Точка росы на лоджии

УТЕПЛЯЕМ БАЛКОН ПРАВИЛЬНО

Активный и непрекращающийся рост цен на недвижимость заставляет людей всё чаще задумываться о более рациональном использовании уже имеющейся у них жилплощади. И первое, что приходит в голову в такой ситуации — присоединить балкон или лоджию к комнате. Если комната 15—18 квадратных метров, то лишние 3 квадрата — это уже ощутимая прибавка! В этой статье я расскажу, как провести эту процедуру правильно и с наименьшими затратами. Основная проблема в вопросе присоединения балкона — это его плохая тепло- и влагоизоляция. Причина тому — большая площадь остекления и малая толщина наружных стен. Разберём по порядку.

ОКНАОбязательным решением для окон должна стать замена стеклопакетов на двух- или даже трёхкамерные (состоящие из трёх или четырёх стёкол соответственно). Выполнение этого минимального требования способно существенно повлиять на общую картину: 1. Значительно уменьшить теплопотери. 2. Свести на нет возможность образования конденсата на внутренней стороне стеклопакета. В качестве дополнительных мер можно использовать стеклопакеты с атермическим стеклом. Это стекло со специальным покрытием, не пропускающим инфракрасные («теплоносные») лучи. Такое стекло легко опознать на ощупь, даже в самую сильную жару оно заметно холоднее своего обычного собрата. К тому же, на сегодняшний день наряду с подобными стёклами рынок предлагает и специальные плёнки с аналогичным эффектом. Они хоть и уступают заводскому напылению, но стоят существенно дешевле и выпускаются как в прозрачном варианте, так и колерованные, с различными степенями тонировки. Однако, стоит понимать, что ни атермальная плёнка, ни напыление ни коим образом не способны существенно сберечь температуру внутри вашей квартиры. Как бы не расхваливала их реклама и продавцы в магазинах — это всего лишь ИК-фильтр и не более. Конвекторный способ передачи тепла никто не отменял. С такими стёклами будет хорошо летом — это облегчит работу вашему кондиционеру, отсекнув значительную часть солнечного тепла с улицы.

СТЕНЫСамое распространённое мнение — проложил изнутри слой чего-нибудь потолще, обшил сверху вагонкой/гипсокартоном/пластиком — и проблема решена. Это заблуждение. Причём заблуждение очень вредное. И вот почему. В науке существует такое понятие как «точка росы». Кратко: точкой росы называют температуру, при которой пар из воздуха конденсируется на поверхности в виде мельчайших капель. Это те самые запотевшие окна или (что куда страшнее) сырые и влажные стены. Первое требование при утеплении здания: точка росы должна находиться вне помещения. Тогда оно при любой ситуации остаётся сухим и тёплым. А самый верный путь для достижения этого — утепление стены со стороны улицы. Дело в том, что балконные перегородки представляют собой, как правило, кладку в полкирпича или (что ещё хуже) железобетонную плиту 60—100 мм и в морозы легко промерзают. А наружное утепление позволяет достичь того, что даже при значительных минусовых показателях «за бортом», температура стены будет гораздо выше нулевой отметки по Цельсию — необходимые условия для создания правильного микроклимата в помещении. Однако же ситуация в корне меняется, если утепляющий слой размещается со стороны комнаты. В таком случает точка росы будет находиться между утеплителем и стеной. А это — прямой путь к сырости и благодатная почва для роста плесневых грибов и размножения не совсем приятных насекомых. К тому же, постоянно отсыревающий утеплитель будет впитывать в себя образовывающуюся влагу и по нарастающей терять свои теплоизоляционные свойства. Обратите внимание: вот стандартная схема, которую предлагает большинство мастеров, не знакомых с предметом. Обычная балконная перегородка — кладка толщиной в полкирпича (12 см). Как правило они предлагают утеплить стену изнутри слоем минеральной ваты (или пенопласта), обшив сверху, например, гипсокартоном. Ниже представлены графики для такого вида утепления в трёх вариантах, отличающихся только температурой окружающей среды. По порядку: –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края), –10°С и 0°С. Температура внутри помещения принята за 25°С. Влажность 76% (улица) и 30% (комната). На графике чёрной линией изображена температура стены, синей линией — точка росы (температура, при которой начинается образование конденсата).

При –19°С (расчётная температура заморозков для Краснодарского края):

При –10°С:

При 0°С:

А вот график для двойного слоя внутреннего утепления при температуре –10°C:

Как видно из него, удвоенная смета за минвату не только не решает проблемы конденсата, но и почти не даёт прироста по температуре внутри помещения!

Сравните с вариантом наружного утепления. Кирпичная кладка толщиной в полкирпича плюс 5 сантиметров пенопласта (рис. 1) или минеральной ваты (рис. 2). Изнутри стена оштукатурена гипсовой штукатуркой. Температура окружающей среды –19°C:

Конденсата в обоих случаях нет! И тут предпочтительней оказывается минеральная вата. В силу того, что она более паропроницаема, чем пенопласт и больше позволяет стене «дышать».

Последствия неправильного утепления:

Но что же тогда делать, если утеплить снаружи невозможно? Бросить эту затею вовсе? Или смириться с сыростью и живностью? Неужели решения нет? Есть!

Если утепление снаружи невозможно, и точка росы по-любому остаётся внутри балкона (лоджии) — то главное, о чём нужно позаботиться — не допустить застоя влажного воздуха в пространстве между стеной и утеплителем. Ведь вода-то конденсируется из воздуха. А если воздух в этой зоне будет сухим, то и конденсироваться будет не чему. В холодное время года источником влажного воздуха является само помещение. Поэтому перекрыв доступ влаги со стороны комнаты и обеспечив беспрепятственный влагообмен с улицей, мы решим эту проблему. Делается это следующим образом: поверх утеплителя перед слоем финишной облицовки прокладывают пароизоляционную плёнку, оставляя при этом паропроницаемой балконную стену. Через бетон или кирпич влага проходит свободно, обеспечивая таким образом постоянную микровентиляцию.

Примеры правильной структуры теплоизоляции изнутри:

Со стороны помещения теплоизоляционный слой укрыт паронепроницаемой плёнкой (рисунок слева) или алюминиевой фольгой (рисунок справа). Температура «за бортом» –19°C. Вариант с фольгой я рекомендую для более тяжёлых климатических условий, либо для тонких и «холодных» стен. Например, из железобетона, который в данной ситуации проигрывает кирпичу.

Часто при разработке дизайн-проекта я слышу предложения в духе «А давайте на всякий случай увеличим толщину утеплителя вдвое! Пусть будет ещё теплее!» или «Зачем же менять радиатор на больший, если у нас в балконной зоне будет тёплый пол?». Объясняю всем и всегда:

Утеплитель не греет. Слой теплоизоляции делается для того, чтобы минимизировать теплопотери до нормальных показателей. То есть всё, что он может — это сделать так, чтобы комната охлаждалась медленнее. Остальное — это вопросы отопления.

