные морозы – обыденность, лучше установить окно с двумя или тремя стеклами.

Стеклопакеты должны хорошо просохнуть, тогда можно переходить к их установке. Они вставляются просто в оконные рамы, которые сделаны предварительно. Обычно в профилях имеются так называемые чепики с резиновой окантовкой – такая конструкция не пропускает воздух извне. Эти чепики также нарезаем углорезом по размеру рамы окна, и потом вставляем в профиль рамы.

Фурнитура

К выбору фурнитуры – ручек, механизмов и т. д. следует подходит с особым вниманием. Учитывайте, что помещение, где расположены пластиковые окна, нужно постоянно проветривать. То есть, вы будете часто открывать и закрывать окно, а значит, пользоваться фурнитурой. От качества механизмов напрямую зависит срок эксплуатации окон. Поэтому стоит выбирать более дорогую, но надежную фурнитуру, чтобы потом не возиться с ремонтом окон.

Монтаж пластиковых окон

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна на зиму

Отрегулировать пластиковые окна самостоятельно на зиму можно в домашних условиях. Если фурнитура имеет классическую схему, для работы достаточно взять шестигранник. Но иногда элементы требуют применения специальных ключей. В этих случаях понадобится вызвать мастера на дом.

1. Зачем нужно менять режим в пластиковых окнах
2. Когда нужно переключать режим
3. Регулировочные механизмы
4. Особенности регулировки окон разных брендов
5. Проверка герметичности окон
6. Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна на зиму
7. Другие способы регулировки окон
8. Рекомендации и частые ошибки
9. Что делать, если регулировки не помогают
10. Заключение

Зачем нужно менять режим в пластиковых окнах

Пластиковые окна любого формата (прямоугольные, квадратные, круглые), а также балконные двери ПВХ могут работать в трех режимах:

1. « Зима » – створка примыкает максимально плотно, уплотнитель сильно зажимается, благодаря чему приток холодного воздуха становится невозможным. Даже если подойти максимально близко к такому пластиковому окну, ощутить прохладный ветер не удастся.
2. « Лето » – створка примыкает слабо, благодаря чему уплотнитель зажимается не так сильно. Поэтому слабый приток воздуха будет заметен. Если окна выходят на шумную улицу, звуки станут слышны лучше.
3. « Нейтральный » – средний вариант между первыми двумя, когда створка оказывает не такое сильное давление. Обычно завод-изготовитель «по умолчанию» настраивает именно такой режим. Его можно использовать в теплую зиму или, например, в межсезонье (весна-осень).

Регулировка пластиковых окон, т.е. периодическое переключение их в летний или зимний режим, необходимы по нескольким причинам:

1. Настройка оптимального микроклимата.
2. После монтажа нового пластикового окна (он может быть выполнен с дефектами, рама начнет цеплять фурнитуру).
3. В результате длительной эксплуатации без обслуживания (2–3 года и более) уплотнитель может начать отставать, причем менять его необязательно – можно обойтись регулировкой пластиковых окон.
4. Происходит постепенная усадка стен (особенно в новостройках), из-за чего створка опять же задевает раму.
5. Обеспечение защиты от шума (регулировка пластиковых окон для «включения» зимнего варианта).
6. Поломка, произошедшая при нарушении эксплуатации.

Регулировка окна на лето и на зиму обязательна, даже если температура в доме нормальная

Когда нужно переключать режим

Регулировка пластиковых окон осуществляется 2 раза в год – накануне зимы и лета. Делать это нужно ранней весной и в середине осени, ориентируясь на погоду в текущем сезоне и на собственные ощущения. Причем на улице должна быть плюсовая температура – оптимально 7–10 градусов. Общие рекомендации по регулировке такие:

1. В середине апреля пластиковые окна переводят в режим «Лето».
2. В середине октября окна устанавливают в режим «Зима».

Переключение вполне доступно своими руками – процедура займет 10–15 минут, поэтому вызывать мастера необязательно. Причем если приглашенный специалист наряду с переключением предлагает поменять фурнитуру на «молодом» окне (менее 10 лет), лучше посоветоваться с другим мастером. Скорее всего, он пытается искусственно завысить стоимость услуги.

Регулировочные механизмы

Регулировочный механизм, позволяющий переключать пластиковые окна в режим «Лето» или «Зима», представлен специальными элементами – цапфами (также их называют эксцентриками), которые располагаются на торце. Чаще всего они круглые – на таких эксцентриках есть риска в виде черты или точки:

• нейтральный режим – она направлена вверх;
• «Лето» – на улицу;
• «Зима» – в помещение.

Цапфа может быть не только круглой, но и других форм:

1. Овальный эксцентрик – без риски. Переключение осуществляется с помощью изменения ориентации овала – по вертикали «Лето», по горизонтали «Зима», по диагонали – нейтральная регулировка.
2. Эксцентрик для ключа – регулируется шестигранным инструментом, которым пользуются при сборке/разборке мебели.

На пластиковом окне и тем более двери всегда несколько цапф: для регулировки на лето или на зиму настраивать нужно каждую из них

Особенности регулировки окон разных брендов

В целом регулировка выглядит одинаково. Но поскольку фурнитура пластиковых окон разных производителей отличается, у каждого бренда есть свои особенности:

1. Rehau – механизм можно наладить на лето и зиму как в плоскости «вверх-вниз», так и «вправо-влево», отдельно регулируется настройка прижима.
2. Veka – для переключения в режим «Зима» нужно повернуть шестигранным ключом шип на 90 градусов. Если закрытое окно не получается открыть из-за того, что не крутится ручка, створку немного смещают в сторону блокиратора. Если же ручка сломалась, декоративную накладку поворачивают на 90 градусов, откручивают шуруп и устанавливают новый механизм.
3. КБЕ – настройку плотности осуществляю с помощью трех эксцентриков, которые находятся также на торце. Чтобы устранить провисание, нужно ослабить нижний винт и повернуть верхний вправо или влево.
4. Maco и Torx – классическая настройка на зиму или лето с помощью шестигранника.
5. Roto – здесь цапфы оснащены круглыми головками, поэтому необходимо использовать специальный ключ.