Тёплый пол не обогревает помещение. И не может служить заменой радиатору отопления. Мощность и режим работы тёплого пола проектируется исходя из своего предназначения и названия — убрать дискомфорт от холодного пола, просто подогрев его. Нет, безусловно, если таким полом оснастить всю площадь помещения и держать его в режиме постоянного подогрева, это даст прибавку по температуре, но при этом прилично ударит по кошельку, поскольку диск электросчётчика будет больше походить на пропеллер. (У полов, работающих от системы отопления, другие нюансы). Да и бегать по раскалённой сковородке — не самое приятное занятие.

В заключение хочу подчеркнуть, что ещё до производства работ нужно сделать для себя принципиальный выбор: или делать хорошо или не делать вовсе. Потому что

Точка росы при утеплении балкона

Зачастую, когда появляется желание увеличить полезную площадь своей квартиры, обладатели жилья с балконом или лоджией начинают их отделывать, то есть тщательно застеклять, при этом не оставляя ни единого отверстия. Однако такая щепетильность может впоследствии оказать злую шутку в виде нескончаемых потоков капель от конденсата на окнах. А всё почему? Во время остекления не была учтена точка росы.

Что означает термин — точка росы?

«Точкой росы» называется температура, до уровня которой должен охладиться воздух. При этом весь пар, который содержится в нем, достигая состояния насыщения, конденсируется в воду.

Если объяснить это для простого обывателя, то точка росы определяется в тех частях утепленной лоджии или балкона, где насыщенный и теплый воздух, пришедший из квартиры, сталкиваясь с холодным окном и стенами, превращается в капли, которые оседают на этих поверхностях. Обычно это происходит на застекленной части балкона, потолке и внешних стенах.

Учитывая это определение, можно избавиться от конденсата. Раз эти части, в том числе и парапет балкона, являются самыми холодными, значит, для них необходимо провести нормальную паро- и теплоизоляцию.

Наилучшим средством будет устройство утепления с улицы. Обычно оно делается с помощью листов пенополистирола. Эти материалы наиболее практичны, учитывая, что 1 см пенопласта по сбережению тепла заменяет 10 см кирпичной стены. Поэтому для балкона будет достаточно 50-100 мм толщины.

Чтобы предотвратить разрушение хрупкого самого по себе пенополистирола, снаружи его покрывают армирующей сеткой, а затем шпатлюют. Сделав так, владелец квартиры с балконом попросту «выносит» точку росы за пределы помещения.

Строя парапет из газобетонных блоков или пеноблоков, можно неплохо защититься от морозов, присущих нашей местности, если использовать для кладки марку D600, обладающего отменной плотностью.

Перед его монтажом необходимо на плиту лоджии уложить парапет из металла, а саму кладку для повышения прочности армировать через каждые 2 ряда арматурной сеткой. Готовая кладка зашивается снаружи металлом (профилированные листы) или сайдингом, а сверху навешивается водоотлив, защищающий парапет снаружи от потоков воды и, как следствие, от сырости.

Дополнительная вентиляция

Однако это не всё. Само по себе утепление, каким бы качественным оно не считалось, не защищает от появления конденсата, а после него – плесени на стенах и капель на окнах. Итак, чтобы окончательно избавиться от влаги, нужно устроить дополнительную вентиляцию естественным путем, то есть через окна. Обычные деревянные окна хорошо подходят для этого, так как между ними есть небольшие щели, через которые воздух свободно попадает в помещение.

Хуже обстоит дело с металлопластиковыми окнами. Они «славятся» своей герметичностью, однако, настроив их, можно обеспечить приток воздуха. Также лучше всего приобретать окна, конструкция которых позволяет ставить их в откидное положение, чтобы проветривать помещение в холодное время года, при этом, не остужая его.

Точка росы в деле мокрых стен

Что такое точка росы? Где она в стене? И где появляется точка росы при утеплении балкона изнутри? Преднамеренно или по незнанию ответы на эти вопросы иногда искажаются или выдёргиваются из контекста. Возникают мифы и, что гораздо опасней, ошибки монтажа, а отсюда растут ноги неприятностей для хозяев квартиры и самого ремонта. Мы решили разложить всё по полочкам, чтобы читатель получил чёткую картину этого процесса.

Что такое роса и где её точка

Природа росы на луговой траве и влаги на отделке, окнах либо, что ещё хуже, внутри строительных конструкций – одна. Роса конденсируется из водяного пара в воздухе, когда он охлаждается до температуры точки росы.

Где искать точку росы? Представим упрощённую структуру воздуха (рис. 1). При обычном атмосферном (комнатном) давлении молекулы воздуха находятся достаточно далеко друг от друга. Между ними остаётся много свободного пространства, в котором может разместиться некоторое количество молекул воды (тот самый водяной пар).

Теперь представим, что воздух охлаждается. Известно, что объём любого остывающего тела уменьшается. Молекулы воздуха сближаются, места между ними всё меньше. В микромире становится тесно. Наступит момент, когда молекулы воды начнут «выдавливаться» из объёма воздушной смеси. Что им остаётся? Дружно объединяться в крупные капли – росу – или мелкие – туман.

Достигнута температура точки росы воздуха – когда из воздуха «сливается» лишняя вода – выпадает конденсат (рис. 2).

Другими словами, каждой температуре соответствует определённый максимум растворённых в воздухе паров (рис. 3). Меньше их может быть, тогда воздух суше и конденсат невозможен. Больше – нет, так как избыток воды из невидимого пара сконденсируется в капельную влагу. Это важный момент, основа для понимания, как проектируется и собирается толковое утепление балкона, да и утепление любого помещения вообще.

Воздух можно сравнить с пористой губкой. Пока вода внутри – мы её не видим. Если сжать губку (охладить воздух), то часть воды вытечет, а часть останется. Прижмём сильнее – вытечет ещё чуть-чуть.

Рисунок 3. График точки росы в воздухе

Например, если при +20 °С в 1 м3 (в кубометре) воздуха квартиры содержится 15 г воды, то никакой конденсат нам не грозит (рис. 4). Ведь при этой температуре воздух способен растворить до 17,3 г водяного пара. Охлаждаем помещение до +10 °С. В точке росы при этой температуре воздух может содержать максимум 9,4 г воды. Значит, теперь в каждом кубометре воздушной смеси 5,6 г жидкости лишние (15–9,4=5,6). Она соберётся каплями конденсата на плотных предметах или в виде сырости на впитывающих материалах.

Расследуем дело мокрых стен

Структура большинства строительных материалов состоит из многочисленных капилляров – пор, микротрещин, по которым перемещается растворённая в воздухе влага. Количество и размеры таких «дырок» влияют на показатель паропрозрачности.

Представьте два муравейника. Один со множеством крупных ходов (паропрозрачный материал), а в другом ходов мало и они узкие (непаропрозрачный материал). В первом толпы букашек (молекул воды) могут свободно бегать вглубь и обратно. Во втором – лишь единицы.

Паропрозрачность выражается через коэффициент паропроницаемости либо величину сопротивления паропроницанию:

1. Коэффициент паропроницаемости зависит от самого материала. Грубо говоря, от того, насколько он пористый. Чем больше коэффициент (табл. 1), тем легче пару проходить сквозь материал.

2. Сопротивление паропроницанию – обратная величина, учитывающая ещё и толщину слоя. Например, чем толще стена, чем длиннее и запутанней в ней капилляры, тем труднее молекулам пара протискиваться через них.

У толстого слоя плотного материала сопротивление паропроницанию будет выше, чем у тонкого и пористого.

Коэффициент и величину сопротивления используют для расчёта точки росы в стене и утеплителе. Расчёты требуют определённых инженерных знаний, но для общего понимания расшифруем:

1. Коэффициент паропроницаемости показывает, сколько миллиграмм (мг) пара пройдёт через образец материала толщиной 1 метр за 1 час, если разница давлений пара между противоположными поверхностями образца – один паскаль (Па, 100 000 Па=1 бар?1 атм) – рис. 5. Обозначение коэффициента «мг/(м*ч*Па)» можно найти на упаковках некоторых строительных материалов. Например, его указывают для пенопласта или газобетона.

2. Сопротивление паропроницанию ((м2*ч*Па)/мг) находят, разделив толщину слоя материала в метрах (м) на коэффициент паропроницаемости. Таким образом, сопротивление, в отличие от коэффициента, уже показывает паропрозрачность не 1 м, а слоя материала конкретной толщины.

В расчётах паропрозрачности многослойной конструкции, например «стена + утеплитель + отделка», общее сопротивление паропроницанию определяют с учётом сопротивления каждого из слоёв.

Рассмотрим простую (неутеплённую) стену из кирпича или бетона. Пусть в помещении +20 °С при -20 °С снаружи. Дома теплее и фактической влаги в воздухе больше, чем на улице.

Источники пара в квартирах – санузлы, кухни, сохнущее бельё, дыхание человека и растений.

Чем больше влаги, тем она тяжелей – выше её давление. Имеем систему с перепадом давлений и паропрозрачной прослойкой (стеной) внутри (рис. 6). Что произойдёт? Пар будет выравнивать давление. Поэтому зимой направление его потоков всегда направлено из помещения на улицу.

Откуда в стене или на стене появляется вода?

Температура в стене постепенно снижается от её внутренней поверхности к внешней. Вода появится там, где воздушная влага остынет до температуры точки росы. Это может произойти во внутреннем слое пористой стены, а также на её поверхности.

Место конденсации зависит от паропрозрачности материала, его толщины, температуры и влажности в помещении и на улице.

Росу на холодной стене можно увидеть, если:

1. Поверхность окрашена масляной краской. Масляные покрытия практически непаропроницаемы, поэтому весь конденсат на них собирается снаружи. Если его много, то он стекает ручьями.

2. Паропроницаемый материал (кирпич, бетон) остыл настолько, что конденсат выпадает уже как внутри, так и на поверхности. В первую очередь это происходит там, где холоднее всего – в углах помещения, на оконных откосах или за мебелью, придвинутой к внешним стенам. В подобных местах появляются сырые пятна, капли росы или даже иней со льдом.

Не всегда точка росы заявляет о себе столь очевидно. Бывает, она незаметно прячется внутри стеновой конструкции.

К сожалению, сухие на вид стены не всегда таковы внутри. Зимой в наружных неутеплённых стенах капельная влага не редкость. В этом легко убедиться, приложив ладонь к стеновой поверхности в типовой квартире застройки прошлого столетия.

Ощущение стылости – это и есть сочетание холода и высокой влажности.

Получается, что хотя конденсат и не стекает ручьями, но он всё же есть. Почему мы его не видим?

1. Воздух вблизи стены подсушивается за счёт проветривания или хорошей вентиляции.

2. Сильные морозы держатся недолго, роса не успевает проступать на поверхность.

3. Днём достаточно солнца, которое дополнительно прогревает стены с улицы.

4. Точка росы глубоко в стене. Из мокрого слоя вода уходит по капиллярам в соседний сухой, где в основном успевает испариться и выветриться (рис. 7).

Примерно так происходит, если положить пористую губку на мокрый стол: губка втянет в себя воду и подсушит поверхность.

Чем же опасна точка росы в строительных конструкциях?

Роса в любом количестве может стать причиной серьёзных проблем:

Сырые стены холоднее, так как вода в капиллярах остывает быстрее, чем воздух. Результат: либо мёрзнуть в квартире, либо тратить больше денег на отопление.

Если роса на стенах/в стенах постоянно, то появится плесень. Результат: испорченные отделка и настроение. Кроме того, споры плесени опасны для здоровья — они причина многих лёгочных заболеваний.

Там, где в стене минус и есть конденсат, появится лёд. Результат: замерзая, вода расширяется и постепенно ломает даже сверхпрочный железобетон — он трескается, расслаивается и крошится.

Очевидно, что даже немного конденсата в строительных материалах – уже плохо. Как же с ним бороться?

Мокрому месту в стенах не место

Устраните хотя бы одну из причин появления конденсата, и проблема точки росы внутри и снаружи строительных конструкций исчезнет сама собой. Для этого можно выбрать одно из трёх:

1. Не дать стенам замёрзнуть.

2. Закрыть влажному воздуху дорогу в стеновые поры и микротрещины.

3. Сделать и то и другое одновременно.

В строительстве и ремонтах для этого используются различные технологии. Но нас, прежде всего, интересует, как не допустить точку росы в стене при утеплении балкона изнутри, ведь именно таким утеплением мы и занимаемся. Почему оно должно быть внутренним, читайте здесь (скоро), а о подробностях его устройства – здесь (скоро).

Мы собираем практически непаропроницаемый многослойный теплоизоляционный барьер – своеобразный термос (рис. 8).

Через него способно просочиться столь незначительное количество пара из квартиры, что в стене за утеплителем просто нечему конденсироваться. Внешняя стена остаётся холодной, но в её капиллярах не остывающий комнатный воздух, а уличный, и влаги в нём меньше точки росы. В результате на балконе тепло, сухо и комфортно!

Паропроницаемость и теплоизоляционные свойства нашей системы были рассчитаны по соответствующей инженерной методике. Одна из главных задач таких расчётов – избавление от точки росы.

Для проектирования конструкции балконной теплоизоляции мы использовали:

методику проектирования СП 23-101-2004;

актуальную редакцию СНиП 23-02-2003 – СП 50.13330.2012;

актуальную редакцию СНиП 23-01-99 – СП 131.13330.2018.

Подведём итоги

1. Точка росы в строительстве – это определённое сочетание температуры и влажности. Для выпадения конденсата в стене или утеплителе одной низкой температуры недостаточно.

2. Если внутренняя теплоизоляция балкона правильно рассчитана, грамотно и аккуратно собрана, то в такой конструкции никакой точки росы не будет, ведь на пути водяных паров стоит многослойная паронепроницаемая система утепления.