Фурнитура Torx наиболее надежная, поэтому при правильном обращении прослужит много лет

Среди домашних инструментов его нет, поэтому придется обращаться к специалисту.

Проверка герметичности окон

Если пластиковые окна установлены нормально, то в первую очередь регулировку осуществляют для того, чтобы настроить их на лето или на зиму, т.е. для создания нормального микроклимата. Поэтому перед началом работы (и по окончанию) необходимо убедиться в том, насколько хорошо или плохо окно пропускает воздух. В домашних условиях для этого есть 3 основных способа:

1. Тактильный – подставить ладонь руки, медленно провести вдоль рамы несколько раз и почувствовать, есть слабый приток воздуха или нет. Это метод «грубой» оценки, позволяющий определить только явные нарушения. Если сквозняк слабый, ощутить его рукой не получится.
2. Зажечь спичку или зажигалку, провести вдоль рамы и посмотреть на движения пламени. Если оно горит ровно, без колебаний, регулировка сделана нормально. А если периодически колеблется, значит, есть приток воздуха.
3. Взять лист бумаги и вставить его между профилем и створкой в открытое пластиковое окно. Затем закрыть его и попробовать вытянуть лист. Если он идет очень туго, регулировка нормальная, если легко – есть изъяны, поэтому зимой будет постоянно просачиваться холодный воздух.

Как самостоятельно отрегулировать пластиковые окна на зиму

Регулировать пластиковые окна самому на зиму или на лето можно в несколько этапов. Для этого понадобится минимум инструментов:

• ключ с шестью гранями (на 4 мм);
• отвертка универсальная;
• плоскогубцы;
• бумага, источник огня для проверки качества работы.

Пошаговая инструкция настройки пластикового окна на лето или на зиму выглядит так:

1. Сначала нужно проверить герметичность любым методом, описанным выше (рукой, пламенем, листом бумаги). Также необходимо убедиться, что створка не провисает и закрывается нормально.
2. Если створка задевает за коробку, прежде всего, следует отрегулировать петли. Снимают колпачки и подкручивают регулировочные винты (по 2 на верхней и нижней петле). Благодаря этому створку можно сместить во все стороны до 3 мм.
3. Следующий этап настройки на зиму или на лето – подкрутить цапфы. Если на них стоят отметки «+» и «-», то вращение в «+» – это усиление прижима (для зимы), а в «-» – его ослабление (для лета).
4. После окончания настройки на зиму или на лето рекомендуется очистить фальц и другие элементы фурнитуры пластикового окна. Сделать это можно с помощью обычной губки, моющего средства и теплой воды (после чего вытереть досуха).

Отрегулировать пластиковые окна на зиму можно своими руками, как показано на фото.

Регулировку окна на лето и на зиму проводят шестигранником

Другие способы регулировки окон

Если после простого регулирования холодный воздух все равно проникает в помещение, можно задействовать и другие способы:

1. Сдвинуть по вертикали-горизонтали с помощью одновременного регулирования двух петель – верхней и нижней.
2. Регулировка верхнего угла на зиму или на лето – прижать блокиратор (он расположен на торце), отвести его до конца. Затем открыть пластиковое окно в режим проветривания и потянуть на себя верхнюю часть.
3. Скорректировать нижний угол с помощью винта петли (но он есть не на всех окнах).
4. Усилить (для зимы) или ослабить (для лета) прижимание с помощью установки защиты от взлома. Регулировка проводится аналогично тому, как для переключения режимов «Зима» и «Лето».

Рекомендации и частые ошибки

Во время подготовки пластиковых окон к зиме или к лету мастера часто допускают ошибки, которые могут привести даже к поломке механизма. Чтобы избежать их, рекомендуют обратить внимание на такие советы:

1. Цапфу нужно вращать постепенно, сначала на 10 градусов, затем – еще. Если повернуть резко, например, на 45 или тем более 90 градусов, можно сломать механизм, особенно если окно старое.
2. Подвижные элементы фурнитуры часто протирают смазкой на силиконе или другом составе. С одной стороны, покрытие защищает детали, но с другой – летом на него оседает пыль с улицы. Поэтому лучше не делать этого, а просто промывать торцы 2 раза в год, что вполне достаточно.
3. Во время регулировки степени прилегания угла (на лето или на зиму) нижний винт нередко путают с боковым (последний используют для коррекции в горизонтальном направлении).

Что делать, если регулировки не помогают

Если ни один метод регулировки на лето не помогает, не стоит экспериментировать, особенно когда нет соответствующего опыта. Неграмотные действия могут привести к поломке фурнитуры и дорогостоящему ремонту. Поэтому в таких случаях остается только вызвать мастера из проверенной компании.

Заключение

Отрегулировать пластиковые окна самостоятельно на зиму можно только в тех случаях, когда есть четкое понимание своих действий, а створка работает нормально (не отвисает, не задевает за фурнитуру). В противном случае можно сломать окно, особенно если ему больше 10 лет. Наглядно посмотреть, как отрегулировать окна на зимний режим, можно на видео.