Точка росы — как не «попасть» при застеклении лоджии или балкона

Очень часто, снедаемые вполне понятным желанием обзавестись дополнительной полезной площадью, хозяева лоджий и балконов начинают их истово стеклить, утеплять и конопатить каждую щелку. Ведь о том, что конструкция этих помещений «холодная» знают все, а вот о вреде излишней герметизации – единицы. О том, что при полном отсутствии естественной вентиляции как-то нужно будет избавляться от водяных паров, неизбежно присутствующих в примыкающих помещениях, не задумывается никто, также как и о том, как и с какой стороны лучше утеплять. Только выпадение конденсата в самых неожиданных местах и загадочное «точка росы», произнесенное вызванным мастером, заставляет незадачливых балконовладельцев крепко задуматься над этими вопросами.

Чтобы никогда не слышать слов «точка росы» после окончания всех работ, позаботьтесь об этом еще на этапе планирования.

«Точкой росы» специалисты называют температуру, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём водяной пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в воду. Проще говоря, это те части утепленного балкона, где теплый, насыщенный воздух, идущий из жилого помещения, сталкивается с холодными поверхностями, образуя на них конденсат. Как правило, это оконные стекла, потолок и внешние стены. Правильно, они и есть — самые холодные поверхности в этом помещении, и именно они нуждаются в серьёзной тепло- и пароизоляции.

Оптимальным способом теплоизоляции внешних стен балкона или лоджии является наружное утепление, грубо говоря «с улицы». Наружное утепление предполагает обшивку внешних стен пенопластовыми плитами или минераловатным утеплителем с последующей герметизацией швов, обклейкой строительной сеткой и шпаклевкой. При таком расположении утеплителя «точка росы» находится снаружи, что исключает появление конденсата внутри помещения.

Однако, при расположении балкона или лоджии в многоквартирном доме, такой вариант утепления не всегда подходит, и владельцы вынуждены утеплять помещение изнутри. В этом случае поверхность с внутренней стороны должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой. Что это значит?

При внутреннем утеплении «точка росы» находится внутри, а влажный воздух, выходящий из прилегающего помещения, проходя через теплозащитный слой, достигает холодной наружной стены и превращается в воду, которая образует те самые «неизвестно откуда взявшиеся лужи». Для того чтобы этого не происходило, необходимо использовать утеплитель с обязательным пароизоляционным слоем из фольги или полиэтилена. Он есть у многих современных теплоизоляционных материалов. Или, если вам милее обычные утеплители (пенопласт, минераловата), позаботьтесь о том, чтобы пароизоляционный слой – та же самая фольга или пергамин – был проложен и с наружной, и с внутренней стороны утеплителя, а уж после этого смело обшивайте все гипсокартонном или пластиковыми панелями.

Но даже «грамотно» утеплив свою лоджию или балкон, вы не застрахованы от появления конденсата на оконных стеклах и плесени в углах прилегающего помещения.

Для обеспечения нормируемого воздухообмена в прилегающем помещении должен быть приток свежего воздуха через неплотности окна. Но так как теперь окно выходит в утепленную лоджию, в которой рамы по периметру герметично запенены монтажной пеной, а створки плотно закрыты, — налицо нарушение воздухообмена, что и приводит к серьезным проблемам.

С установкой пластиковых окон помещение лишилось системы принудительного проветривания сквозь щели в оконных рамах, поэтому интенсивное проветривание становится необходимой мерой для предотвращения образования конденсата.

Самым популярным окном сегодня является поворотно-откидное. Воздухообмен с помощью этого окна производится двумя способами: длительное проветривание — в откидном положении, и интенсивное — когда створка полностью открыта. Длительное проветривание не подходит для описываемого случая, так как чревато большими теплопотерями, а интенсивное никто не использует, так как для полного открытия створки нужно убрать все предметы с подоконника и иметь достаточно свободного пространства, чтобы открытая створка не мешала.

Самым лучшим решением для оптимального проветривания утепленной лоджии является среднеподвесное окно. Для интенсивного проветривания не нужно каждый раз убирать всё с подоконника, открытая створка не мешает и не занимает жилое пространство. Для таких окон, разработана специальная фурнитура, обеспечивающая регулируемый воздухообмен, с помощью изменения угла открывания створки. При этом происходит разделение воздушных потоков, и помещение проветривается одним порывом, без потерь тепла, возникающих при длительном проветривании. Использованный тёплый воздух выходит через верхнее отверстие в окне, а свежий холодный заполняет помещение через нижнее, завершая цикл воздухообмена.

Правильные окна и правильное остекление сами по себе не превратят вашу лоджию или балкон в полноценную комнату. Необходим источник тепла. А так как выносить батарею центрального отопления на лоджию совершенно запрещено, рекомендуется пользоваться радиаторами, конвекторами и другими тепловыми источниками, располагая их непосредственно на внутренней поверхности наружной стены или рядом. Тепловые потоки при этом направляются на стену. Так повышается температура внутренней поверхности ограждения, которая может оказаться даже выше температуры внутреннего воздуха, полностью исключая образование конденсата и наледи на стеклах.

Уважаемые владельцы лоджий и балконов! Если при утеплении своих дополнительных квадратных метров вы воспользуетесь вышеперечисленными рекомендациями, будьте уверены, что появление конденсата и плесени вам не грозит, также как и «точка росы», о которой вам не придется больше слышать никогда.

ИЗБАВЛЯЕМСЯ ОТ КОНДЕНСАТА НА БАЛКОНЕ

Автор: Admin Категория Теплоизоляция 04.06.2017 0 4614 Просмотров

Чтобы расширить полезную площадь своих квартир, городские жители зачастую прибегают к задействованию для этих целей балконов. При этом балкон, как правило, остекляют, утепляют и тщательно герметизируют, чтобы снизить теплопотери в квартире через балкон. Балкон при этом становится теплым, и часто его даже совмещают с прилегающим помещением – комнатой или кухней – для расширения площади последнего. Тем не менее, в осуществлении данной процедуры есть одно «но» – это конденсат, часто образующийся на балконных поверхностях в больших количествах и стекающий на пол в виде луж.
Попробуем разобраться, почему на балконе образуется конденсат и каким образом от его появления можно избавиться.

Содержание:

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ КОНДЕНСАТА

В физике существует такое понятие, как точка росы. Оно указывает на температуру, уровня которой должен достичь воздух, чтобы водяной пар, содержащийся в нем, достиг такой степени насыщения, при которой он начнет превращаться в воду, то есть конденсироваться.

Рассмотрим, почему именно может образовываться

Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители:

• Конденсат образуется при выходе теплого насыщенного парами воздуха из квартиры на балкон и его соприкосновении с холодными поверхностями – потолком, внешними стенами и оконными стеклами.

Схема изменения температуры в мере движения через перекрытие и утеплители

• Конденсация пара на балконе, как и в самой квартире, может происходить из-за перенасыщения паром воздуха, то есть при очень высокой влажности.

Такую картину можно наблюдать в ванной, не оснащенной вытяжным отверстием.

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ БАЛКОНА ОТ КОНДЕНСАТА

Исходя из выше указанных причин, избавить балкон от конденсата можно посредством нескольких методов. Рассмотрим каждый из них более подробно.

НАРУЖНОЕ УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА

Наружное утепление является одним из наиболее действенных способов профилактики образования конденсата на балконе.

Особенности выполнения утепления балкона снаружи и его влияния на возникновение конденсата:

• При наружном утеплении все внешние балконные стены обшивают пенопластовыми (или пеноплексовыми) плитами либо минеральной ватой с дальнейшей герметизацией стыков и швов, укладкой строительной сетки и штукатуркой.
• Подобное расположение утеплителя позволяет сместить точку росы за пределы внутреннего помещения (наружу). Другими словами, внутренняя поверхность стен, утепленных снаружи, становится теплой, поэтому на ней и не оседает конденсат.

Наружное утепление балкона

Однако такой способ утепления балкона достаточно сложен в исполнении и не всегда доступен для рядового жителя городской квартиры. Но это не беда, поскольку создать необходимые условия для предотвращения образования конденсата на балконе можно также посредством грамотного внутреннего утепления.

ВНУТРЕННЕЕ УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНА

Правильное внутреннее утепление с точки зрения недопущения возникновения конденсата на балконе состоит в том, чтобы, как и в первом случае, не допустить контакта теплого воздуха, насыщенного парами, с холодной поверхностью.

Для этого достаточно использовать слой обычного пароизолирующего материала либо утеплителя для балконов, оснащенного пароизоляционным слоем с одной или с двух сторон.

Рассмотрим, как это работает:

• Точка росы при внутреннем утеплении располагается внутри балкона.
• При использовании утеплителя точка росы будет находиться внутри него, поскольку низкая теплопроводность утеплителя предполагает постепенное изменение температуры от границы теплой среды до границы холодной.
• При наружном утеплении утеплитель вообще не контактирует с теплым воздухом и парами в нем, так как прилегает к теплой непроницаемой стене.
• Поэтому в нем и не скапливается конденсат.

Внутреннее утепление с укладкой пароизоляции

• Изолируя утеплитель, уложенный изнутри, пароизоляцией мы достигнем аналогичного эффекта. Теплая сторона утеплителя не даст влаге конденсироваться на поверхности пароизоляционного материала, а внутри утеплителя конденсат не сможет образовываться по причине того, что пароизоляция попросту не пропустит влагу к утеплителю.
• В качестве утеплителя с пароизоляционным слоем часто применяют пенофол, где в качестве пароизоляции служит фольга. Кроме того, может быть использован обычный пенопластовый утеплитель, укрытый слоем полиэтиленовой пленки, пергамина или фольги.

Совет! Будет лучше, если утеплитель будет защищен пароизоляцией и с внутренней, и с наружной стороны.

После укладки парозоляции, балкон смело можно обшивать пластиковыми панелями, деревянной вагонкой или гипсокартоном.

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕНТИЛЯЦИИ БАЛКОНА

К сожалению, даже при грамотном утеплении стен балкона или лоджии не может быть стопроцентной уверенности в том, что конденсат не будет образовываться на балконном остеклении. Естественно, установив на балконе многокамерное остекление (лучше трехкамерное), можно снизить вероятность появления конденсата к минимуму.

Но это, как правило, очень дорого, к тому же, не всегда себя оправдывает при той самой чрезмерно высокой влажности.

Герметичность в установке остекления, в укладке утеплителя и пароизоляции может приводить к нарушению естественного воздухообмена и, как следствие, к появлению конденсата.

Герметичность пластиковых окон здесь обеспечивает надежную тепло и звукоизоляцию, но при этом в закрытом состоянии такие окна полностью изолируют естественное проветривание, которое ранее обеспечивалось микрощелями в обычных оконных рамах.

Попробуем разобраться, как бороться с конденсатом на балконе методом вентиляции:

Одним из способов является самостоятельное периодическое проветривание балконного помещения обыкновенным отрыванием окон. Воздухообмен позволит снизить уровень влажности на балконе и при этом повысить содержание кислорода в воздухе.

Поворотно-откидные окна

• Классические поворотно-откидные окна не имеют возможности регулировки степени открытости. Обычно они фиксируются в открытом состоянии всего в двух положениях. Этого не всегда бывает достаточно для балконов той или иной площади. Данные положения могут приводить либо к чрезмерным потерям тепла через открытые окна либо к недостаточному воздухообмену в другом положении.

Среднеподвесные окна

Решить проблему поможет балконное остекление, оснащенное среднеподвесными окнами. Они предусматривают широкую возможность регулировки воздухообмена при помощи смены угла поворота створки.

Совет! Кроме того, имеются в продаже специальные шумозащитные вентиляционные клапаны, монтируемые на пластиковые окна. Их применение позволяет достичь рекомендованного СНиП уровня воздухообмена.

Итак, если на вашем балконе по непонятным причинам скапливается конденсат, бороться с ним лучше комплексным методом, выполнив все вышеперечисленные инструкции. Только в этом случае можно будет с уверенностью заявить, что условия для образования конденсата на вашем балконе будут полностью исключены.

Как поведет себя точка росы при различных способах утепления

В данной статье мы разберемся с некоторыми актуальными вопросами — что происходит в стене, утепленной изнутри; как определить, когда можно утеплять изнутри, а когда нельзя. А также рассмотрим факторы, от которых это зависит.

Определение понятия «точка росы»

Для того, чтобы понимать процессы, происходящие в стене, я вначале остановлюсь на таком понятии, как точка росы в строительстве.

В зависимости от расположения точки росы (дальше или ближе по толщине стены к внутреннему помещению) стена или сухая, или мокрая внутри.

Точка росы (температура выпадения конденсата) зависит от:

• влажности внутри помещения;

• температуры воздуха внутри помещения.

1. Если внутри помещения температура +20 градусов, и влажность внутри помещения 60%, то на любой поверхности с температурой ниже +12 градусов выпадет конденсат.

Чем ниже влажность в помещении, тем точка росы ниже фактической температуры воздуха внутри помещения.

2. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 40%, то на любой поверхности с температурой ниже +6 градусов выпадет конденсат.

Чем выше влажность в помещении, тем точка росы выше и ближе к фактической температуре воздуха внутри помещения.

3. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 80%, то на любой поверхности с температурой ниже +16, 44 градусов выпадет конденсат.

Если относительная влажность составляет 100%, то точка росы совпадает с фактической температурой внутри помещения.

4. При температуре внутри помещения +20 градусов, и влажности внутри помещения 100%, то на любой поверхности с температурой ниже +20 градусов выпадет конденсат.

Расположение точки росы

А положение точки росы в стене зависит от:

• толщины и материала всех слоев стены,

• температуры внутри помещения,

• температуры снаружи помещения,

• влажности внутри помещения,

• влажности снаружи помещения.

Дальше мы будем опираться на эти два понятия: точка росы и положение точки росы в стене.

Разберем, что происходит с положением точки росы:

• в стене вообще не утепленной;

• в стене, утепленной снаружи;

• в стене, утепленной изнутри.

Сразу, по каждому варианту, будем рассматривать последствия такого расположения точки росы.

Расположение точки росы в неутепленной стене

По расположению точки росы могут быть такие варианты неутепленной стены:

1. Расположение точки росы между серединой стены и наружной поверхностью стены.

В этом случае стена сухая.

2. Расположение точки росы между серединой стены и внутренней поверхностью.

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБН/СНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

3. Расположение точки росы на внутренней поверхности.

Стена мокрая внутри практически весь зимний период.

Как уже разобрали, положение точки росы зависит от 5–ти факторов, описанных в части выше.

Расположение точки росы в утепленной снаружи стене

По расположению точки росы в стене, утепленной снаружи, могут быть такие варианты:

1. Если утеплитель взят нужной по теплотехническому расчету толщины, то положение точки росы – внутри утеплителя.

Это правильное положение точки росы. Стена в этом варианте сухая.

2. Если утеплитель взят меньшей толщины, чем положено по теплотехническому расчету, то возможны все три варианта, описанные выше для неутепленной стены. Последствия описаны там же.

Расположение точки росы в утепленной изнутри стене

По расположению точки росы в стене, утепленной изнутри. Когда мы утепляем стену изнутри, мы ее как бы «отгораживаем» от комнатного тепла.

Могут быть такие варианты:

1. Расположение точки росы в толще стены.

В этом случае стена сухая, может замокать при резком понижении наружной температуры (ниже, чем расчетная температура по ДБНСНиП в регионе, на несколько дней). Положение точки росы в эти несколько дней может сдвигаться на внутреннюю поверхность стены.

2. Расположение точки росы на внутренней поверхности стены, под утеплителем.

Стена в этом случае замокает под утеплителем весь зимний период.

3. Расположение точки росы внутри утеплителя.

Стена в этом случае замокает весь зимний период, кроме стены, утеплитель тоже мокрый.

Когда можно или нельзя утеплять стены изнутри

Теперь разберем, когда можно утеплять стену изнутри, когда нельзя, от чего это зависит и как зависит. Что такое это «нельзя», какие это последствия.

Основное «можно или нельзя» заключается в том, что будет со стеной после утепления ее изнутри. Если стена будет сухая, — можно.

Если стена будет сухая, и только при резком , неожиданном (которое случается раз в десяток лет) похолодании может подмокнуть, — можно пробовать утеплять изнутри (на усмотрение заказчика).

Если стена стабильно мокрая весь зимний расчетный период (с обычной зимней температурой по региону), — утеплять изнутри нельзя.

Как мы уже выяснили выше, эти последствия зависят от положения точки росы. А положение точки росы в стене можно посчитать, и тогда точно (ДО утепления) будет понятно, можно или нельзя изнутри утеплять конкретную стену.

Теперь немного рассуждений на тему что влияет на возможность утепления изнутри, и как влияет.

Эта часть статьи вызвана вопросами читателей, такого характера: «Почему одним можно утеплить изнутри, а мне нельзя, ведь у нас с ним (дальше варианты) одинаковая планировка квартиры, или дома построены из одного материала, или один город проживания, или одинаковая толщина стены и тд.

Как мы уже выяснили выше, последствия внутреннего утепления зависят от:

• точки росы (температуры выпадения конденсата);

• положения точки росы в стене до и после утепления.

В свою очередь, точка росы (температура) зависит от: влажности в помещении и температуры в помещении.

А влажность в помещении зависит от:

• Режима проживания (постоянно или временно).

• Вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету ).

А температура в помещении зависит от:

• Качества работы отопления.

• Степени утепленности остальных конструкций домаквартиры, кроме стен (потолкакрыши, окон, пола).

Положение точки росы зависит от:

• толщины и материала всех слоев стены;

• температуры внутри помещения. От чего она зависит — выяснили выше;

• температуры снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение, а также от климатической зоны;

• влажности внутри помещения. От чего она зависит, выяснили выше;

• влажности снаружи помещения. Она зависит от того, улица снаружи или другое помещение (и от режима эксплуатации этого помещения), а также — от климатической зоны.

Вот такой список этих факторов:

• режима проживания в помещении (постоянно или временно);

• вентиляции (и притока, и вытяжки, достаточно ли их по расчету);

• качества работы отопления в помещении;

• степени утепленности остальных конструкций домаквартиры, кроме стен (потолкакрыши, окон, пола);

• толщина и материал всех слоев стены;

• температуры внутри помещения;

• влажности внутри помещения;

• температуры снаружи помещения;

• влажности снаружи помещения;

• климатической зоны;

• что находится за стеной, улица или другое помещение (его режим эксплуатации).

Становится ясно, что двух одинаковых ситуаций по утеплению изнутри может и не быть.

Посмотрим, как (приблизительно, без конкретики) выглядит ситуация, когда утепление изнутри возможно:

• помещение постоянного проживания,

• вентиляция выполнена согласно норме (для этого помещения),

• отопление работает хорошо, и выполнено согласно норме,

• остальные конструкции утеплены согласно норме,

• стена, которую планируется утеплить,- толстая, и достаточно теплая. По расчету для нее дополнительного утепления, его не должно быть боле 50мм (пенопласт, вата, ЭППС). По сопротивлению теплопередаче стена «не дотягивает» до нормы 30 и меньше %.

Я думаю, понятно, что в каждом конкретном случае нужно рассматривать свои «входящие данные» и тогда принимать решение.

Все, что написано выше, создает впечатление, что случаев, когда внутреннее утепление возможно и не вредно, — совсем мало. Это действительно так.

По нашему опыту, из 100 обратившихся с идеей внутреннего утепления, только 10 могут его делать без последствий. В остальных случаях нужно утеплять снаружи.

Последствия неправильного утепления изнутри

Какие последствия утепления, когда утеплили изнутри, а было «нельзя». Как правило, это вначале мокрые стены. Потом, в зависимости от вида утеплителя, — мокрый утеплитель.

Вата мокнет, а пенопласт или ЭППС — нет. Но это не меняет дела. В итоге, — это плесень и грибок на стенах. Время появления последствий – от одного года до трех.

Как утеплить балкон и избежать ошибок?

Утепление балкона таит в себе опасность.

Возьмем идеальный, классический вариант. Для утепления балкона вы используете современные материалы и технологии – пластиковые окна, утепление пола, стен и потолка пенопластом. Стены и потолок обшиваете пластиковой вагонкой или шпаклевка по пенополистиролу .

При этом вы получаете замкнутую, не вентилируемую коробку, на стенках которой при понижении температуры выпадает роса. Это идеальные условия для появления плесени на наружной стене (ограждении).

Плесень на потолке зашитого балкона

Балкон вы утеплили, но он не отапливается. Точка росы в этом помещении образуется на внутренней поверхности пластиковых окон. Поэтому по стеклам будет постоянно стекать вода. При похолодании – сильнее. Будут периоды, когда на полу появятся лужи, а в сильные морозы лед. Несмотря на то, что вы утеплили пол балкона пенополистиролом.

Выход из этой ситуации я вижу такой – при похолодании пластиковое окно держать в форточном варианте. Это снизит температуру и влажность на балконе и предотвратит образованию капель росы. Поэтому в отделке необходимо использовать только смеси предназначенные для фасадных работ. Никакой гипсовой шпаклевки ! Гипсокартон – влагостойкий, краска – для наружных работ.

При потеплении на улице, точка росы сместится на наружную поверхность окон и все эти неудобства прекратятся.

Устройство отопления на балконе

Второе решение этой проблемы – устройство отопления на балконе. Здесь тоже важно не допустить ошибку. Как организовать отопление на балконе? Как менее затратный способ напрашивается электрообогрев на стяжку и укладка керамической плитки. Тем более что об этом так красиво рассказывают продавцы кабельных систем электрообогрева. Так и поступили владельцы этого утепленного балкона.

На фото показан утепленный балкон. Под плитку уложен электрообогрев. Общая мощность электрокабеля составила 600 ВТ. Утепленный балкон планировали использовать постоянно, как дополнительное жилое помещение. Поэтому електрообогрев на утепленном балконе работал круглые сутки.

За месяц это составило 400КВТ. Что при постоянном удорожании электроэнергии становится затратно. Поэтому все это жильцами этой квартиры было переделано заново на отопление от газового котла.

Как вариант можно попробовать электробатареи инфракрасного излучения. Но это надо кому-то пробовать, чтобы получить новый опыт ошибок.

После всего сказанного напрашивается вопрос.

Нужно ли утеплять балкон?

В дополнении еще одно мнение по этому поводу:

Второе видео – более подробно о плесени на утепленном балконе:

Боремся с запотеванием окон на балконе, устраняем конденсат

Балконы во многих квартирах нашей страны уже давно перестали быть местом, куда складывают ненужные вещи и превращают это помещение в свалку.

Сегодня из лоджий и балконов делают полноценные жилые и функциональные помещения, которые могут использоваться с комфортом в течение всего года.

Частой проблемой эксплуатации этих помещение является конденсат на балконе, который скапливается на стенах и потолке. Пластиковые окна тоже порою плачут в три ручья. Избавиться от него можно самостоятельно, не прибегая к услугам мастеров. Главное здесь – найти причину возникновения лишней влаги на внутренних поверхностях помещения.

Причины возникновения конденсата

Чтобы разобраться в том, как образуется конденсат на балконе и почему потеют окна на балконе можно обратиться к школьному курсу физики, многие помнят такое понятие, как «точка росы». Именно с ней напрямую связано образование конденсата. Важно отметить, что конденсат будет всегда образовываться в том случае, когда из помещения квартиры на балкон будет выходить теплый воздух, который при контакте с охлажденными поверхностями начнет превращаться во влагу и будет на них оседать.

А почему замерзают окна на балконе, причина одна, виновата «точка росы».

Весьма понятная таблица.

Иными словами, при наличии достаточно высокого уровня влажности в помещении и разности температуры воздуха и поверхностей балкона. Основываясь на этих двух причинах, можно говорить о том, что с конденсатом можно бороться несколькими способами.

Внешняя и внутренняя теплоизоляция балкона

Когда в доме образуется конденсат на балконе, что делать не понимают даже бывалые мужчины. Одновременно с этим, наиболее эффективным методом борьбы с данным явлением становится устройство качественного теплоизоляционного слоя снаружи балкона. Как выполняется внешнее утепление и как этот процесс позволяет избавиться от конденсата?

1. Прежде всего, в случае устройства внешнего теплоизоляционного слоя, стены балкона обшивают специальными плитами и герметизируют все стыки материала, что обеспечивает высокий уровень утепления стены.
2. Наличие теплоизоляционного материала позволяет переместить точку росы на улицу, т. к. поверхность внутренних стен становится намного теплее, чем прежде, поэтому теплый воздух, соприкасаясь с ними, не будет выпадать на поверхность в виде влаги.

Нужно учитывать, что это весьма затратный и трудоемкий метод избавления от конденсата, поэтому далеко не все домовладельцы могут себе позволить выполнение работ такого типа. Но это не страшно, потому что столь же эффективно проблема может быть решена при помощи создания внутреннего теплоизоляционного слоя.

Утепление балкона снаружи.

При создании внутреннего теплоизоляционного слоя мы преследуем ту же самую цель – не допустить контакта теплового воздуха квартиры с холодными балконными поверхностями. Для этого необходима пароизоляция балкона, т. е. устройство традиционного пароизолирующего слоя или любого подходящего теплоизоляционного материала.

Технологичное утепление балкона пеноплексом

Работает такая технология следующим образом: в случае утепления внутри балкона точка росы остается тут же, однако применение теплоизоляционного слоя позволяет сдвинуть ее внутрь утеплителя, потому что изолятор имеет минимальную теплопроводность, что приводит к постепенной перемене температуры от границы теплой до границы холодной среды. При изоляции теплоизоляционного материала с помощью пароизоляции, можно будет достичь того, что утеплитель никак не будет контактировать с теплым воздухом, как и в случае с внешним утеплением.

Качественная вентиляция балкона

Как ни странно, зачастую даже при правильно проведенных теплоизоляционных работах на разных поверхностях балкона всё равно продолжает скапливаться конденсат. Более того, герметичность при монтаже мощного остекления, двух теплоизоляционных слоев и пароизоляции часто становится причиной нарушения естественного воздухообмена, что и обуславливает возникновение капелек влаги на стенах.

Именно поэтому необходимо обеспечить балкону систематическое и качественное проветривание в течение всего года. Самый простой способ в этом случае – открытие окна на режим проветривания время от времени. За счет качественного воздухообмена уровень влажности в помещении будет снижен до оптимальных значений, а уровень кислорода в воздухе возрастет.

Можно поставить простой накладной клапан, ставится довольно просто и имеет регулипрвку.

Устройство отдельной вентиляционной системы выглядит нерациональной тратой сил и денежных средств, поэтому данное технологическое решение редко применяется на стандартных балконах в многоквартирных домах (хотя в некоторых зданиях, где балконы имеют значительные и площади, такой подход вполне может быть актуальным).

Иногда устанавливают внутристенный — регулируемый клапан притока воздуха.

Нужно ли избавляться от конденсата? Многие хозяева сталкиваются с проблемой выпадения конденсата на поверхностях балкона, запотевают и плачут пластиковые окна, но постоянно откладывают решение этой задачи, лишь изредка протирая тряпкой, убирая лишнюю влагу. Это категорически неправильный подход, который приводит к негативным последствиям.

Из-за скопления конденсата и воздействия теплого воздуха со стороны комнаты на поверхностях стен, окон и перекрытиях образуются отличные условия для размножения плесневых бактерий и грибков.

Плесень может в считанные дни и недели захватить значительные площади, нанося своим присутствием вред здоровью проживающих в квартире людей. Избавиться от нее зачастую бывает непросто.

Помимо этого, конденсат приводит к повреждению отделочных материалов и облицовки. Например, если балкон у вас покрашен, то из-за конденсата краска будет постоянно подвергаться воздействию влаги, в результате чего в течение 6-8 месяцев некоторые участки поверхности приобретут неприглядный внешний вид. Поэтому домовладельцу придется систематически подкрашивать или наносить другой материал, что крайне неудобно и невыгодно. Именно поэтому проблему конденсата нужно решать радикально, используя качественный утеплитель, пароизоляцию и системное проветривание помещения.

Правильное утепление балкона своими руками

В поисках дополнительного жилого пространства многие соединяют свои балконы с жилыми комнатами и кухнями, и потому все чаще возникают вопросы, как же грамотно утеплить балкон.

По законам физики, утепление балкона или лоджии должно осуществляться с наружной (холодной) поверхности любой ограждающей конструкции (пол, стена, потолок). В этом случае «старое» ограждение балкона переходит в зону положительных температур, пары влаги, выходящие изнутри, свободно проникают через слой утеплителя и, не накапливаясь, выходят наружу (рис. 1). Вся многослойная ограждающая конструкция с утеплителем «работает» надежно без ухудшения его теплоизолирующих характеристик. При условии, что для утепления будут применены «правильные» материалы, комфортность проживания в такой увеличенной за счет балкона квартире только улучшается.

Рис. 1. Распределение температуры по толщине стены при утеплении снаружи

К сожалению, в многоквартирных домах практически всегда отсутствует возможность утепления снаружи отдельно взятой квартиры или балкона, и поэтому единственным выходом в этой ситуации остается утепление изнутри.

Казалось бы, чего легче — взял, прикрепил к стене какой-нибудь утеплитель, обшил его каким-нибудь листовым материалом, провел отопление и живи себе, радуйся в тепле и комфорте. Однако не все так просто, как может показаться на первый взгляд.

Наверняка, многие из тех, кто уже утеплил себе балкон таким способом, обратили внимание на то, что в холодное время года на полу около утепленной балконной стены появляется вода, которая непонятно откуда берется.

Откуда же берется конденсат?

Утепление изнутри отапливаемого помещения переводит существующее ограждение балкона в область отрицательных температур (рис. 2). А это всегда ниже температуры «точки росы». В этих условиях пары влаги, выходящие из помещения наружу (из области высокого парциального давления в область низкого), проходят через слой утеплителя и «упираются» в более плотный (чем утеплитель) и холодный материал ограждения. Естественно пар конденсируется на этой холодной поверхности и переходит в капельно-жидкое состояние.

Рис. 2. Распределение температуры по толщине стены при утеплении изнутри

Ситуация развивается дальше, и уже через некоторое время (оно зависит от суровости зимы и температурно-влажностных условий в квартире) утеплитель и материал ограждения балкона намокают. Утеплитель при этом резко снижает свои теплоизолирующие свойства. Накопление влаги приводит к тому, что материалы уже не могут удерживать воду в своем объеме, и она начинает вытекать из стены. Даже, если у кого-то вода и не вытекает из стены, не стоит радоваться, ведь утеплитель все равно мокрый, потерял теплоизолирующие свойства, появились плесень, грибок. Создается ситуация когда утепление было осуществлено, но его как бы и нет.

Возникает резонный вопрос: и что же делать?

Выход есть. Расскажем о двух технических решениях, позволяющих утеплить балкон изнутри и избежать накопления влаги.

Первое решение утепления балкона основано на установке паробарьера перед слоем утеплителя для предотвращения возможности попадать водяному пару в его слой (рис. 3). Такой способ работает надежно при использовании утеплителей с любой, даже самой высокой паропроницаемостью, например, минеральной ватой.

Рис. 3. Схема утепления балкона изнутри с установкой паробарьера

Это решение удобно реализуется с применением технологии сухого строительства, в виде варианта «облицовка стен». Вместо металлических профилей и гипсокартона можно применить деревянный брус, а также стеновые панели из МДФ или ПВХ. В качестве паробарьера применяют обычную полиэтиленовую пленку, фольгу или специальные мембраны. При утеплении изнутри последовательность слоев независимо от вида ограждающей конструкции (стена, пол, потолок) должна быть такой, как это указано на рис. 3.

Достоинством данного способа утепления является почти полное отсутствие «мокрых» процессов, за исключением шпатлевания швов в случае применения ГКЛ. К недостаткам можно отнести потерю данной ограждающей конструкцией способности «дышать».

Второе решение утепления балкона не предусматривает установку отдельного паробарьера, но для утепления используются только определенные материалы с очень низкой и низкой паропроницаемостью. Это экструдированный и обычный пенополистирол (рис. 4). Минеральную вату с высокой паропроницаемостью в данном случае применять нельзя.

Рис. 4. Схема утепления балкона изнутри без установки паробарьера

Особенностью данного решения является применение утеплителя такой толщины, при которой не происходило бы накопление влаги, т.е. создавалось бы необходимое сопротивление паропроницанию. Например, расчетная толщина обычного пенополистирола (плотностью 25 кг/м3) в соответствии с требованиями «теплотехнического» СНиПа должна быть не менее 80 мм. Такая его толщина обеспечивает и уже вполне приемлемую теплозащиту.

Экструдированный пенополистирол имеет много меньшую паропроницаемость в сравнении с обычным пенополистиролом — от 3 до 10 раз (в зависимости от производителя). Поэтому уже 30 мм экструдированного пенополистирола обеспечивают необходимое сопротивление паропроницанию. Однако такая толщина не будет достаточной с точки зрения теплозащиты. Вследствие этого минимальную толщину необходимо довести до (Строго говоря, толщина утеплителя принимается на основании теплотехнического расчета ограждающей конструкции с учетом местных теплотехнических норм и климатических факторов местности.)

И экструдированный, и обычный пенополистирол приклеивают к кирпичному или бетонному ограждению балкона при помощи специальных клеев, например, Кнауф-Севенер или Церезит СТ85. После первичного затвердевания клея плиты утеплителя дополнительно крепят специальными дюбелями с большой шляпкой (народное название «грибки»). На поверхности пенополистирола создают защитный армированный слой из того же клея. Клей наносят на поверхность пенополистирола, предварительно обработанную грубозернистой шкуркой, толщиной втапливают в него щелочестойкую стеклосетку (размер ячейки примерно 5×5 мм), и сразу же наносят второй слой клея поверх втопленной стеклосетки. Стеклосетка должна оказаться посередине двух слоев клея. Неправильно, когда сетку прикладывают к поверхности утеплителя и примазывают клеем. В этом случае сетка не выполняет армирующую функцию.

На затвердевший защитно-армированный слой можно нанести шпаклевку и потом окрасить или наклеить обои, также можно нанести декоративные штукатурки различной фактуры: камешковую, «короед», «под шубу» и др.